Окраска своими руками
Добавлено: 18 июн 2014, 13:35
Всем привет. Не знаю, будет ли кому-то это интересно, но напишу небольшую памятку.
Итак. Возможно у Вас есть машина и вы бы хотели в салоне покрасить какую-нибудь деталь, да еще и желательно своими силами. Что для этого надо.
В моем случае, прежним хозяином была изрядно потерта накладка селектора АКПП. Я решил ее покрасить.
Изначально деталь нужно демонтировать.
Для адекватного демонтажа детали не ленитесь залезть в интернет. Как правило, на профильных форумах уже описано как те или иные детали снимать, иногда с фото. Это значительно облегчит процесс и позволит избегать таких неприятных моментов как отломанные защелки и т.п.
Не менее важным моментом является сам подручный инструмент. Не скупитесь и приобретите набор для разбора салона. Стоит он около 300р., но позволяет избежать возникновения зазубрин и царапин на местах воздействия. На крайний случай можно использовать тонкую отвертку, обклеенную изолентой. Но и она не всегда спасет и на детали, которую вы поддевали может остаться вмятина.
Если боитесь забыть, в какой последовательности что-то собирается и разбирается, то во время разбора - фотографируйте. Ничего в этом страшного нет.
Подготовка к окраске.
Деталь сняли. Теперь ее нужно подготовить к окраске. Для этого покупаем необходимые материалы.
1) Наждачка. Покупаем наждачку с номерами 400 и выше (чем выше номер, тем меньше риска наждачки). Я обычно беру 400, 1000 и 2500. Для мелких деталей салона это самое оно. И зазубрин на пластике не оставит и слишком много времени не потратишь на матовку.
P.S. Правильно гвоорить "наждачка". "Шкурка" это совсем другое = ) Шкурка это у кошки.
2) Обезжирка. Растворитель для обезжирки покупать не стоит, он слишком активный. Можно в легкую испортить покрытие.
3) Грунт. Ну тут все понятно. Обычный грунт в баллончике.
4) Краска. Краски бывает 2 типа. Покрывная и краска под лак. Последнюю для окраски деталей салона я лично не использую, по причине того что нормального лака в баллонах я в продаже еще не видел. Каждый раз у меня то матовость появлялась, то воздух под лаком. Даже баллон с лаком почти за 500р. меня разочаровал.
5) Салфетки для протирки. Именно салфетки. Можно купить обычные бытовые. Никакие тряпки использовать нельзя. Мусора под краской будет тьма. И проявится это только тогда, когда уже покрасите.
Еще один совет. Не стремитесь покупать самые дешевые материалы. Чем больше сэкономите, тем хуже будет результат. К примеру нормальный баллон грунта стоит в районе 170-200р. Краска столько же. Покупать грунт и краску по 80р. за баллон не стоит. Могут быть такие дефекты как кратера, неравномерность цвета и т.п. В итоге все придется переделывать.
Все купили. Приступаем.
Выбираем место где будем красить. Я обычно крашу такую мелочь на балконе. Главное что бы в помещении было не меньше +20 градусов и не было пыли. Если вы красите в гараже и на полу есть пыль, то можно прибегнуть к старому дедовскому методу и после того как вы пол подмели, пролить или пробрызгать его водой. Сильно усердствовать не надо. Красить в сильно влажном помещении тоже не рекомендуется.
Далее выбираем на чем будем красить. Для этого может вполне подойти пустая картонная коробка. Окрашиваемая деталь должна быть доступна со всех сторон. Крутить ее во время окраски не рекомендуется. Поверьте, будут дефекты, которые сначала будут незаметны.
Мелкие детали можно будет приклеить на скотч, что бы их не сдувало напором из баллона. Для этого надо взять кусочек малярного скотча и свернуть его петелькой, как ленточку. Одну сторону приклеиваем к детали, а вторую к поверхности, на которой будем красить.
Раскладываем все материалы что бы были в досягаемости и приступаем к матовке.
Ставить себе задачу выдрать всю старую краску с детали - не стоит. Главное что бы поверхность была гладкая. Все мелкие царапины, которые можно ощутить кончиками пальцев - проступят.
Матовать начинаем сначала крупной наждачкой и на понижение. Как деталь приобрела ровную поверхность, можно приступать к грунтованию.
Сначала идем мыть руки! Иначе грязь с рук будет лететь на деталь и останется под грунтом и краской. Можно использовать одноразовые перчатки. Но мне в них лично не очень удобно. Дело вкуса.
Обезжириваем деталь. Промокаем салфетку обезжиркой и протираем. С салфетки обезжирка не должна течь ручьем. Протерли. Поменяли салфетку, протерли снова. И до тех пор пока не убедились, что на салфетке не осталось мусора и грязных разводов.
Устанавливаем деталь и начинаем грунтовать. Перед грунтованием или окраской, сначала хорошо встряхиваем баллон и проверяем распыление (всегда!), т.к. баллон может в первую секунду содержимое не распылять, а плевать.
Я обычно грунтую в 2 слоя. Первый чуть прозрачный, что бы на детали была легкая дымка. А второй слой кладу через минут 20, что бы получилась равномерная поверхность.
Грунтовать жирно не стоит. Чем толще слой грунта, тем выше вероятность что его разорвет при высыхании краски и все придется начинать сначала. Загрунтовали и пошли погулять на минут 30, пока грунт полностью не высохнет.
Дальше убеждаемся что грунт просох и не остается отпечатка от пальцев. Если на грунте есть мелкие дефекты, их можно подматовать 1000-й наждачкой. Все снова обезжириваем и приступаем к окраске.
Почему я постоянно делаю упор на обезжирке. От пальцев могут остаться жирные следы, которе сначала не видно, за то они потом аукнутся после окраски. Руки всегда должны быть сухими и чистыми, а деталь обезжирена.
Красим. Точно также проверяем распыление баллона и приступаем. Как грунтовать, так и красить надо с расстояния сантиметров 30-40. Лучше красить кусками часто прерываться, чем один раз "навешать соплей" (наделать подтеков). Красить надо движением под горизонтали, а по вертикали. Красится деталь, как пишется. Слева на право и сверху вниз. Это позволяет уловить момент, когда деталь вот-вот "потечет". Красят обычно в 2-3 слоя с выдержкой между слоями от 15 до 30 мин в зависимости от краски. Если деталь фигурная, то торцы лучше прокрасить еще одним слоем дополнительно.
Покрасили. Даем краске высохнуть. Если вы красите вечером и есть возможность поставить деталь утром, лучше так и сделать. Ситуация когда ставят свежую деталь и на ней остаются следы пальцев и царапины от инструмента - частое явление. Потом мучительно больно и грустно, особенно если деталь изначально покрасил без дефектов.
Ну вот вкратце и все.
Фот что у меня вышло в итоге.
Красил краской для юбок бамперов в 3 слоя. Получился эффект прорезиненной поверхности.
Вкратце все. = )
Итак. Возможно у Вас есть машина и вы бы хотели в салоне покрасить какую-нибудь деталь, да еще и желательно своими силами. Что для этого надо.
В моем случае, прежним хозяином была изрядно потерта накладка селектора АКПП. Я решил ее покрасить.
Изначально деталь нужно демонтировать.
Для адекватного демонтажа детали не ленитесь залезть в интернет. Как правило, на профильных форумах уже описано как те или иные детали снимать, иногда с фото. Это значительно облегчит процесс и позволит избегать таких неприятных моментов как отломанные защелки и т.п.
Не менее важным моментом является сам подручный инструмент. Не скупитесь и приобретите набор для разбора салона. Стоит он около 300р., но позволяет избежать возникновения зазубрин и царапин на местах воздействия. На крайний случай можно использовать тонкую отвертку, обклеенную изолентой. Но и она не всегда спасет и на детали, которую вы поддевали может остаться вмятина.
Если боитесь забыть, в какой последовательности что-то собирается и разбирается, то во время разбора - фотографируйте. Ничего в этом страшного нет.
Подготовка к окраске.
Деталь сняли. Теперь ее нужно подготовить к окраске. Для этого покупаем необходимые материалы.
1) Наждачка. Покупаем наждачку с номерами 400 и выше (чем выше номер, тем меньше риска наждачки). Я обычно беру 400, 1000 и 2500. Для мелких деталей салона это самое оно. И зазубрин на пластике не оставит и слишком много времени не потратишь на матовку.
P.S. Правильно гвоорить "наждачка". "Шкурка" это совсем другое = ) Шкурка это у кошки.
2) Обезжирка. Растворитель для обезжирки покупать не стоит, он слишком активный. Можно в легкую испортить покрытие.
3) Грунт. Ну тут все понятно. Обычный грунт в баллончике.
4) Краска. Краски бывает 2 типа. Покрывная и краска под лак. Последнюю для окраски деталей салона я лично не использую, по причине того что нормального лака в баллонах я в продаже еще не видел. Каждый раз у меня то матовость появлялась, то воздух под лаком. Даже баллон с лаком почти за 500р. меня разочаровал.
5) Салфетки для протирки. Именно салфетки. Можно купить обычные бытовые. Никакие тряпки использовать нельзя. Мусора под краской будет тьма. И проявится это только тогда, когда уже покрасите.
Еще один совет. Не стремитесь покупать самые дешевые материалы. Чем больше сэкономите, тем хуже будет результат. К примеру нормальный баллон грунта стоит в районе 170-200р. Краска столько же. Покупать грунт и краску по 80р. за баллон не стоит. Могут быть такие дефекты как кратера, неравномерность цвета и т.п. В итоге все придется переделывать.
Все купили. Приступаем.
Выбираем место где будем красить. Я обычно крашу такую мелочь на балконе. Главное что бы в помещении было не меньше +20 градусов и не было пыли. Если вы красите в гараже и на полу есть пыль, то можно прибегнуть к старому дедовскому методу и после того как вы пол подмели, пролить или пробрызгать его водой. Сильно усердствовать не надо. Красить в сильно влажном помещении тоже не рекомендуется.
Далее выбираем на чем будем красить. Для этого может вполне подойти пустая картонная коробка. Окрашиваемая деталь должна быть доступна со всех сторон. Крутить ее во время окраски не рекомендуется. Поверьте, будут дефекты, которые сначала будут незаметны.
Мелкие детали можно будет приклеить на скотч, что бы их не сдувало напором из баллона. Для этого надо взять кусочек малярного скотча и свернуть его петелькой, как ленточку. Одну сторону приклеиваем к детали, а вторую к поверхности, на которой будем красить.
Раскладываем все материалы что бы были в досягаемости и приступаем к матовке.
Ставить себе задачу выдрать всю старую краску с детали - не стоит. Главное что бы поверхность была гладкая. Все мелкие царапины, которые можно ощутить кончиками пальцев - проступят.
Матовать начинаем сначала крупной наждачкой и на понижение. Как деталь приобрела ровную поверхность, можно приступать к грунтованию.
Сначала идем мыть руки! Иначе грязь с рук будет лететь на деталь и останется под грунтом и краской. Можно использовать одноразовые перчатки. Но мне в них лично не очень удобно. Дело вкуса.
Обезжириваем деталь. Промокаем салфетку обезжиркой и протираем. С салфетки обезжирка не должна течь ручьем. Протерли. Поменяли салфетку, протерли снова. И до тех пор пока не убедились, что на салфетке не осталось мусора и грязных разводов.
Устанавливаем деталь и начинаем грунтовать. Перед грунтованием или окраской, сначала хорошо встряхиваем баллон и проверяем распыление (всегда!), т.к. баллон может в первую секунду содержимое не распылять, а плевать.
Я обычно грунтую в 2 слоя. Первый чуть прозрачный, что бы на детали была легкая дымка. А второй слой кладу через минут 20, что бы получилась равномерная поверхность.
Грунтовать жирно не стоит. Чем толще слой грунта, тем выше вероятность что его разорвет при высыхании краски и все придется начинать сначала. Загрунтовали и пошли погулять на минут 30, пока грунт полностью не высохнет.
Дальше убеждаемся что грунт просох и не остается отпечатка от пальцев. Если на грунте есть мелкие дефекты, их можно подматовать 1000-й наждачкой. Все снова обезжириваем и приступаем к окраске.
Почему я постоянно делаю упор на обезжирке. От пальцев могут остаться жирные следы, которе сначала не видно, за то они потом аукнутся после окраски. Руки всегда должны быть сухими и чистыми, а деталь обезжирена.
Красим. Точно также проверяем распыление баллона и приступаем. Как грунтовать, так и красить надо с расстояния сантиметров 30-40. Лучше красить кусками часто прерываться, чем один раз "навешать соплей" (наделать подтеков). Красить надо движением под горизонтали, а по вертикали. Красится деталь, как пишется. Слева на право и сверху вниз. Это позволяет уловить момент, когда деталь вот-вот "потечет". Красят обычно в 2-3 слоя с выдержкой между слоями от 15 до 30 мин в зависимости от краски. Если деталь фигурная, то торцы лучше прокрасить еще одним слоем дополнительно.
Покрасили. Даем краске высохнуть. Если вы красите вечером и есть возможность поставить деталь утром, лучше так и сделать. Ситуация когда ставят свежую деталь и на ней остаются следы пальцев и царапины от инструмента - частое явление. Потом мучительно больно и грустно, особенно если деталь изначально покрасил без дефектов.
Ну вот вкратце и все.
Фот что у меня вышло в итоге.
Красил краской для юбок бамперов в 3 слоя. Получился эффект прорезиненной поверхности.
Вкратце все. = )
Уазика красил три года назад из баллонов кабину после ДТП прямо на заводскую краску даже не шкурил - обезжирил и все. 3 года ездит, стоит на улице дождь-мороз не облез и не сморщился 
или грунтом сначала пройти?
+1 кстати вспомнил есть грунтовка новосибовская 3в 1 прямо на ржавчину - мы пару раз ей металлоконструкции красили. она типа силиконовая т.е пленка эластичная не трескается разводится нефрасом или уайт-спиритом. Интересно ляжет на нее автоэмаль?