CAR72.RU Авто Сайт Тюмень

На многих автомобильных форумах, в том числе здесь, читаю темы об аккумуляторах, и такая ахинея иногда встречается, что диву даюсь Основная проблема в том, что часто у какого-то человека о предмете разговора фундаментальных знаний нет, но есть свой, конкретный опыт, который он начинает распространять на всё и вся, забывая при этом, что мир не чёрно-белый. Поэтому часто бывают просто противоположные мнения, хотя для каждого конкретного случая оба могут быть правы

Потому, как человек, знакомый с электрикой вообще и аккумуляторами в частности, решил накидать что-то типа FAQ.

Надеюсь кто-нибудь почерпнёт для себя что-нибудь новое. Если есть вопросы или конструктивные замечания, пишите.

Итак:

Является ли указанная изготовителем ёмкость аккумулятора верной, если он на морозе умирает за несколько минут прокрутки стартера?

Можно ли ставить аккумулятор с пусковым током 610 А, если до этого стоял 480 А, не сгорит ли стартер?

У меня генератор 120 А, не выкипит ли аккумулятор, если он на 60 А*ч? Или наоборот, будет ли заряжаться этот аккумулятор, если генератор 50 А?

Можно ли ставить аккумулятор другой ёмкости, чем установлен в автомобиль изначально? Если поставить аккумулятор большей ёмкости, он будет постоянно не дозаряжен, а если меньшей — то будет выкипать от перезаряда?

[/spoiler]
Почему же тогда на одной и той же машине аккумулятор 30 А*ч работал нормально, а 60 А*ч — умер за (быстро), при этом новый на 30 А*ч снова работает прекрасно?

Почему постоянно/сильно «кипит» аккумулятор?

Почему тогда аккумулятор изготовленный А не «кипит», а изготовленный Б — «кипит»?

Почему нужно следить за зарядом аккумулятора и периодически дозаряжать?

Можно ли зарядить полностью разряженный аккумулятор генератором автомобиля?

Спасибо за инфу

demitel, значит это всё таки миф, про то что аккумулятор большей ёмкости быстрее умирает и постоянно недозаряжен? по крайней мере у меня так было. и есть ли смысл тогда ставишь большей ёмкости аккум.? ещё бы услышать твою версию как правильно прикурить севший аккумулятор. а то инфы куча а толку ноль, тут целая тема на "миллион" страниц есть а всё равно не ясно.

VLADi, миф в том, что это произойдёт обязательно. Не миф в том, что это возможно. Просто к выбору аккумулятора нужно подойти всё-таки обдуманно а не как к расходнику, как рекомендуют некоторые, иначе он и правда станет расходником. У некоторых от неверного выбора варты и боши работают только год, а у некоторых тюменские кипят и всё тут.

Производители ставят аккумулятор и генератор с минимальными характеристиками, но достаточными чтобы при стандартной эксплуатации автомобиля и установленных в нём с завода потребителях аккумулятор сбалансированно заряжался даже в плохих условиях. Но если в авто поставить, например, вебасту, то это будет незапланированный потребитель, баланс нарушится и, возможно, этот баланс можно восстановить более ёмким аккумулятором.
Пример: Раньше утром заводили машину просто так, и на это шло пара процентов маленького аккумулятора, восстановить которые с лихвой хватало часовой поездки на работу, а потом поставили вебасту и она за утро стала брать энергии, которая составляет десяток процентов. Тогда маленькому аккумулятору для восстановления понадобится больше часа, а за час поездки он физически сможет восстановить только часть. Поставив аккумулятор большей ёмкости, можно восстанавливать его за время меньшее часа. Но тогда нужно быть уверенным, что от генератора потребители оставляют достаточно мощности. То есть главное соблюсти баланс.
Поэтому если поездки недостаточно длительные, то ставить более ёмкий смысл есть, иначе можно обойтись и малым. Так же имеет смысл ставить большую ёмкость, если поездки редкие, а машина стоит на сигналке. Ну и ещё можно причин найти.

Версия прикуривания... Они все похожи, но просто под прикуриванием каждый понимает своё, поэтому версии и разнятся. Я, разве что, могу расписать логику, почему в каких случаях так а не иначе.

Начну с проводов. Во-первых, в проводах важнее всего зажимы и их контакт с проводом Во-вторых, почему-то считается, что чем толще провода, тем лучше. На самом деле всё зависит от того автомобиля, который нужно реанимировать. Если считать что автомобиль исправен, свечи не залиты, и у него просто сел аккумулятор, то нужно только чуть подзарядить его от своего генератора и двигатель заведётся самостоятельно. Для этого совершенно не обязательны толстые провода, справятся любые китайские, способные передать без особой просадки напряжения 10-20 А, мало того, они даже лучше и безопаснее, так как возьмут на себя роль ограничителя тока. Именно такие лично я и вожу в багажнике, ибо не собираюсь прикуривать двигатели с безнадёжно залитыми свечами . Если же нужно помучать автомобиль, у которого собственный аккумулятор сел после многократных и безуспешных попыток завестись, либо вы принесли тёплый аккумулятор с собой и хотите не переставляя просто подцепить параллельно и завестись, тогда да, берём сварочные провода потолще и с наименьшим сопротивлением.

Шаг первый:
Глушим автомобиль донора. Глушим здесь и далее означает полностью выключаем зажигание и всех потребителей. Это нужно для того, чтобы минимизировать разность потенциалов между разряженным аккумулятором реципиента (10,5 В, а то и ниже) и напряжением в бортовой сети донора (при заведённой машине больше 14 В, при заглушенной меньше 13 В). Чем меньше разность, тем меньше будет искрить и меньше будут броски тока. Реципиент тоже стоит незаведённый
Шаг второй:
Подцепляем провода. Сначала берём один, подцепляем к + клемме аккумулятора донора, потом к + клемме аккумулятора реципиента. Затем берём второй, подцепляем к - клемме аккумулятора донора, потом к МАССЕ реципиента. По отдельности - меньше шансов накосячить. К массе - потому что по любому будет искра, это нехорошо как для свинцовой клеммы аккумулятора, так и с точки зрения взрывобезопасности.
Шаг третий:
Заводим донора. Ждём, можно в это время чуть подгазовывать. Сколько ждать - зависит от нервов ожидающих, срочности, а так же от того, насколько вообще легко реципиент заводится при данной температуре За это время аккумулятор реципиента чуть заряжается, кроме того от зарядного тока он чуть разогреется, чем восстановит дополнительную часть доступной ёмкости.
Шаг четвёртый:
Глушим донора и делаем попытку завести реципиента. Глушим донора для того, чтобы его не коснулось падение напряжения при прокрутке стартера и другие возможные проблемы реципиента. Можно даже провод с массы снять для совсем перестраховки. Если завести не получилось, то позвращаемся к третьему шагу и ждём подольше. Хотя лучше было не быть такими торопливыми изначально
Шаг пятый:
Когда завелись, снимаем провода в обратном порядке, то есть сначала с массы реципиента, потом с - клеммы донора, ну и второй. Раздельно опять чтобы не накосячить.
Шаг шестой:
Заводим донора и разьезжаемся по своим делам. Реципиенту после данной процедуры в обязательном порядке зарядить аккумулятор зарядником, иначе скоро всё повторится.

В случае, если, так скажем, даём свой аккумулятор покрутить проблемный движок с использованием толстых проводов, то подцепляем в такой же последовательности, но донора не заводим и время не ждём. Потому что если движок проблемный настолько, что свой аккумулятор уже высадил, то даже 15-минутного времени для заряда будет мало, и смысла ждать нет, а наоборот, есть смысл вообще скинуть минусовую клемму с аккумулятора реципиента, чтоб он не забирал на себя лишний заряд и попробовать завестись только с аккумулятора донора. Если завестись удалось, то можно подзарядить аккумулятор реципиента по вышеописанной схеме и уже окончательно завестись всем. Как-то так.

Ух, понаписал-то... Наверное, это тоже имеет смысл добавить в первое сообщение

demitel, понятно расписал поднимем тему

Познавательно Прошу осветить какие-нибудь ньюнсы самостаятельной подготовки АКБ к зиме.

Tixas писал(а):Познавательно Прошу осветить какие-нибудь ньюнсы самостаятельной подготовки АКБ к зиме.

как таковых нюансов нет, просто нужно его снять очистить корпус от грязи, помыть в районе клемм, чистить можно мылом, это для того чтоб в районе клем если и есть небольшая не заметная утечка-обычно от этого клеммы окисляется так вот мылом для того, чтоб нейтрализовать кислоту-остановить окисление, в мыле щелочь а она нейтрализует кислоту. Потом проверить уровень дисцилированной воды, она должна закрывать пластины, от верхней части акб уровень где то 1.5-2 см. ну и зарядить его. Проверить все силовые цепи от акб до стартера и на генераторе и собственно всё.
По поводу акб большой емкости это на сколько он больше будет стоять, если изначально стоял 45 то ставить на 80 конечно не стоит а вот на 60 вполне будет работать, всё зависит еще от того какой гена, раньше на наших авто стояли гены 55А и работали спокойно с 60а, сейчас ставят 80А и почему это не должны работать с акб большей емкости, легко

demitel, в чем смысл подключения сначала плюса, а потом минуса, если в всей сети появляется ток единовременно и нужного направления, что при подключении минуса, что при подключении плюса сначала?

ganstown, Да, всё так и есть

"если изначально стоял 45 то ставить на 80 конечно не стоит" - для начала его нужно постараться запихнуть

Maxx, последним действием является подключение зажима на массу реципиента. Почему именно на массу - я объяснил. А масса - это минус.

demitel, ИМХО, притянуто за уши... Ибо крокодилы садим на зажимы для выводов аккумулятора, а свинцовые они только у древних машин...

Взрывоопасность на открытом воздухе..... Сомнительно...

Я в свою очередь вижу наоборот необходимость подключить сначала массу... Ибо, когда вы будете подключать второй провод, он в руках, а первый уже отпущен... Вот отпущенный провод если отвалится невзначай, то попадет на массу - и не страшно.. Плюс же в руке..
В случае, если подключить сначала плюс, можно хапнуть горя, когда провод упадет на массу..

Все ИМХО..

Maxx, "Взрывоопасность на открытом воздухе..... Сомнительно..." - ну пусть сомнительно, но мы говорим про безопасный способ. Например глушить донора - тоже может кому-то сомнительно, и в 99,99% случаев ничего не будет. Но мы же не про это?

Maxx писал(а):Я в свою очередь вижу наоборот необходимость подключить сначала массу... Ибо, когда вы будете подключать второй провод, он в руках, а первый уже отпущен... Вот отпущенный провод если отвалится невзначай, то попадет на массу - и не страшно.. Плюс же в руке..
В случае, если подключить сначала плюс, можно хапнуть горя, когда провод упадет на массу..

Если честно, не совсем понял описание и представляемую опасность. Кроме того, это не мой какой-то изобретённый способ, я его просто чуть разъяснил. Хорошо, распишем два варианта с точки зрения уронить провод:

Мой:
Подцепляем + к донору и роняем второй конец на массу реципиента, ничего не произойдёт - цепь не замкнута. Надеюсь, ронять при этом на массу донора никто не будет, таких криворуких к автомобилю подпускать вообще нельзя.
Подцепляем + к реципиенту
Подцепляем - к донору и роняем второй конец на массу реципиента - ну искра будет, да, но чуть больше чем в случае если просто на массу же подключить. При этом никуда ничего не пойдёт. Опять же, нужно очень метко ронять, чтоб попасть на +, который только маленькая клемма.
Всё.

Твой:
Подцепляем - к донору и роняем на массу реципиента, опять же ничего не будет, всё нормально.
Подцепляем - к массе или к - реципиента
Подцепляем + к донору и роняем второй конец на массу реципиента - вот тут искра будет дай бог, ибо аккумулятор донора уже на массе, и через провода замкнёт.
Не, лучше уж я по своему буду, и всем советую

demitel, у меня в инструкции к автомобилю написано, что донор должен быть заведен

Maxx, Про взрывобезопасность. При соединении двух аккумуляторов, с разницей потенциалов в пару вольт, ток будет порядка 40-50 ампер, на доли секунды, но будет. Может и выше - какие провода взять, опять же. От чего искра и получается.
В аккумуляторе в процессе химических реакций образуется гремучий газ - водород+кислород. Очень весёлая штука. Находится под крышкой аккумулятора, но может через вентиляцию понемногу выходить наружу. При соединении с искрой бабахает не кисло даже в малых дозах, за что и назван гремучим.
Так вот, на открытом воздухе, чем дальше искра от аккумулятора, тем лучше. Хотя это некая перестраховка, но цеплять что-то напрямую к клеммам я бы посоветовал только тем, кто знает, что он делает.

Добавлено спустя 9 минут 46 секунд:

nark07, в инструкции конечно объяснили почему? Да, я тоже видел сканы порядка трёх или четырёх инструкций к разным автомобилям, с чуть разными описаниями данного процесса, а ещё в некоторых пишут - прикуривать ни в коем случае нельзя вообще. Даже здесь в какой-то теме пролетало два или три варианта. Я просто расписал самый безопасный, в других вариантах могут быть нюансы, например, не заглушенный донор даст выше напряжение, и выше скачок тока, при включенной электронике донора это чревато. Поэтому для снижения напряжения при заведённом доноре рекомендуют поврубать обогревы стёкол и всего чего можно - тоже вариант, но гораздо безопаснее заглушить. Если донор боится после этого не завестись - ну что поделать, либо осознанно идти на риск, либо не прикуривать.

[quote="ganstown"][ так вот мылом для того, чтоб нейтрализовать кислоту-остановить окисление, в мыле щелочь а она нейтрализует кислоту.
Можно содой мыть. Клеммы чистые смазать литолом.

Других тем не нашлось, спрошу здесь. Оголились пластины, долил дистиллированной воды зарядил. Поставил заряженный, в течении дня заряд упал до 9-10 вольт, еле заводится - поставил запасную батарейку, заводится ровно, заряд держится 12,5 вольт (т.е. ничего разряжает батарейку когда на борту). В разряженной батарейке проверил плотность: в 5 банках примерно 1250 г/см3, а в одной даже меньше 1000 г/см3. К аккумуляторщику съездить дело не хитрое, просто хочу понять в чем проблема.
Вопрос: Что предпринять?

дело в кислоте а не в антифризе, но если так как ты описал, то банкам хана, емкость упала.. акум менять!

volandemor, да к антифризу у меня собственно претензий и не было. А если в кислоте дело, то может замена электролита поможет делу?

OperCot, Сколько лет аккумулятору? Похоже пришёл его срок просто. Если утечки кислоты не было, то пониженная плотность в одной банке означает что кислота из пластин не выходит. Эта банка скорее всего крайняя от какой-то клеммы. Если долить кислоты для поднятия ёмкости то она просто доест пластины. Либо долго-нудно восстанавливать с негарантированным результатом, либо поменять и не париться.

Аккумулятору около 5 лет. Банка вторая от " - " клеммы. Запасная батарейка есть, хотел c этой разобраться. Если можете кратко опишите процесс восстановления и материалы необходимые для этого.

OperCot, Аккуратно грушей слить электролит. Ни в коем случае не наклоном - поднимется взвесь и замкнёт пластины. Залить дистиллированной воды, , поставить на зарядку - лучше всего на автоматический зарядник. Через сутки слить, залить дистиллированной воды и снова на сутки на зарядку. После этого слить, залить новый электролит и зарядить. Если в процессе сливания жидкостей в банках будет обнаруживаться взвесь типа угольной, и при этом даже на второй-третий раз - значит пластины рассыпаются, что тоже плохо. Слитый электролит и воду в раковину или на соседскую машину не выливать , лучше как-то утилизировать, по идее принимать должны где-то, на аккумуляторном может. С электролитом аккуратнее - лучше эксперименты проводить не в жилом помещении и в одежде, которую не жалко. И крепкий раствор соды под рукой держать для оттирания.

Я делал КТЦ - помогает. У меня всегда было зарядное устройство "Кедр-Авто". Там есть функция "Цикл". Если короткого замыкания в пластинах нет, то помогает. Снимает сулфатацию с пластин, восстанавливает плотность. Я этим зарядником ещё в 90-е годы в Красной Армии танковые аккумуляторы восстанавливал.

demitel, Благодарю за подробный инструктаж. Где-то есть канистра электролита времен милениума и соды прилично, дистиллированная вода стоит не много. Попробуем.

Добавлено спустя 17 часов 22 минуты 29 секунд:

demitel, вчера откачал электролит из банок, долил воды, поставил на зарядку где-то через час закипели все банки, кроме той где плотность была ниже тыщи, и в ней за шесть часов зарядки так ни один пузырек и не всплыл. Грушей ареометра для пробы изо всех банок выкачивал после шести часов зарядки воду - сильно заметной взвеси не заметно. Учитывая отсутствие взвеси (хороший знак) и то что дефективная банка так и не закипела (плохой знак), возникает вопрос: имеет ли смысл продолжать восстановление?

OperCot, Закипело - я так понимаю зарядник не автомат, просто ток выдаёт. Если ток регулируется то лучше поставить поменьше - около 1А, кипеть меньше будет. Но вообще это нормально. То что в банке в той не кипит... это да, не очень. Большая вероятность что там не сульфатация а короткое замыкание между пластинами, это не лечится. Можно попробовать продолжить, если есть спортивный интерес, но если не закипит хоть чуть-чуть, то электролит заливать смысла нет. Если будет по немногу закипать, то нужно добиться чтоб кипело удовлетворительно, ну или насколько терпения хватит. При этом воду менять не надо, доливать только, так как выкипать будет.
PS: В таких случаях люблю вспоминать анекдот:
В пути у дамы поломалась машина. Останавливается помочь мужик, лезет под капот, дама интересуется:
- Ну как, большая поломка?
- Мадам, если бы это была лошадь, то я бы посоветовал её пристрелить.

demitel писал(а):OperCot, То что в банке в той не кипит... это да, не очень. Большая вероятность что там не сульфатация а короткое замыкание между пластинами, это не лечится. Можно попробовать продолжить, если есть спортивный интерес, но если не закипит хоть чуть-чуть, то электролит заливать смысла нет.

Как раз про смысл заливки электролита и хотел спросить. Спортивный интерес присутствует - продолжим, с водой погоняю его сегодня и завтра, пристрелить никогда не поздно. По времени затраты на выкачивание из батарейки 15-20 мин., финансовые 2 л. воды - 25 р., электричество нужно измерить (ваттметр есть) но не думаю что больше 1 кВт. Можно сказать ничего не теряю. По результатам отпишусь.

А зачем ваттметр? Силу тока умножаем на напряжение.
P=UI
1 Ватт = 1 Вольт * 1 Ампер

serglion, Ну физику я тоже учил, но как посчитать ватты когда устройством-потребителем автоматически меняются режимы и нужно подсчитать сколько к примеру холодильник или ноут или то-же автомобильное зарядное устройство употребит за 10 часов при том что заряжать начнет с 5 Ампер, а со временем снизит до 1 Ампера.
Оффтоп конечно НО. Получилось так на работе что остался один бесхозный однофазный счетчик Меркурий на ввод подключил вилку на вывод розетку, и стал вставлять его посредником между розеткой и бытовой техникой, много чего дома поперемерил. Телек устанеш считать сколько съест в смешанном режиме, а с ваттметра (это я его так стал называть) показания снял, посчитал, удивился, сделал выводы. Всю сводную таблицу приводить не буду, но например насос котла отопления на заявленной скорости по ваттметру съел меньше чем по заявленной характеристике.

Добавлено спустя 1 день 20 часов 10 минут 47 секунд:

Вобщем у пОциента дефективная банка так и не закипела ни одним пузырьком, соответственно заливать электролит не стал, буду пристрелить.
demitel, еще раз спасибо за советы. Со следующей батарейкой тоже такие опыты ставить буду, да прибудет с нами сила