Давно я не писал путевых заметок – аж с 2017 года. Не потому, что не было достойных путей или ничего на них не заметил, нет, просто как-то не дошли руки. Надо эту тенденцию перебарывать – ведь пишешь одновременно и для других, и для себя (еще не известно, для кого больше это нужно). Ну, а раз так, то приступим, пожалуй.
Когда-то, году так в 2019м, попались мне в сети фотографий каких-то мертвенно-бледных скал, которые совершенно не напоминали собой земной пейзаж, а, скорее, что-то марсианское. Далее всплыли такие ничего мне тогда не говорившие слова, как Босжира, Мангистау, Устюрт.... Я немного навел справки и узнал, что где-то в глубинах Казахстана все эти названия имеют материальное воплощение, и сказал себе, что сюда нужно будет обязательно попасть, когда-нибудь потом. В голове отложил в раздел «поездок на перспективу». Времени же много. Потом наступило время короновируса, когда стало понятно, что времени много может уже не быть, или совсем его не быть. А не успел короновирус отгреметь, как настали еще более интересные времена. Однако те варианты путешествий из раздела «поездок на перспективу» периодически всплывали в голове. Потому что теперь-то уже – if not now, then when?!
В прошлом году уже даже собрался я и выехал в сторону таинственного Мангистау. Однако, отъехав уже около 2000 км от дома, попал в Казахстане в очень серьезное ДТП, так и не доехав до мест назначения. То история отдельная и печальная. Осталось, помимо прочего, такое мерзкое послевкусие, что меня куда-то и почему-то не пустили, и недосказанность, которая засела внутри. Еще вот этот дебильный термин «закрытие гештальтов».
Так вот, в апреле 2024 я поехал повторно в те края, чтобы снять все вопросы, закрыть все гештальты и, наконец, увидеть то, что давно хотел. МАНГИСТАУ.
Что же это такое и где это? Это отдаленная часть Казахстана, полуостров, зажатый между Каспийским морем, Узбекистаном и Туркменистаном. В советское время он носил название Мангышлак, а теперь казахи его переименовали в Мангистау (зачем и на кой черт – вопрос дискуссионный, но то дело десятое).
Небезызвестный Тарас Шевченко (ничего же, что я таких деятелей цитирую?), которого сюда в свое время сослали отбывать ссылку, написал про сии места вот так - «Пустыня совершенно без всякой растительности, песок да камень, хоть бы деревце — ничего нет». Но пустыня здесь совсем иного рода, чем мы привыкли себе в голове своей рисовать. Тут нет песочных барханов и Саида тут особо негде закапывать (за одним исключением, о котором позже). Вся эта территория когда-то (единицы измерения времени в данном случае – миллионы лет) была скрыта водам океана Тетис и была океанским дном. Тетис включал в себя и современные Средиземное, Черное, Каспийское моря, и много чего еще. Как может догадаться пытливый читатель, на оставшийся после ухода океана ландшафт это наложило неизгладимую печать. Такую, что надо сильно постараться, чтобы найти аналоги. От Тетиса остались залежи мела, который образовался из остатков морских водорослей и планктона. Образовалось много локальных понижений рельефа, впадин, имеющих уровень сильно ниже уровня моря. Они заполнялись поступающими подземными водами, которые образовывали солончаки. Под солнцем эта влага испарялась и образовывались инопланетные пейзажи почти белого цвета.
Здесь, на сравнительно небольшой территории Мангистау, собрано столько странных природных красот, сколько нет почти во всем остальном Казахстане (с некоторыми локальными исключениями). Вы же все ездили по Казахстану и удивлялись, насколько же скучен и неинтересен типичный казахский пейзаж, где слева и справа унылая степь, от которой водителя тянет в сон. Так вот, Мангистау являет собой невероятный контраст с пресловутым «типичным казахским пейзажем» настолько, насколько только можно себе представить.
Ну и ближе к делу. Поехать я решил в конце апреля, перед майскими праздниками. Местность, куда я направлялся, является чрезмерно жаркой летом, поэтому поздняя весна или ранняя осень, это оптимальное время для Мангистау. И действительно, в конце апреля там были по факту комфортные 20-25 градусов. А попадать туда ровно на майские праздники я тоже не хотел, так как в это время там гораздо больше туристов, и доморощенных, и российских (расчет мой оказался верным – почти во всех местах, которые я посетил, я был чуть ли не в полном одиночестве).
Выехал из Тюмени поздно вечером 19 апреля, в пятницу. Хотел доехать до Челябинска, чтобы сократить путь на следующий день. Вечером меня надолго задержали в сервисе, где делал ряд техманипуляций перед дорогой. В результате и выехал поздно, и в Челябинск в гостишку попал уже где-то в третьем часу ночи. На следующее утро, 20.04, двинул в сторону казахской границы, которую переходить намеревался под Орском. Ехал Челябинск – Пласт – мимо Магнитогорска – далее Сибай – далее Гай и Орск. Дорога до Сибая отличная, а после начинается неприятная ухабистая грунтовка, которая превращается обратно в асфальт уже ближе к Гаю. Возможно стоило иным путем ехать (Челябинск – Троицк – Карталы – Бреды – Орск), не готов сказать.
Да, говоря об Орске, нельзя не вспомнить про паводок. Как известно, Орск весной изрядно от него пострадал. С казахской стороны тоже паводок много чего наделал. Поэтому до поездки я ежедневно мониторил статус возможного перекрытия дорог по своему маршруту. Для заезда в Казахстан особой проблемы тут не было, так как если вдруг перекрыли дорогу в одном регионе, ты просто можешь поехать через другой – благо, пунктов перехода казахской границы очень много на выбор. Дорога к границе через Орск, кстати, не перекрывалась вообще, и Орск сам пострадал не весь, а частично. Проезжая его по краю, я вообще не увидел никаких признаков наводнения тут. Другое дело, что на территории Казахстана было место, наводнение в котором вообще могло поставить крест на всей поездке. Есть там такой город Кульсары в Атыраусской области, который сильно пострадал от разлива местной реки Эмба (она же Жем – казахи произносят в этом названии звук «ж» мягко, и на письме мне это даже никак не передать, наш язык к такому не готов). Так вот, наводнение под Кульсарами разрушило часть федеральной трассы, полностью перекрыв сухопутное сообщение между Атыраусской и Мангистаусской областями где-то на пару недель. Альтернативной дороги в Мангистаусскую область просто не существует. Ее худо-бедно восстановили где-то за неделю до моей поездки.
Границу под Орском перешел быстро и безпроблемно. Казахскую страховку оформил заранее еще дома. Казахские пограничники попросили добросить до Актобе двух молоденьких пацанов с огромными чемоданами. Пацаны вообще никак не говорили по-русски, я никак не говорил по-казахски, в общем, в дороге беседы не особо получилось, зато они обслушались King Diamond и не имели возможности против этого протестовать, хе. В Актобе их выгрузил и тормознулся до утра в гостинице. Также, закинул денег на казахстанскую симку, рубли поменял. Актобе (понятно, увидел я его не весь) показался мне таким милым и провинциальным, как будто вернулся в свое детство в родной город. Какие-то сходные вайбы.
21.04. Утром двинул дальше в дорогу по плану Актобе – Кандыагаш – Доссор – Кульсары – Бейнеу (850 км). Половина дороги до Кандыагаша, до населенного пункта Алга, оказалась в крайне убитом состоянии, очень плохая, участок около 50 км. Алга Казахстан? Ну такое себе. От Кандыагаша дорога далее вся весьма хорошая по качеству, и траффик везде низкий. Начинают на трассе встречаться животные – если в Актюбинской области и вокруг это, в основном, коровы, то далее, чем ближе к Атыраусской области, тем чаще попадаются кони. Ну а дальше, по мере приближения к Мангистаусской области, попадаются уже и верблюды. Ну как попадаются, они тут кругом. Концентрация животных в близости от дорог очень высокая местами. За этот день и за эти 850 км встретилось мне четыре мертвых животных вдоль дорог. Категорически не надо в этой местности ездить ночью и в сумерках (знаю не понаслышке). Днем же животные проблемы не представляют, их видно.
Что касается бензина, то 95-й стоил 238 теньге за литр, выходит на несколько рублей дешевле, чем в России сейчас, но разрыв уже не такой серьезный, как раньше. Заправлялся везде на сетевых QazaqOil.
Ну и по дороге проезжал те самые Кульсары, пострадавшие от наводнения. Вид, конечно, депрессивный, затопленные дома, кое-где торчащие из воды машины, подтопленные мавзолейчики казахских кладбищ. Тот участок, где вода разрушила трассу, там сделан какой-никакой проезд (времянка) и ведется патрулирование «жол-полициясы» (заклятые друзья русских автотуристов). А слева и справа от трассы кругом вода.
В Бейнеу нашел на месте гостиницу, вполне неплохую для села (Бейнеу - крупное село). Кстати, уровень цен за гостиницы в Казахстане меня порадовал, за две/две с половиной тысячи рублей получаешь весьма нормальный номер. Также возле этой гостиницы заметил вот такой вот иностранный мотоцикл с коляской - оказалось, пожилой француз в одиночку путешествует. Досаждать ему своим обществом я не стал.
22.04 Утром заправился в Бейнеу и двинул вглубь Мангистау, в сторону Актау. В другую сторону от Бейнеу начинается дорога в сторону узбекской границы. Можно сказать, что здесь доездинг уже практически кончается и я въезжал в те места, где начинаются красоты. Точнее, до них порядка 200 км еще – по маршруту перевал Маната, откуда и начинаются типичные виды Мангистау, горки очень своеобразного вида.
Ну, и совсем недалеко отсюда располагается одна из красивейших мангистаусских достопримечательностей, Сор Тузбаир. «Сор» означает солончак , поэтому Сор Тузбаир – это большой солончак, который, в зависимости от времени года, больше или меньше затапливается водой. Красоту месту придает то, что над его ровной белесой гладью нависают чинки – обрывы над ниже расположенным уровнем. Не забываем, что все здесь было океанским дном, поэтому и эти чинки выглядят весьма фантасмагорично. Округлые, как бы наплывающие формы. Местные ландшафты – это, вообще, такие как бы «горы наоборот», ведь горы обычные возвышаются над поверхностью, а тут поверхность имеет под собой другую поверхность уровнем ниже и, соответственно, по отношению к ней смотрится как горы, хотя является сама по себе гладким, не выдающимся над остальной местностью рельефом.
К Тузбаиру нет какой-то единой дороги. Здесь надо съехать с трассы в степь налево (если направляешься от Бейнеу в сторону Актау) и плутать по грунтовкам, которых много и они ведут к разным обзорным точкам над Тузбаиром, точек таких около десятка, наверное. Плюс какая-то из степных дорожек спускается вниз к самому солончаку. Что касается солончаков вообще, если он просохший, по нему даже можно ехать и даже очень быстро (гладкая поверхность), но это очень опасная лотерея – так как если он просохший не полностью, то верхняя засохшая корка под весом машины проломится и сядешь брюхом в залегающую ниже вязкую кашу. Без посторонней помощи будет не выбраться.
Я набрал в навигаторе какую-то из смотровых площадок и двинул по степи к ней наудачу. До ее было около 30 км. В какой-то момент я подъехал к резкому и узкому подъему вверх и что-то я на него глянул и подниматься испугался, мне показалось как-то небезопасно, плюс я один совсем – в общем, я смалодушничал и подниматься не стал. Плюс подумал, что времени будет еще вагон на обратном пути – а там я разберусь с картой, найду поточнее конкретные пути подъезда и тд. и тп. Так что я отсюда уехал обратно к трассе и продолжил путь.
Что касается степи и степных местных дорожек – много мест, где довольно высокая межколейка, заросшая травой. Эта трава имеет свойство набиваться под защиту картера и другие места, и в жаркое время года такая трава может воспламениться и поджечь машину. Случаи сгоревших машин тут происходят и являются рутинной местной особенностью. Поэтому, при движении по степи летом надо где-то раз в час останавливаться и заглядывать под днище, нет ли набившейся травы.
В этот день я планировал остановиться в селе Шетпе (от Тузбаира 80-90 км), откуда делать вылазки по окрестностям. Доехал туда, заправился, поел. Что дальше? В окрестностях Шетпе (около 50 км) располагается каньон Ыбыкты-Сай, куда я и отправился. Еще его называют Ажурным каньоном, на что есть причины. На удивление, лишь только 2ГИС знал это место и построил до него маршрут, а гугл-карты и Maps.me почему-то единодушно отморозились. Первую половину пути едешь по асфальту, а потом сворачиваешь в степи на неприятную, изрытую и ухабистую грунтовку, по которой предстояло пройти около 30 км. Верблюды ходят, кое-где раскиданы каменные шары-конкреции (к их теме вернемся несколько позднее). И вот, неспешно я прибыл к месту назначения (ну, или так сказал навигатор, по крайней мере). Поглядел вокруг – и не очень понял, куда я попал, так как входа в каньон (а я фото и видео этого входа видел ранее в сети) тут не наблюдалось. Была узкая прорезь в земле, уходившая в сторону. Я пошел вдоль нее и увидел, что она далее расширяется – а затем я внизу, на дне этой прорези увидел человека. Здесь стенки этой «прорези» были почти ступенчатые и легко можно было спуститься вниз, метров на 5-6. Так я спустился к этому человеку, который мне сказал, что карты не показывают дорогу ко входу каньона и что здесь все плутают. Чтобы подъехать к входу в каньон на машине, нужно сверху, от того места, куда приводит навигатор, обойти по верху каньон справа и далее только километров так через 5 там будет спуск, далее приводящий к дорожке ко входу в каньон. Я был уже внизу и, в принципе, можно было остаться здесь, зайти в каньон, посмотреть его и потом подняться наверх обратно к машине. Но я захотел путь исследовать до победного – поэтому вскарабкался обратно наверх к машине и объехал каньон, нашел спуск вниз (имеющий неприятную каменную ступеньку) и подъехал к «официальному» входу в Ыбыкты-Сай.
У входа была пара машин (видимо, не все едут по навигатору). Люди из этих машин (местные) находились внутри каньона в его приятной прохладе, были навеселе и чего-то готовили в казане на костре. Я им не сильно помешал )
Что касается каньона – он очень невелик по размерам, а в основном и весьма узок. У нас на Кавказе подобные вещи называют скорее теснинами, чем каньонами. Но Ыбыкты-Сай от всех прочих местных и не местных каньонов и теснин отличается тем, что его стены выглядят местами как пористый шоколад или как кораллы. Совершенно удивительная текстура, я такое ранее не встречал. Результат свойств породы, воды, ветра и миллионов лет.
Каньон местами настолько узкий, что можно вскарабкаться наверх и вылезти «на поверхность», что некоторые и делают. Локация совсем маленькая, но очень красивая и запоминающаяся – ну а каньонов побольше в регионе есть в избытке, а вот ажурный лишь этот один. Всем рекомендую.
Потом вернулся назад в Шетпе, наступал потихоньку вечер. Заселился в местный мотель, поужинал и день завершил.
23.04. Утром поехал к широко известной горе Шеркала, которая от Шетпе буквально в 20 км. Шеркала так известна как Львиная гора, так как с какой-то стороны напоминает. Она всего-то чуть больше 300 метров высотой – но это все же гора настоящая, а не не «горы наоборот», о которых ранее по тексту поминал. Шеркала напоминает такую приземистую юрту. К ее почти самому подножью можно подъехать потихоньку. Я тут расчехлил дрон и немного над этой юртой полетал.
Где-то недалеко от Шеркалу есть еще одна локация Айракты или Каменные Замки. Я не прочь был туда заехать, но навигатор меня куда-то привел в никуда (не в первый и не в последний раз). Я плюнул и вернулся назад в Шетпе. Заехал на рынок – поспрашал у бабушек курд и даже нашел его. Но, у кого не пробовал их курд, нигде мне особо не понравилось. Самый вкусный курд я когда-то пробовал у одной бабушки в селе Саты на противоположном конце Казахстане, за Алма-Атой, в районе Кольсайских озер, он молоком пах. А этот, на рынке в Шетпе, напоминал мне, скорее, подкисленный мел.
Потом заехал в свой мотель, похлебал шурпы и поехал на следующую локацию, к так называемой Долине Торыш, более известной как Долина шаров. До этого места от Шетпе немного подальше, около 85 км. Долина шаров – место уникальное. Это большой плацдарм территории, на котором разбросаны сотни (если не тысячи) каменных шаров – таких здоровых катышков, которые достигают метров так трех в диаметре (для самых крупных экземпляров). Научное название этих шаров – каменные конкреции. Откуда они взялись, почему именно здесь и почему они находятся тут в такой концентрации, точных ответов на эти вопросы нет у науки. Видно, что они лезут из земли в буквальном смысле – кругом много тех, которые только начинают «вылупляться» и только показались из земли. Некоторые шары расколоты пополам и на таких можно увидеть, что у них есть ядро – значит, механизм их образования, скорее всего, заключался в том, что есть какое органическое включение и оно за миллионы летом обрастает породой. Мне, конечно, близка версия, что это просто древнейший кегель-бан, где древние казахи катали шары и выбивали страйки.
В окрестностях Долины шаров также по дороге попался некий известковый «гребень», который тянулся как белесый ящер. Подъехал, полетал над ним. До сих пор не нашел на картах, есть ли у него какое-либо название. Знаю, что из подобной породы есть и более известные и значительные монументы – такие места, как Аккергешен и Актологай. Они располагаются глубоко в степи на значительном удалении от ранее упоминавшихся мной Кульсаров – в эту поездку вряд ли можно было туда добраться из-за наводнения. Кто знает, возможно будет следующий раз..
От Долины Шаров мне не было резона возвращаться назад в Шетпе, так как следующие пункты к посещению расположены были уже далековато в сторону. Я намеревался не следущий день посетить некий Жыгылган и поэтому ночевку мне требовалось ближе к той стороне. Я двинул в сторону так называемого визит-центра «Сартас», который располагается у самого Каспийского моря. Он мне где-то до этого попадался в сети и я отметил для себя его выгодное расположение для поступательного движения вдоль по Мангистау. Проехал порядка 40 км, выехал к берегу Каспийского моря, куда вел навигатор. Впереди выдающийся в море пирс, о который бьются волны. Визит-центра нет. Гугл-карты злорадно сообщает, что «вы приехали» (однозначно, самые поганые карты, которые нормально находят пункт назначения только в крупном городе). Сотовая связь не берет. Начинаю искать в других оффлайн-картах, нахожу в Maps.me, что визит-центр в нескольких километрах в стороне. Добираюсь туда. «Сартас» оказывается небольшим современным зданием с территорией, находящейся в процессе обустройства. Меня с некоторым удивлением встречает работник и соглашается принять. Выясняется, что данный визит-центр выстроен как частно-государственный проект, назначение которого – быть некоей перевалочной базой для организованных групп туристов, которые сюда приезжает привезти себя в порядок и переночевать в середине пути между степными локациями. Я здесь не первый российский самостоятельный путешественник, но все-таки сильно выбиваюсь из типичной целевой аудитории визит-центра. Когда я приехал, я оказался единственным посетителем, так как ближайшая группа туристов ожидалась только к вечеру следующего дня. Заселился в номер с треми кроватями (одноместных здесь нет), но заплатил только за 1 место. Есть душевая кабина, есть вайфай. В визит-центре также есть возможность поесть, по меню с несколькими вариантами ужина. Ужин был отличный, надо сказать.
24.04. Наутро мне к назначенному времени подали обильный завтрак (по согласованному с вечера варианту) и я покинул визит-центр «Сартас». Место однозначно рекомендую – стратегически удачно расположено и позволяет с комфортом остановиться по ходу маршрута. На стене в холле нашел карту с кратчайшим маршрутом до Жыгылгана вдоль Каспийского побережья (ни одна из моих карт в телефоне такой маршрут не показывала, кстати). Отсюда также есть возможность посетить такие места как подземные мечети Шакпак-Ата и Султан-Эпе (на Мангистау подземных мечетей очень много и названные не являются единственными. Местные их очень почитают), а также каньоны Капамсай и Шакпакатасай. Места стоящие, но я как-то не соблазнился в этот раз (что как-бы намекает на повторный визит когда-нибудь в будущем).
Итак, я ехал по формально несуществующей грунтовке вдоль Каспия. Навигаторы мне помочь не могли, поэтому мне не была известна ни точная дистанция, ни маршрут – знал лишь, что направление верное. Где-то по пути дорогу мне пересекла переползающая ее змея – я вышел ее сфотографировать, не приближаясь, на удалении с зумом. Она, тем не менее, на меня шипела. Потом позже я узнал в интернете, что это местный водяной уж, который не опасен. Постепенно дорога стала забирать вверх и вырулила на нависающее над морем плато, по краю которого я двигался. Где-то стал пробиваться интернет и я смог поточнее задать маршрут, начиная с какой-то точки. Там кругом куча грунтовок, ведущих в разные стороны. И постепенно, потихоньку, я вырулил по этим грунтовкам на Жыгылган.
Жыгылган (да, у казахов не действует с младых ногтей мантра про «Жи, Ши пиши с буквой И» и мне тоже режет глаз такое написание) – это одно из самых для меня крутейших мест на Мангистау. Потому что тут ты осознаешь масштаб того, что видишь, сразу, на эмоциональном уровне. Ты просто порами кожи чувствуешь исполинскую мощь и размах. Поэтому Жыгылган – намбер ван (йоу).
Ты едешь степью, а потом резко выезжаешь на относительно небольшую площадку. В этот момент ты еще толком не видишь, что за ее краем. Но вот ты к этом краю подходишь и видишь за ним будто огромный котлован, на дне которого хаотические нагромождения камня, много камня, глыбы размером с дом. Как будто огромный кусок берега взял и сполз вниз. Другое название Жыгылгана – это «упавшая земля». Но надо понимать, что это не земляной берег, который подвергся оползню – это камень, мегатонны камня. Что заставило их отколоться миллионы лет назад, рухнуть вниз и образовать этот огромный кратер? Наверное, какая-то сейсмоактивность либо из-под камня было вымыто более мягкое основание, служившее подушкой. Весь этот камень не сполз дальше, в Каспийское море, он как-бы образовал такой дополнительный цокольный этаж, разделяющий степное плато и море. Смотрится эпичнейшим образом совершенно. На этот «цокольный этаж» есть возможность съехать на машине по очень жесткому каменному спуску (видео я в Ютюбе, как на гораздо более внедорожных машинах это делают по миллиметрикам с определенным трудом), но мне машину жалко. Туда вниз можно спуститься просто пешком, побродить. Где-то там есть камни, несущие на себе отпечатки лап саблезубых тигров, но точного расположения не знаю и случайно такое вряд ли заметить. Также где-то там есть небольшое озерцо почти круглой формы и не сообщающееся с Каспием (точнее с его Мангышлакским заливом), который находится в нескольких десятках метров в стороне.
Над Жыгылганом я изрядно полетал на дроне, пока мне не надоело. Вообще, масштабы места требуют съемки именно с дрона, иначе не охватить просто. Глаз масштаб понимает, но камера телефона или фотоаппарата с земли это не передаст. Все это время я был абсолютно один – только ты на своей машине и огромный, циклопический Жыгылган. И лишь когда я закончил все свои дела и уже сидел в машине, готовясь отъезжать, наехало сразу несколько микроавтобусов, их которых хлынули туристы и ринулись к краю с телефонами наперевес. Я их оставил и пустился в путь
Оттуда степными грунтовками ехал километров 40 и доехал до асфальта, по которому заехал в населенный пункт Форт Шевченко. Здесь заправился, подхарчился и еще заехал на местную набережную. Подойдя к лазурной воде, первое, что увидел – это то, что волны треплют у берега что-то достаточное крупное. Думал, что это какая-то рыба , но, подойдя ближе, понял, что это мертвый тюлень. Да, существуют такие животные, как каспийские нерпы. И вот одну их них мне гостеприимный Каспий выбросил к ногам. Позже я читал, что такие случай с тюленями в последнее время не редкость здесь, видимо экологические причины. В Каспий я зашел по щиколотку, так сказать, отметился на новом море. Планов купаться не было.
Отсюда двинул я по хорошему асфальту в сторону Актау, главного города Мангистаусской области. В Актау у меня был план остаток дня отдохнуть. Заселился в нормальную гостиницу, привел себя в порядок. Да, город Актау был построен в советское время, в самые первые годы был переименован в Шевченко. Странно, Тараса Григорича тут, на Мангышлаке, как местного знаменитого сидельца, увековечили в аж двух названиях (Шевченко и Форт-Шевченко), но одно во времена независимого Казахстана переименовали обратно в Актау (по-казахски – белая гора), а второе оставили.
Актау – город современный, хватает тут офисов нефтяных компаний и фешенебельных отелей (например, есть Rixos). Необычной достопримечательностью является маяк, который установлен прямо на крыше жилого 9-этажного дома – однако, такого подхода нигде больше не встречал.
Также Актау известен тем, что вся вода в кране тут – опресненная морская, так как иной здесь просто нет. Так было со времен постройки города.
В Актау прогулялся по красивой Скальной Тропе, это городская набережная прогулочная зона, которая представляет собой сделанный прямо над морем настил, огибающие прибрежную скалу. Лестницы меняют высоту и петляют, общая длина Скальной Тропы составляет, по ощущениям, километра полтора – два. Место симпатичное и инста-привлекательное, поэтому кругом снуют принимающие пластические позы девушки, которые тут селфятся.
Также, зарулил в ресторан попробовать местный специалитет – фишбармак. Это такая локальная вариация бешбармака, в котором мясо заменено на осетрину. Вкусно? Вполне. Другое дело, что для нас блюдо не представляет никакого сюрприза, в отличии от казахов. Для них, привыкших к традиционному бешбармаку, большую роль играет контраст. А для меня этого контраста от замены мяса на рыбу нет, так как одинаково непривычен я и к беш-, и к фишбармаку.
25.04. На следующее утро я покинул Актау, направляясь к самому главному месту, которое манило меня во всю эту поездку, к урочищу Босжира (все же буду через "и" писать). Именно это место я считаю «хэдлайнером» из всего того, что на Мангистау есть, это такое, как бы, олицетворение Мангистау для меня. Туда от Актау около 280 км. Из них 150км – это отличный асфальт до города Жанаозен. Жанаозен – нефтяной городок, вокруг него кругом станки-качалки. Название города для меня известно в связи с масштабными бунтами в 2011, которые тут разразились среди нефтяников. В город были введены войска, которые постреляли протестующих. Было все весьма серьезно. Фигурирует даже такой термин, как «Жанаозенская резня». От Жанаозена раньше до Босжиры ездили через село Сенек, после которого остаток пути до Босжиры представлял из себя грунтовку, местами сложную. Однако в 2020 достроили дорогу до подземной мечети Бекет-Ата, и теперь с Жанаозена едешь в сторону Бекет-Ата по новому асфальту, с которого потом сворачиваешь направо в степь, откуда уже до Босжиры совсем недалеко. Так что дорога стало ощутимо легче. В Жанаозене я заправился и набрал бензина в канистру для подстраховки, так как дальше уже заправок нет. Также тут я закупился водой, пивасиком, кой-какой снедью – так как на Босжире планировал ночевку.
В посещении Босжиры есть важный нюанс, который надо учитывать. Дело все в том, что почва там, в урочище состоит из каких-то белесых известняков, которые при дожде превращаются в непроезжаемую кашу. Соответственно, нужно свериться с прогнозом погоды и в дождь ни в коем случае не ехать. Если ехать с ночевкой, надо быть уверенным, что и на следующий день дождя не будет, иначе окажешься в урочище запертым, пока все не просохнет снова. Есть очень красноречивые рассказы в сети о злоключениях заехавших туда. Ну а если приехал, все хорошо, но внезапно погода хмурится и все идет к дождю, или дождь уже начинается – то надо срочно срываться с места и валить назад, пока не успело все размокнуть. Кроме того, после зимы соваться на Босжиру стоит где-то с середины апреля – более ранние визиты чреваты тем, что там еще сыровато (с понятными последствиями). Ну а летом там адская жара, поэтому поздняя весна или ранняя осень – это лучшее время, чтобы туда податься.
Километров так за 20 двадцать до ухода с трассы на Босжиру есть еще одна интересное место, которое по дороге можно (и нужно) посетить. Это Кызылкуп, или Тирамису (как его в народе называют, и под этим именем место известно гораздо больше). На трассе есть указатель направо, куда надо свернуть и потихоньку проехать так километра два. А дальше выезжаешь на почти белый грунт, где растут горки, имеющие слоистую раскраску, где чередуются красноватые и коричневые прослойки так, что действительно похоже на тирамису. Место у туристов популярное, сюда завозят групповые экскурсии, но я там был опять в полном одиночестве. По этим горкам можно погулять, они довольно пологие и под ногой земля прогибается слегка и как будто пружинит. Место красивое, особенно ежели с дрона взглянуть. Отличный разогрев перед Босжирой. Также, отсюда видно вдали гору Бокты – ту, что изображена на банкноте 1000 теньге (кстати, на той же купюре есть и более мелкие изображения самой Босжиры тоже)
Еду дальше, чуть не задавил черепашку на дороге – они тут еще встретятся не раз. И далее встречаю нехитрый указатель «Босжыра» направо:
Здесь ухожу в степь и еду некоторое время, дорожка абсолютно лайтовая. И вот в какой-то момент понимаешь, что подъезжаешь к краю некоей котловины, за которой что-то виднеется. Еще несколько метров – и перед тобой открывается крутейший вид на урочище Босжира сверху, и это просто космос:
Это не выглядит как земной ландшафт, скореее как марсианский. А там, чуть вдали, отсюда видны и «клыки» Босжиры, к которым я собирался в итоге добраться. Условно тут есть название «Верхняя Босжира» (это места над урочищем, откуда сверху открывается вид) и «Нижняя Босжира» (то, что находится внизу и на что, собственно, открывается тот самый вид сверху). Туристические экскурсии из Актау возят как раз до Верхней Босжиры – то есть утром выехали, поселфились на Тирамису, далее покатали по смотровым площадкам над урочищем, обед и в обратный путь. Как по мне, то добраться сюда и не спуститься вниз к клыкам Босжиры, это ни о чем. Но, конечно, самые открыточные виды открываются отсюда с Верхней Босжиры. По полукругу можно сверху над урочищем объезжать и поочередно останавливаться, вид отовсюду чуть разный, но при этом одинаково «ломовейший, тащемта, например» (мой текст, хочу Тараса Шевченко цитирую, а хочу - Паука цитирую). Самые крутое содержимое урочища – это упомянутые мной клыки Босжиры и, кроме них, такой монумент, который условно очень прозвали «Фрегатом» (несколько напоминает визуально). Вот, выделил их на фото, чтобы сориентировать вас на местности:
Соответственно, к «фрегату» надо ехать, огибая урочище сверху в левую сторону, по часовой. Я поехал туда, останавливаясь по пути в разных местах, и через некоторое время достиг места, от которого тянулся выдающийся вперед мыс, с которого ты оказывался прямо над «фрегатом». Он словно припаркованный когда-то космический челнок на другой планете, за миллионы лет вросший в пейзаж. Я на этом мысе разместился и принялся летать на дроне. Интересно, что, когда дрон спускается сверху туда вниз, он начинает показывать отрицательную высоту – те самые «горы наоборот», что ранее упоминал. Подъехал потом джип с двумя казахами из Бейнеу, пообщались, пофотографировали друг друга над «фрегатом». Здесь места не совсем глухие, время от время проезжают отдельные машины. Кроме того, над урочищем Босжира даже нормально ловит сотовая связь (спустившись вниз, такой роскоши уже не будет)
Закончив с фрегатом, поехал в обратную сторону, против часовой над урочищем, чтобы найти спуск вниз. Это заняло некоторое время, но постепенно я это место нашел (на картах конкретное место спуска не отмечено). Здесь присутствует небольшой, достаточно короткий, каменистый серпантин, есть также каменные ступеньки, которые не каждой машине понравятся – но в целом, все проезжаемо. Спуск – единственная точка здесь, которая не совсем лайтовая для машин, остальное все вполне годится для любого транспорта вообще. И вот ты оказываешься внизу, на Нижней Босжире. Едем дальше и вот впереди показались клыки Босжиры. Еще немного - и просто подруливаешь к ним вплотную.
Зрелище грандиозное. И ты с ним один на один. Снова просто никого нет вообще. Удивительно, но полное безветрие – меж тем, здесь часто такие ветра, что люди толком не могут палатку поставить. Прекрасная погода для дрона. Откуда то сверху, я в какой-то момент услышал голоса людей – там вверху есть одна из смотровых площадок (ее я посещу на следующий день). Они попали мне на видео во время одного из пролетов. Дело потихоньку клонилось к вечеру, я сделал себе поесть на газовой горелке, испил пенного за успешное взятие Босжиры и устроился на ночлег в машине, разложив задние сиденья, смотрел "Амели" на компе, что-то нахлынуло). А вокруг Клыков кроме меня не было никого, лишь раз проехала вереница машин – но мимо.
26.04. Утром была такая же прекрасная погода. Я немного поездил вокруг, полетал с свое удовольствие. Заметил еще пару машин, которые явно ночевали на Босжире – но все на приличном расстоянии. Потом двинул в обратную дорогу. Но мне нужно было еще попасть на упомянутую смотровую, которая находится над самими клыками Босжиры. Она отмечена в Maps.me и доступ к ней посложнее – до определенного момента можно ехать, кое где есть резкие спуски/подъемы, ну а потом уже ехать невозможно и нужно остаток пути проделать ногами. Я взял с собой коптер, полторашку воды и пошел. Идти здесь надо вверх-вниз, кое-где чуть-чуть карабкаться, и с этим учетом путь занял около 40 минут в одну сторону. В итоге я дошел, вид оттуда - что надо. Понятно, что я этот вид вчера уже видел с коптера, но все же своими глазами оно иначе. Там такой узкий мысок над бездной и прямо перед тобой клыки Босжиры. Ну а потом надо идти 40 минут назад )) Возможно, к этой точке есть какой-то более лайтовый путь сюда откуда-то с другой стороны, это мне уже не узнать.
Далее я поехал на выход с Нижней Босжиры, поднялся наверх, а там совсем недалеко и асфальт, трасса, ведущая на Жанаозен в одну сторону и к подземной мечети Бекет-Ата в другую сторону. Саму мечеть мне посещать было лень – а вообще от нее дальше есть степная дорога длиной порядка 170 км, по которой можно сильно срезать путь и выехать в район Сора Тузбаир и далее на трассу в сторону Бейнеу. Однако я переживал, хватит ли мне на такую дорогу по пересеченной местности бензина. Плюс там не ездит никто практически вообще и если что, то помощи не дождаться. Поэтому я двинул в обратную сторону, к Жанаозену, чтобы там дозаправиться и спокойно ехать по асфальту, хоть и существенно длинным путем, чтобы к вечеру доехать до Бейнеу.
Но прежде, чем поехать в Жанаозен, я заглянул в село Сенек. Ведь тут можно увидеть необычную вещь для местных пейзажей – пески Сенек. Настоящая песочная пустыня с барханами, как мы себе представляем пустыни. Пустыня совсем небольшая – но Саида есть где прикопать. Или еще кого.. ))
Я спокойно ехал себе и, проезжая Сор Тузбаир, который я пропустил на первой дороге, решил доехать хотя бы до одной из смотровой, чтобы на него таки взглянуть. Съехав с трассы, далее пришлось долго плутать по степным дорожкам, но наконец я достиг смотровой. Тузбаир, конечно, великолепен. Мне жаль, что я в итоге не уделил ему достаточно внимания
У самой смотровой я далее создал себе проблемы, угодив передними колесами в достаточно глубокий ров, образованный весенними ручьями, и застрял. Пришлось доставать лопату и ровнять местный рельеф, чтоб выехать отсюда. В этом рве я себе в итоге оборвал брызговик и немного стронул передний бампер с креплений, на несущественно. А затем зацепил еще и накладку заднего бампера, и оборвал ее с креплений. Плюс это все меня хорошо задержало по времени, начинало вечереть. Я ехал в сторону Бейнеу, и до него доставалось еще около 200 км. Бензин, тем временем, уже заканчивался, а заправок все не было, я пожалел, что не заехал в Шетпе ранее и не дозаправился. Получается, что далее на участке Шетпе – Бейнеу (а это около 300 км суммарно), заправок на трассе просто нет. Плюс начинало смеркаться. До Бейнеу оставалось километров уже 70-80, я прилип к идущей впереди фуре и потихоньку тошнил за ней. Я это делал, в-первых, чтобы поберечь топливо, а во-вторых, так мне было спокойнее. В сумерках фуроводу легче заметить вышедшую на дорогу лошадь или верблюда – а этих тварей тут как собак нерезаных, пардон. Я переживал, дотяну ли на остатках бензина – но тут начались приключения. Их-то мне и не хватало.
Несмотря на то, что машина показывала еще некоторое количества топлива, я почувствовал, что машина стала замедляться, обороты падать. Я свернул на обочину и завестись уже не мог. К тому времени уже полностью стемнело. Подумал, вдруг забит наглухо песком воздушный фильтр – и поменял его при свете фонарика с телефона. Ситуацию это не изменило. Дело осложнялось еще и тем, что на этом участке сотовая связь не брала. Остановил какую-то машину, идущую со стороны Бейнеу, казахский паренек не мог по-русски почти никак, и у него телефон тоже не видел сеть. Так что помочь он мне ничем не смог и уехал. Тогда я принял решение ждать какой-нибудь попутный транспорт в сторону Бейнеу, чтобы на нем доехать до туда и там, где сеть уже ловит, заказать эвакуатор и съездить обратно забрать машину. Ее я оставил на обочине на аварийке. Остановилась машину с казахами и довезла меня. Заодно взял с собой канистру, чтоб набрать бензина – вдруг, по факту у меня просто кончился бензин, а приборы меня просто дурят. Меня довезли до заправки в Бейнеу. Здесь я купил бенза, вызвонил эвакуаторщика Жанибека – того же, с кем был знаком с прошлого года (надо же тому случиться). Он с готовностью приехал – и мы поехали обратно на трассу к машине. Приехали, залил бенза из канистры, машина не заводится. Довезли ее в итоге эвакуатором до Бейнеу и решили оставить во дворе одного гараж-сервиса, который эвакуаторщик посоветовал, чтоб с утра машину посмотрели. Сняв ее во дворе эвакуатором, я взял и попробовал ее завести. И что вы думаете – она взяла и завелась без проблем. Мы с Жанибеком тут крепко задумались.
В общем, на следующее утро и приехал на машине в сервис, мне ее осмотрели, посканировали ошибки и сказали, что все в полном порядке. Кроме этого, подняв машину на подъемнике, сняли защиту картера и выправили ее, она слегка задевала коробку передач и шли шумы (наверное, последствия застревания на Тузбаире). Единственная версия, которая возникла, это то, что я в Жанаозене залил плохое топливо, с водой или еще как. И когда в баке осталось совсем чуть, на этих нехороших остатках, мотор работать отказался. Ничего больше в голову не приходит. В этот же день я доехал 430 км до Атырау, где остановился в гостинице на последнюю ночевку к Казахстане. Забегая вперед, по сей день никаких подобных проблем с машиной более не возникало.
27.04. С утра покинул Атырау и двинул в сторону Уральска, дорога вся вполне нормальная. Салонный фильтр поменял, все в песке. От Уральска доехал до российской границы в сторону Бузулука (кстати, здесь до самой границы дорога прекрасная – во всех иных местах в Казахстане к нашей границе дорога ведет, как правило, средней паршивости, а кое-где и просто отвратительная). На казахской границе их погранцы увидали сумку с коптером и сразу побежали старшего звать. Я, пока они ходили, извлек из него карту памяти, мало ли что. Старший пришел, я ему показал бумагу, что он у меня зарегистрированный в Росавиации, и он мне позадавал всякие вопросы типа – а сколько стоит, а сколько может минут на одной батарейке летать и прочее-прочее. В общем, претензий ко мне никаких не предъявили и отпустили с миром. В результате я далее доехал до Бузулука, не совсем чужого мне города, и тормознулся там до утра.
28.04. Поехал до дома и успешно доехал, чему остался очень рад. Мойщики в Тюмени мне потом сказали, что мыть машину устали, все в песке везде, снаружи и внутри, повсюду, в каждой щелочке.
По итогу – поездка прошла отлично. Проблем почти не возникло. Увидел целую кучу интересного и того, что давно-давно хотел увидеть. Мангистау прекрасен – разительно отличается от всего, что я ранее имел возможность лицезреть. Поэтому всем категорически советую. Прекрасный вариант для автопоездки. С местным населением никаких проблем, все готовы помочь.
При этом, осталось еще много красивостей, что увидеть не удалось – а значит, есть потенциал совершить в этот край повторный набег когда-нибудь. Вот навскидку – Аккергешен и Актолагай за Кульсарами, которые упоминал ранее по тексту, куча каньонов, подземные мечети... А ведь еще сильно дальше за Босжирой, уже близко к Туркменской границе, есть и просто нереальное место под названием Карынжарык – огромная, покрытая солончаковым озером впадина, из которой торчат огромные каменные останцы. Сюда нужен пограничный пропуск и большой запас топлива... Так что вполне допускаю, что навещу Мангистау еще раз – ведь если семь верст это не крюк для бешеной собаки, то насколько же я бешеная и насколько я собака, если мне не крюк не семь, а тысячи верст? Однако это слишком глубокая мысль, мне самому ее еще надо как-то переварить -)
Всем удачи в дороге и пусть шило в пятой точке периодически вас покалывает, так интереснее жить!
Отправлено спустя 3 минуты 44 секунды:
А здесь некоторые ролики с казахских "полетушек":
https://youtu.be/Ljy5qHJINtc?si=6tacGbAL410rkvXa
https://youtu.be/XzhK-zbIGx4?si=dmJQ20IDqhgBHIF7
https://youtu.be/refFKC45lC0?si=x0F7mMiMmVEMIcvi
https://youtu.be/ktlM3QGRL7o?si=4AfXkdBEvSdBo7dX
интересно было прочитать