CAR72.RU Авто Сайт Тюмень

Подскажите, други, по какому принципу работает этот датчик и на что он обращает внимание? Объем рабочий или что-то еще?
Вопрос собственно вот в чем: если я поставлю на Левин 4A-Ge лямбду от другой тойоты, будет чонить работать или нет))))) или проще мне переделать крепление (у меня кремление с "ушами") и не выйожываться? Посоветуйте, знатоки, а то задолбало кормить его 20 литров на сотку.

Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:

javascript:emoticon(':rally:')

купи лямбду родную, и не парься, это ж элетроника и настроено всё на одну струю, струя должна быть одна во всех смыслах, другая мож и даст результат но ............. какой это другой вопрос

Датчик кислорода предназначен для определения концентрации кислорода в отработавших газах, состав которых зависит от соотношения топлива и воздуха в смеси, подаваемой в цилиндры двигателя. Информация, которую выдает датчик в виде напряжения (или изменения сопротивления), используется электронным блоком управления впрыском (или карбюратором) для корректировки количества подаваемого топлива.

Для полного сгорания 1 кг топлива необходимо 14,7 кг воздуха. Такой состав топливо-воздушной смеси называют стехиометрическим, он обеспечивает наименьшее содержание токсичных веществ в отработавших газах и, соответственно, эффективное их "дожигание" в каталитическом нейтрализаторе.

Для оценки состава топливо-воздушной смеси используют коэффициент избытка воздуха - отношение количества воздуха, поступившего в цилиндры, к количеству воздуха, теоретически необходимого для полного сгорания топлива. В мировой практике этот коэффициент называют лямбда. При стехиометрической смеси лямбда = 1, если лямбда < 1 (недостаток воздуха), смесь называют богатой, при лямбда >1 (избыток воздуха) смесь называют бедной.
Наибольшая экономичность при полностью открытой дроссельной заслонке бензинового двигателя достигается при лямбда=1,1-1,3. Максимальная мощность обеспечивается, когда лямбда =0,85-0,9.

Общие сведения
В справочной литературе датчик может называться по-разному: кислородный датчик, регулятор "лямбда", лямбда-зонд, датчик концентрации кислорода в отработавших газах. Кислородные датчики бывают двух типов: электрохимические и резистивные. Первый тип датчиков работает по принципу элемента, вырабатывающего электрический ток. Второй - работает, как резистор, изменяя свое сопротивление от условий среды, в которой находится.
Наибольшее распространение в настоящее время получили электрохимические датчики кислорода. В них используется свойство диоксида циркония создавать разность электрических потенциалов (напряжение) при разной концентрации кислорода (в отработавших газах и окружающем воздухе).

При нормальной работе системы подачи топлива напряжение, вырабатываемое датчиком кислорода, может изменяться несколько раз в секунду. Это позволяет приготавливать и поддерживать необходимый состав топливной смеси практически на любом режиме работы двигателя.

Спасибо, Оксаночка, вот это лекция)))

Добавлено спустя 9 минут 23 секунды:

А так называемые универсальные лямбды, они по каким то другим принципам работают, никто не вкурсе?

дак ставь с такого же мотора и не парься!!!!!!!

В реальности все лямбды одинаковые. Точнее они 2 видов, но титановые у нас очень редки. Сделаны все на фирме BOSCH (возможно правда теперь и китайцы их делают... ). Различаются только по точке посадки, то есть по диаметру отверстия и резьбе. Вольтаж и условия работы идентичные. В принципе любую лямбду, которую можно вкрутить в выпускной коллектор, можно переколхозить на свои провода (1, 3 или 4 провода). "Подогрев" полезен, но не критичен.
Вообще выгоднее брать родную для машины лямбду. Она служит дольше чем "колхозная".
Если у тебя лямбды ДО и ПОСЛЕ катализатора - поздравляю, у тебя "калифорнийский" выхлоп (там существуют самые жёсткие в мире экологические стандарты). Несмотря на это, без дальней лямбды можно обойтись - просто всё время будет Check Engine.

задолбало кормить его 20 литров на сотку.

Для Левина это очень очень много

Оксаночка, +1

Maxxs, правильно

В реальности все лямбды одинаковые.

Сигнал напряжения с лямды идентичный, они взаимозаменяются, только необходимо правильно включить - разобраться с подогревом, с количеством контактов.

GT, я бы на твоем месте не торопился бы менять лямбду.
если ты готов воспринимать информацию - пиши.
я тебе прямо тут напишу почему не стоит торопиться.
для справки - я на своем аккорде поменял лямбду на оригинал (8 руб).

двадцатка из-за лямбды это фантастика, а так купи ntk и все. можешь купить жигулевский бош если по резьбе бьет, результат один. отличаются они только подогревом и все. есть или нет подогрев. у тебя 99% есть.

Оксаночка, Яндекс рулит!!!!!

GT, http://www.toyota-club.net/files/03-05- ... lambda.htm - почитай...
особенно Причины преждевременного выхода из строя датчика кислорода

Кстати!!! бывают одно-, двух-, трех- и четырехпроводные...

babay72 готов слушать тебя внимательно. Для меня задача № 1 - максимально снизить расход.

GT, выше уже писали и я повторюсь - когда комп готовит смесь, показания лямбды влияют на состав смеси не сильно (лямбда в списке влияющих на смесь датчиков стоит в конце).
если говорить русским языком - при условии что нормальный расход исправной машины 12-13 литров/100 км, дохлая лямбда может дать прибавки 1-2 литра, но никак не 7!!!
расход в 20 литров абсолютно не связан с лямбдой, ты для интереса можешь снять с неё разъем (получишь джеки-чана) и поездить. Комп будет ехать только по топливным картам и исключит влияние показаний лямбды на смесь.

мне говорили то же самое, я не верил. Итог - поменял лямбду залетел на деньги и ничего не изменил. Причина была в другом и мне её устранили (у тебя думаю не такая проблема).

короче тебе надо тупо померять СО (потому что столько бензина должно куда-то уходить) потом на диагностику проверить состояние двигателя и показания всех остальных датчиков.
Неисправностей может быть много.
Пример - сдох датчик температуры ОЖ. В рез-те комп думает что двиг холодный и богатит смесь. Причем показания этого датчика ОЧЕНЬ сильно могут влиять на состояние смеси в сторону обогащения. Хотя это не твой случай, т.к. тогда машина на горячую не будет заводиться.

В общем-искать. Могу посоветовать того диагноста, который нашел проблему у меня. Он не идеален как и все, но гораздо лучше всех кто до этого смотрел мою машину. У других руки дальше подключения сканера и слов "у тя все в идеале, ты че, лошадей надо кормить" не доходили. Этот хотя бы физику смотрит, т.к. когда топливо вылетает в трубу это видно даже без сканера.

Народ а где могут подключить лямду . Нужен грамотный спец.

vla_mir, всмысле подключить?

Maxx, Ты же видел у меня от неё провода оторваны , а куды они шли незнаю вот и нужин спец

vla_mir, может дешевли посмотреть куда они идут у меня и воткнуть так же? Хотя если обрыв где-то в жгуте, тогда мы хрен чо увидим..

Народ а где могут подключить лямду . Нужен грамотный спец.

СТО "Триор" 30 Лет Победы 103
т. 921-444 Алексей диагност
Собаку съел на лямдах

Maxx, у меня была такая мысля, но меня это беспокоит

Хотя если обрыв где-то в жгуте, тогда мы хрен чо увидим

sasha, сенькс за информейшен если чё к нему обращюсь

babay72 видишь ли, проблема с датчиком ОЖ была. Не заводился двиган, я поставил новый, и он на холостых 2000 оборотов давал. Поставил старый - все в норме. Причом теперь комп говорит что датчик этот впорядке. Буду благодарен за контакт диагноста. если интересно про мои приключения с двиглом подробнее то смотри :

http://car72.ru/modules.php?name=Forums ... ic&t=13844

может ты подскажешь какую нибудь светлую мысль что было, и что со всем этим делать?

GT, ищи доку на свою машину.
говорю по хонде.
датчик тепературы ОЖ - резистор, сопротивление которого УМЕНЬШАЕТСЯ с ростом температуры.
поэтому если ему хана, то комп думает что машина мегахолодная и переливает бензина.
это как правило не мешает при заводке на холодную, но не дает завестить на теплую и заставляет машину есть море бензина.

как реагирует твоя машина на неисправность либо гон датчика температуры ОЖ - я не знаю.
однако советую
1) померять СО. Если по СО видно что бензин не сгорает - значит его переливает. Значит ищи проблему.
2) порешать что-то с данным датчиком если проблема с ним уже была.

p.s. возможно есть смысл поставить НОВЫЙ заведомо исправный датчик (или взять с другой заведомо исправной машины) и скинуть клемму с аккума, чтобы комп обнулился. Может у тебя 2000 оборотов было из-за того что у тебя теперь резистор (датчик) показывает неправильное сопротивление, а комп типа приспособился к этому. Вот ты датчик переставил а комп открывает клапан хх как привык уже открывать. Так что клемму надо скидывать обязвтельно при перестановке такого датчика.

Это понятно, про клемму. Все так и делалось. Вопрос в том что вот датчик то не оригинальный...

Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:

Babay, ты контактик то диагноста скинь на всякий случАй. Загляну к нему, раз ты хвалишь.

GT, возможно неоригинальный датчик имеет другое сопротивление и врет...
завтра контакты скину.

с гоняй к integratoru-у он тебе все скажет но он будет в пон-вторник т.к. уехал!!!

babay72 писал(а):GT, возможно неоригинальный датчик имеет другое сопротивление и врет...
завтра контакты скину.

Скорее проблема будет не в сопротивлении, а в "калибровке". У большинства машин в зависимости от года выпуска и серии есть своя калибровка "экологических" систем. Номер её обычно есть внутри капота, на пластине над "телевизором". В идеале надо брать калиброванные под себя лямбды. Но "какие попало" тоже работают

GT, возможно неоригинальный датчик имеет другое сопротивление и врет...

Скорее проблема будет не в сопротивлении, а в "калибровке".

В идеале надо брать калиброванные под себя лямбды.

это совсем не так

датчик кислорода не калибруется не по сопротивлению не по напряжению. Подключается датчик кислорода к пороговому устройству - компаратору напряжения в ЭБУ с порогом переключения 0.45В. Контролер ЭБУ «смотрит» ТОЛЬКО на период и частоту переходов сигнала через пороговое значение (пороговое = 0.45В). Функционально исправный датчик кислорода работает, как переключатель и выдает напряжение выше порогового при низком содержании кислорода в выхлопных газах, и ниже порового при высоком уровне кислорода. В большинстве систем впрыска топлива датчик кислорода имеет выходное напряжение от 0.04-0.1В. до 0.7-1В. Исправный датчик выдаёт сигнал близкий к прямоугольному, который пересекает порог напряжения 0.45В. Длительность фронта должна быть не более 120мСек. По скорости переключения судят об исправности датчика.
Так что неоригинальный или универсальный лямда зонд будет работать хорошо :up:

Добавлено спустя 29 минут 14 секунд:

Как проверить лябда зонд найдено в гугле:

Методика следующая (универсальная для всех лямбда-зондов):

1. Найти датчик. Он располагается на выпускном коллекторе, напоминает просто болт вкрученный в коллектор и от него идут провода.

2. Решить как бум тестировать - со снятием или без снятия. В общем-то все равно, но если нет эстакады или подъемника, то лучше его выкрутить и помучить в домашних условиях.

3. Если датчик трехпроводный, то найти тот провод, который отвечает за нагрев, он нас не интересует. Найти просто - включить зажигание и определить на каком проводе постоянно присутствует 12 вольт.

4. Оставшиеся два провода сигнальные - земля и сигнал. Землю определить прозвонкой на массу. Нас интересует сигнальный провод. Пометить соответствующий контакт на зонде и снять зонд. Или не снимать зонд, но отключить его от проводов.

5. Прогреть машину (минуты 3-4 на >2000об.) если зонд не снимали или если снимали, то зажать зонд в тиски и прогреть его рабочую часть горелкой до 300-500 град.

6. Теперь берем высокоомный вольтметр или лучше осциллограф. Землю прибора присоединить к земляному контакту зонда, а не к его корпусу! Смотрим на сигнальный выход зонда. После прогрева на нем должно образоваться около вольта. Если не образовалось - зонд в помои, самому - в магазин.

7. Убираем горелку, зонд начинает остывать. Следим за сигналом, напряжение должно упасть до примерно полувольта. Можно поводить горелкой, чтобы зонд попадал в разные области пламени, там разная концентрация продуктов сгорания и будет видна реакция зонда на разный состав "выхлопной" смеси.

8. Если мерить осциллографом, то будут видны колебания сигнала вокруг уровня в 0.45V. Чем зонд свежее и лучше, тем колебания чаще. Если зонд переключается медленно и с задержкой, напряжение при разогреве заметно меньше 0.9 вольт, то значит он еще жив, но уже думает о том, как бы ему попасть в мусорное ведро.

9. NB: Зонд не выдает постоянного уровня напряжения, а все время колеблется с частотой несколько герц. Если зонд выдает постоянный уровень, то это тоже самое что 0, то есть зонд в помойку. Поэтому стрелочный вольтметр не очень пригоден, у него высока инерционность, нужен цифровой. Лучше всего осциллограф.

Саша! Калибруется не сигнал лямбды. Калибруется вся система - РСМ (Powertrain Control Module), EEC (Engine Electronic Control), ICM (Ignition Control Module). Датчики под каждую калибровку имеют чуть-чуть разные параметры. Хочешь - замерь выходной сигнал на новых датчиках для авто 1990-х гг. и 2000-х гг. Сам увидишь что небольшие отличия (читай - разница калибровки) будут. А "железяка" будет та же самая, тот же part number.
Я не говорил что с "неродной" лямбдой ездить не будет. Или что поедет совсем плохо. Больше того, я даже упомянул как приколхозить почти ЛЮБУЮ лямбду (HEGO sensor, oxygen sensor). Я говорил что В ИДЕАЛЕ надо брать калиброванные лямбды.

P.S. Беда форумов - их читают наискось, да и то только последние два сообщения...

о, народ, почитал тут и появился вопрос. если у меня две лямбды (машинка хонда цивик лев) и одну я снял. у меня намного расход повысится?

Maxxs,
Что значит:

Калибруется вся система

непонятно?


блок управления с лямды, берёт только один параметр - период переходов сигнала напряжения через уровень 0.45В и всё. И напряжение, ток, сопротивление при этом не важно. "чуть-чуть разные параметры" - в сигнале от датчика к датчику большие допуски и погрешности и в процессе работы от старения форма сигнала необратимо изменяется, т.е. отравляются чувствительные элементы. Я так понимаю системе главное, чтобы сигнал менялся и пересекал уровень компарации.
Разве уровень 0.45В поменяли что ль уже в 2000 году?

Если по осцилографу видно, что сигнал с датчика изменяется с затянутими фронтами, то такой датчик надо менять!

Игорюлька, дополнительная дальняя лямда следит за состояние катализатора. Плохое состояние лямды увеличивает расход топлива. Если беспокоит расход то лучше поехать на хорошую диагностику, где не только считают коды ошибок с электронного блока управления, а еще и автомобильным осцилографом посмотрят сигналы с датчиков, измерят компрессию, посмотрят фазы ГРМ, работу свечей и найдут причину повышенного расхода. Для уменьшения расхода имеет смысл помыть форсунки, посмотреть что получится, а потом ехать на диагностику.

Levin GTApex
Levin GTZ итд. итп
Ставишь лямбду NTK и все в норме
стоит 1800 руб. в Автомире
только единственная трабла здесь - это крепление
Дело в том, что родная завольцована в крепление
и вытаскивать ее оттуда тяжеловато.
Если приобретешь NTK - нужно будет вытачивать под нее фланец.

Что касается подключения:
у Левина на лямбду идет 4 провода
2 белых - подогрев
1 толстый (экранированый) - сигнал
и масса.
Подогев цепляется как хочешь - полярность без разницы.

Или просто взять оригинал и все.

sasha, форсунки мыл очень недавно ультразвуком. расход блин, сложно сказать много это или мало на 1,5литровом автомате около 11,5 литров зимой. ну естественно плюс минус. езжу не очень медленно. вот и как понять много это или мало. свечи конечно после зимы поменяю-это однозначно. воздушник тоже скоро менять-но он на удивление ВООБЩЕ не влияет на расход