Тахографы и карты водителя



Поездка в Грузию на авто

Поездка в Грузию на авто
Автотрип в Грузию - август 2016
Посещены населенные пункты и места: РФ - Оренбург, Астрахань, Кизляр, Грозный, Владикавказ, Элиста, Волгоград, Самара. Казахстан - никаких населенных пунктов, только движение мимо них по трассе. Грузия - Батуми, Местия, Ушгули, Кутаиси, Ахалцихе, Вардзия, Тбилиси, Мцхета, Кварели, Сигнахи

Даты поездки: С 2016-07-31 по 2016-08-18

Проехали километров: 8797

Ехали на: Chevrolet Captiva
Часть 1. 
Идея посетить этим летом Грузию возникла, с одной стороны, совершенно спонтанно и на ровном месте, а с другой – моментально завладела воображением и уже не отпускала. Было прочитано множество отзывов и перелопачено множество источников информации, благо недостатка в них нет. А кроме того, вариант автопутешествия показался еще и отличной возможностью увидеть плюсом и многие регионы нашей страны, куда иначе никогда не попадешь – ни по работе, ни по собственной инициативе.
В результате идея начала постепенно обрастать плотью и приобретать форму. Детям 11 и 4 года и было решено взять и их с собой, благо уже не ляльки и вдвоем им интереснее. Пляжный отдых на Черноморском побережье планировалось сделать лишь частью отдыха, чтобы иметь возможность помимо моря посещать многообразные уголки Грузии – ну а недостатка в природных и рукотворных достопримечательностях там нет. Добавляем сюда местную кухню, вино, радушие и гостеприимство грузин – и вот рецепт во всех отношениях приятного путешествия.
Движение в Грузию машиной, однако, имеет одну специфическую особенность, которую нельзя не учитывать – точка въезда из России в Грузию для автотранспорта одна-единственная, это КПП Верхний Ларс в Северной Осетии (по Транскаму через Южную Осетию и Цхинвал в Грузию попасть ныне невозможно по общеизвестным политическим причинам, то же самое и с проездом из РФ в Грузию через Абхазию). Кроме того, Верхний Ларс служит единственным местом попадания  в РФ и обратно и для армянских легковых и грузовых машин в РФ. Короче говоря, вся масса автотуристов и коммерческого транспорта едет через одну точку – в туристический сезон это создает ожидаемые проблемы в виде порой тяжкого прохождения границы. Кроме того, въезд в Грузию идет по Военно-Грузинской дороге, безумной красивой, но подкидывающей периодические сюрпризы в виде схода на нее селей, обвалов, выходов горных рек из своего русла, что иной раз приводит к перекрытию дороги и блокировке всего автосообщения, что чревато. Крупный инцидент такого рода было в 2014 году, а в июле 2016, как назло, произошло опять (хоть и в сильно меньшем мастшабе). В результате пару недель с автосообщением были неиллюзорные проблемы – например, те, кто уже был на машине в Грузии и собирался домой в РФ, были вынуждены ехать в объезд через Азербайджан (это лишние 1000 км пути), ну а армянские машины, возвращающиеся из России, и просто встряли – объезд через Азербайджан им заказан (Карабахский конфликт до сих пор является камнем преткновения). Поэтому необходимо мониторить интернет – к примеру, форум Винского и форум vlars.ru – чтобы получать актуальную информацию о положении дел на дороге. К счастью, к концу июля эта ситуация с перекрытием дороги рассосалась. 
Кроме того, очереди на КПП в пик сезона там традиционно порождает коррупцию среди приближенных к пограничникам на КПП, появляются «решалы», предлагающие прохождение без очереди за деньги и т.д. Были скандалы, петиции о наведении порядка, какие-то сотрудники даже были арестованы буквально в июле – все это предшествовало моему выезду из Тюмени и, к моменту достижения границы, было урегулировано (но вряд ли насовсем).
Так или иначе, но 30 июля мы тронулись в путь из Тюмени – машина Шевроле Каптива (перед поездкой поменял масло, колодки, сделал диагностику у официалов и кой-чего еще), я с женой, ребятишки, диски с детскими песенками, Айпэд с мультфильмами и прочее-прочее.
Путь туда и обратно решили ехать разными дорогами (опять же, чтобы увидеть больше всего и везде), выдвигались от родителей жены в Далматовском районе Курганской области, а не из Тюмени, тем самым на 200 км сократили расстояние, которое нужно было пройти в первый день. Лимит на каждый день – 1000 км или около того.
День 1: 31.07.216. Кривское – Далматово – Миасское – Южноуральск – Пласт – Сибай – Саракташ – Оренбург (945 км). Ранний выезд, приятная малозагруженная дорога, где можно хорошо и ненапряжно ехать (Южноуральск-Пласт и совсем хорошо). Далее в Сибае марсианские пейзажи, порожденные горной промышленностью, далее башкирская лайт-версия серпантинов по слегка гористому ландшафту, ослепительно желтые поля подсолнечника. Километров за 100 до Оренбурга пошли какие-то грунтовки, ремонты дорог, навигатор стал чудить и вести куда-то на холмы – не без некоторого труда преодолели это все и к вечеру были в Оренбурге
День 2: Оренбург – Илек – Уральск – Махамбет – Астрахань (1067 км). Прошли быстро казахскую таможню, купили местное ОСАГО, поехали. Дорога в приграничном Бурлинском районе Казахстана почти до Уральска в плохом состоянии, непредсказуемые ямы. Непонятно, как в нефтедобывающем регионе такие дерьмовые дороги – а меж тем, рядом совсем на Карачаганакском месторождении, которое разрабатывает иностранный консорциум (и где мне пришлось как-то побывать по работе), промысловые дороги в ровном асфальте и с белой разметкой почти до кустов скважин (!!!). Такие вот парадоксы у казахов. После Уральска дорога в сторону Атырау – степь, скука смертная и глазу не на что упасть, дорожное покрытие хорошее. Временами проезжают патрули жол-полицаев, ехать приходится «с оглядкой». Возле Махамбета поворот направо на Астрахань, осталось 100 км – и тут началось. Страшнее дороги я не видел вообще никогда – наши местные страшилки вроде Шадринска, или Русской Течи просто детский лепет перед тем, что я там увидел. Дорога вся в ямах – глубоких, с четко очерченными краями, опасных, непредсказуемо расположенных. Чуть они кончаются – и снова тоже самое. Тяжкое испытание для подвески. Где можно – ехал полем, что гораздо лучше. Пейзаж депрессивный, одно утешение глазу – верблюды, которые там пасутся (есть и одно-, и двугорбые). Смурные селенья без единого кустика (Чапаевское, Аккыстау) и снова жуткая на качеству дорога. По бокам от дороги в пыли качают качалки «Казмунайгаза», у обочин сидят продавцы непонятно чего, завернув от песка лицов в ткань, как бедуины, попадаются местные кладбища в виде мини-мавзолейчиков вокруг каждой могилы и снова ямы-ямы-ямы. Опять же, Атыраусская область – крупный нефтедобывающий район (и на суше, и на оффшоре Каспия). Почему так пофигу местным властям на дороги общего пользования, искренне непонятно. После 900 км за спиной еще то удовольствие. Наконец этот апокалипсис постепенно разглаживается, уже затемно проходим казахскую и российскую таможню. Прибываем в Астрахань и спать без задних ног. Жирный минус Казахстану за дорожный ад, а вот бензин приятно порадовал ценой.


День 3. Астрахань – Кизляр – Грозный – Владикавказ (677 км). С утра смотрим Астраханский Кремль, а также на обширное скопление десантников и охраняющих их полицейских. Жара, все разминаются кваском. Затариваемся астраханскими арбузами, едем дальше, минуя множество проток (ериков). Дорога хорошая. Доезжаем до Калмыкии. Асфальт кончается – 50 км почти песчаной дороги с барханами – едется небыстро, но мягко и без ухабов  почти. 

Выезжаем-таки на калмыцкий асфальт. Вскоре попадаем в стаю мигрирующей саранчи, которая, как туча, закрыла пол-неба. Подолбились по стеклам и кузову, хорошо, что не было приоткрытых окон. Пара саранчей застряла в мелкой сетке под решеткой радиатора (спасибо камраду black013 за ее установку!), проехала зайцем километров 200 и была отпущена мною на волю в Кизляре. Дагестан – начинаются военизированные блок-посты. Также такое впечатление, что у каждого жителя своя заправка. АЗС в каждом населенном пункте подряд штук по 10 с каждой стороны дороги. Ни одной брендовой – но все под них активно косят и мимикрируют, тут и Луккойл, и Росснефть, и Осснефть, и даже Юкос (?!!). В каждой АЗС – молельная, а кое-где даже гостиницы (?!). Никому не хочется пожить в номере люкс на заправке? ))) Такая фигня. Водители – джигиты (что ожидаемо). 
Дальше въезжаем в Чечню. Станица за станицей, названия освещают в память выпуски новостей времен чеченских войн (Шелковская и т.д.), дороги супер, дома исключительно кирпичные и новые, в каких-то станицах даже парки аттракционов с каруселями. В каждой станице – очень пафосно выглядящая мечеть. Женщины – только в платках. Доезжаем до Грозного. Кругом портреты трех господ – Кадырова-старшего, Кадырова-младшего, и солнцеликого ВВП. Просто кругом. Приезжаем в самый центр – тут огромная мечеть «Сердце Чечни» (Кул-Шариф в Казани, похоже, чеченцы обскакали по размерам), небоскребы с подсветкой как в Дубае. Откуда деньги – так ведь Аллах дает, то всяк знает. Тут же – проспект имени В.В.Путина, что как-бы намекает.


Далее затемно прибываем во Владикавказ, селимся. Наутро предстоит штурм границы.
Наутро выезжаем в сторону границы. Подлый Гугл-мапс ведет маршрут почему-то через Цхинвал, замечаем не сразу, разворачиваемся, потеряли зря 30 км. Едем в сторону Верхнего Ларса. И вот начинаются зеленые горы – виды крышесносящие, но фоткать некогда, надо проходить границу. Были готовы к худшему, но обе таможни прошли суммарно за 1,5 часа, что ооочень неплохо для данного времени года и сезона. Меж тем встречная очередь (на выезд из Грузии в РФ) угрожающе большая, в ней замечен был даже и 72 регион. И вот мы на Военно-Грузинской дороге!!

Минуем первый населенный пункт – Степанциминду, поменяв в ней чуток денег. Прямо над Степанцминдой – гора Казбек, но завешана облаками, не наш день. Налево-направо – виды потрясающей красоты, горы, ущелья, низко нависающие облака, внизу, в стороне от дороги бурлят и пенятся на камнях горные речки. Останавливаться на фотосессию можно каждые 50 м. 

По дороге есть интересные объекты – например, Арка Дружбы народов работы Церетели (строили при СССР в честь 200-летия вхождения Грузии в состав России), виды с арки – чумовые.

Есть место, где текут с гор насыщенные солями воды – порода прибрела инопланетный рыжеватый оттенок, под ногами текут ручейки, выглядит очень круто.

По дороге – раскрученный горнолыжный курорт Гудаури. Крестовый перевал – круто взбираешься в гору. Как тут зимой шлифуют фуры, вот интересно? В конце Военно-Грузинской дороги Жинвальское водохранилище, питающее Тбилиси, вода зелено-голубого цвета, тут же древняя крепость Ананури.
До Тбилиси мы не доезжаем, уходим в сторону, держим путь в Аджарию, к морю, в Батуми – ехать около 350 км. Половина дистанции – идущий от Тбилиси автобан, 2-, а местами и 3-полосный. Ограничение 110 км. Ехать одно удовольствие. Дальше дорога идет населенными пунктами и начинаются серпантины, плотность движения в обе стороны нарастает, обогнать очень затруднительно. Много фур – на серпантинах они ползут, тошним за ними. Хашури, Зестафони, Самтредия, Ланчхути… В районе Поти дорога начинает уже идти вдоль побережья и сплошь по курортным городкам - Григолети, Шекветили, Кобулети. Едем медленно. Темнеет. Затемно прибываем в свою гостинцу в Батуми.
Дороги в Грузии отличного качества, но прямая из них только одна – вышеупомянутый автобан. Остальные изогнутые туда-сюда, серпантины разной степени искривленности. В результате скорости низкие, траффик напряженный (особенно в приморских куротных районах), ехать  даже 90км в час просто негде, плюс как таковой трассы между населенными пунктами просто нет – кончается один и сразу начинается другой. Едешь-едешь – а километров проезжаешь всего ничего. Для удобства туристов все абсолютно дорожные указатели дублированы на английский язык, что очень помогает. 
Много заправок – бензин ощутимо дороже нашего (1,6 – 1,7 лари, ну а лари теперь составляет около 29 рублей). На заправках из машины не выходишь, заправщик тебя заправляет и приносит терминал прямо тебе к окошку, рассчитываешься, не вставая с места. Это оценил.
Культура вождения в Грузии – я бы сказал, что ее нет, но на самом деле она просто сильно не такая, как принято у нас. Категорически непринято пропускать пешеходов, например. Когда ты за рулем – это не парит, когда ты пешеход – это парит очень сильно. Меня, в частности. Но пешеходы тут и сами хороши – красный свет им до лампочки. Все и в любой ситуации обгоняют вне зависимости от наличия встречки и сплошных. Т.е. типичный грузинский обгон – он бибикает, возвещая начало маневра и выходит на встречку, протискиваясь между своим и встречным потоками движения. И те, и другие подвигаются в стороны и не протестуют. Так принято. Мне диковато, но типа местный колорит.
Много полиции везде – форма и вид «люстр» на крыше наводит мысли об полиции в американских фильмах. Полицейские вежливые, активно обозначают свое присутствие, и генеральная линия им поставлена следующая (судя по многочисленным отзывам): не охотиться за нарушениями, а предупреждать и помогать. Все говорят, что это результаты реформ из, опять же, времен Саакашвили. Меня, впрочем, они ни разу не останавливали – у меня все ровно, все пристегнуты, фары горят, беспредельничать на дороге привычки нет. 
Кстати грузинские полицейские участки очень круто и современно выглядят, навороченные формы, много бетона и особенно стекла. Прозрачные стеклянные стены должны были символизировать прозрачность в работе прошедшей сильное реформирование грузинской полиции.
В Батуми - пробыли 7 дней на море. Пляж галечный, галька очень крупная, без кроксов или тапочек для кораллов купаться не вариант. Мы это знали заранее, так что были во всеоружии. Море спокойное и теплое, иногда бывают медузы. Набор глубины – резкий довольно. Солнце – злое, сгореть можно очень быстро. Шезлонги и зонтики на пляже – платно. Набережная очень длинная, красивая и отлично обустроена, все цивилизованно, чисто, поддерживается порядок. Вдоль набережной отдельно от променада есть выделенная красным велодорожка, активно катаются. Куча маленьких памятников и инсталляций с немалой степенью креатива, народу нравится. Есть большой ботанический сад (несколько на отшибе). Есть классная канатная дорога. Понастроено много шикарных казино и отелей-высоток – тут и Шератон, и  Хилтон, и Кемпински. При Саакашвили Батуми решили обновить, модернизировать, сделать привлекательным для туристов из-за рубежа, ну и у них получилось, надо сказать. Туристическая часть смотрится очень достойно (то же самое можно сказать и про многие другие туристические объекты по всей Грузии – государство сильно вложилось в то, чтобы подъездные пути и сами объекты подлатать, обновить, отреставрировать и сделать привлекательными).



Старались купаться в разных местах для разнообразия – выезжали в Уреки (там так называемые «магнитные пески», песок почти черного цвета, говорят, что полезен для здоровья – купаться приятно, да и набор глубины очень плавный). Выезжали в Сарпи, это у самой границы с Турцией, там галечный тоже пляж, очень прозрачная вода, понравилось. С пляжа видно футуристическое здание грузино-турецкого погранперехода, за ним – пресловутый берег турецкий. Здесь без проблем можно попасть в Турцию – не только на машине, но даже и пешком перейти границу. Нам было лениво.

Помимо самого Батуми и пляжного отдыха вокруг в близкой досягаемости есть куда податься (особенно ежели на машине) – в сторону Сарпи есть древняя, еще греческая, крепость Гонио, где ведутся раскопки и сейчас (греки территорию нынешней Аджарии звали Колхидой). Там же неподалеку классная скульптурная композиция, посвященная пришествию Андрея Первозванного в Грузию. Недалеко от Кобулети – национальный природный парк Мтирала. По Аджарии много реально древних каменных арочных мостов – прозывают их мостами царицы Тамары. Например, увидеть такой можно в Махунцети (30 км от Батуми) и тут же в Махунцети довольно большой и очень красивый водопад. 



Еда – ну что говорить, грузинская кухня зачетная. Несколько видов хачапури – в первую очередь лодочкой по-аджарски (ачарули). Очень большие и очень калорийные лодочки – в сыр перед подачей разбивают яичный желток и кладут пару шматков масла. Хинкали мясные, грибные, сырные… чихиртма.. чакапули… лобиани… кубдари… пхали… чкмерули… остри… харчо и прочая-прочая. Кому надоела грузинская еда – в Батуми есть и Макдональдс для разнообразия, дети оценили))

Пока мои ленились на пляже, в один из дней предпринял поездку в горы, в Сванетию, чтобы посетить Местию и особенно Ушгули, самое высогорное обитаемое поселение в Европе. Сваны жили в горах обособленно, у них свои исторические и культурные особенности – например, чумового вида оборонительные сванские башни, которые строило для себя каждое сванское семейство в стародавние времена. 
От Батуми до Местии – 240 км едешь строго вверх по карте, дорога проложена отличная – Местию и путь к ней также очень сильно привели в порядок в целях туризма. Виды по пути обалденные. Высокогорная сванская Местия вылизана и причесана в угоду большому потоку иностранных туристов, смотрится как конфетка – туристические информационные центры, указатели, несколько качественных музеев и все такое прочее. Даже есть аэропорт (вроде как были прямые рейсы сюда из Тбилиси). 
Но Местии мало – мне нужно в Ушгули, там наибольшая концентрация сванских башен, там открывается вид на покрытые снегом вершины Шхары и Ушбы (если повезет с облачностью), ну и вообще – это наизачетнейшее место, отрезанное от остального мира весь год, кроме периода с апреля где-то по конец октября. В остальное время проехать крайне проблематично. От Местии 50 км, из которых первые 15 – бетонка, а оставшиеся 35 – каменистая и ухабистая горная грунтовка, постоянно забирающаяся вверх. Местами разъехаться со встречкой только впритирку. Дорога в принципе проезжая в сухую погоду, но пузотерке тут будет непросто, моей Каптиве – проблем нет, однако двигаться приходится почти постоянно медленно на первой передаче (лишь кое-где на второй). На эти 35 км уходит 2 часа. Местами через дорогу текут ручьи. Грузины возят сюда туристов-экспатов в основном на полноприводных микроавтобусах Митсубиси Делика (этих машин тут больше всего, пожалуй). Добрался, виды – супер. Сванские башни очень внушительно выглядят, собенно когда сконцентрированы рядом и смортишь на них сверху с горы. Температура воздуха – всего 17-18, но солнце палит нещадно. А вот седые вершины, как назло, опять закрыты облачностью. И опять – как бы глухое селенье, но вновь все сделано для туристов – стенды, указатели на английском, гестхаусы, где можно пожить или просто пообедать. От Ушгули ходят 1-2-дневные треккинговые маршруты к горным озерам, на которых даже в августе ледок, и высоко расположенным ледникам. Экспаты-экстремалы забрались в горы на мотоциклах и гоняют по зеленым склонам. Лепота. Насладился видами, поехал обратно в Батуми – только к полуночи был на месте. 



На следующий день – выезд из Батуми и окончание пляжной части грузинского вояжа. Ну а дальше – больше.
Часть 3. 
На следующий день, последний раз искупавшись до обеда, выдвигаемся в сторону Имеретии в ее центра Кутаиси. Дорога опять прилично загружена на серпантинах, едем небыстро (увы). В окрестностях Кутаиси целый ряд природных достопримечательностей – Мартвильский каньон и каньон Окаце, водопад Кинчха, пещера Прометея, природный заповедник Сатаплия. Из творений рук человеческих – древние монастырь Гелат и храм Баграт. Но увы и ах – нужно было заклыдывать еще хотя бы 1 день, в результате попадаем только в Сатаплию – она интересна тем, что там (и больше нигде на свете) сохранились окаменелые следы динозавров – и травоядных, и хищных. Внушает. 

Дальше едем мимо Кутаиси через Боржоми в сторону региона Самцхе-Джавахетия, где нас ждет город Ахалцихе – в Ахалцихе отреставрированная турецкая крепость Рабат (Самцхе-Джавахетия только после русско-турецкой войны отошла Российской империи). Ну а наиглавнейшая цель прибытия – это Вардзия (40 км в сторону границы с Арменией). 
На следующее утро катим в Вардзию (природа тут чуть другая уже и горы чуть другие, но тоже суперкрасивые), пока не понаехали автобусы с туристами. Вардзия – древний пещерный город времен царицы Тамары, полу-крепость, полу-монастырь, вырубленный грузинами в горной породе так, чтобы быть скрытным, прятать в нем армию – которая в нужный час как бы из ниоткуда выходит по подземным ходам на поверхность и атакует. Противниками в регионе были турки и иранцы. Но потом в результате землетрясения огромный пласт породы откалывается и сползает, обнажая структуру ходов, помещений и этажей Вардзии. Оборонительное значение было утрачено.
Место очень атмосферное, масштаб заложенного в вырубку ходов потайного муравейника труда поистине впечатляет: там были и кельи, и водопровод, и церковь,и  библиотека и аптека – 8 этажей в толще горы. Часть Вардзии недоступна к посещению, там живут монахи. По остальному мы всласть ползали и лазили пару часов – тем более что в кельях блаженная прохлада и спасение от убийственного солнца. Спустившись, увидели, что поток туристов со времени нашего прибытия увеличился многократно – Вардзия это настоящий must-see для находящихся в Грузии, очень сильные впечатления. 


По дороге по Ахалцихе к Вардзии также расположена стоящая на крутом холме крепость Хертвиси – настолько древняя, что помнит даже поход Александра Македонского.

Времени у нас на нее мало, бегло фотографируем и назад в Ахалцихе смотреть турецкую крепость Рабат (крепость большая, хорошо и даже чрезмерно отреставрированная и вылизанная, внутри хороший музей Самцхе-Джавахетии, оставшиеся от турков мечеть и медресе, рестораны. Внушительно смотрится цитадель крепости. 

Обедаем в крепости и мчим в Тбилиси! Через километров так 70 начинается автобан – соскучившись по скоростным прямым дорогам, мчим на всех парах в столицу. Там у нас последние 3 дня перед убытием домой.
Тбилиси – большой и раскиданный город. Там ооочень много всего, мы лишь посмотрели его по верхушкам. Проспект Руставели, старый город с его узкими запутанными улочками и шедевральными балкончиками, нависающая над городом гора Мтацминда, куда ходит фуникулер, крепость Нарикала, множество храмов (из которых самый большой – новодел Цминда Самеба, этакий пафосный грузинский ответ Храму Христа-Спасителя в Москве), полусферы серных бань, в которых бывал еще Пушкин. Кстати о них – посетили одну из бань всей семьей, взяли отдельный номер. Очень специфично там – вода с легким запахом сероводорода, но принюхиваешься быстро и дальше нормально. Вода, насыщенная серой, очень горячая, в бассейн заходишь минут 5 )) Классно действует на кожу, она гладкая очень после таких банных процедур – ну, а расслабон шикарный, нирвана. Дальше домой пить Киндзмараули )) 


Весь город Тбилиси был выстроен как раз-таки на теплых серных источниках – на это есть пара красивых легенд, а слово «тбили» и означает – теплый.
До Тбилиси столицей Грузии когда-то была Мцхета. Древнюю столицу неслабо отреставрировали в свое время, как и многие другие знаковые места. В Мцхете один из важнейших храмов в Грузии – собор Светицховели, очень намоленное место. В Мцхете монастырь Джвари, с его высоты открывается растиражированный вид слияния Куры и Арагви – тот самый, вид что наблюдал Лермонтов и отразил в «Мцыри». Обычно их вода разного цвета – нам не повезло, возможно, вода цветет или еще что, но их воды были абсолютно одинаковыми по цвету. 

В день до отъезда с утра поехали в Кахетию, где сконцентрирована большая часть грузинского виноделия. Путь лежит в город Кварели, сразу несколько больших винзаводов, где все в одном флаконе – и дегустации, и экскурсия по производству, и магазин (куда без магазина). Искали известный винный тоннель формы «Хареба» - навигатор в очередной раз взбунтовался и предлагал ехать куда-то с дороги прямо через отбойник. Плюнули и стали искать другой винзавод. По дороге попался тот самый завод Киндзмараули – бинго! Заходим, там уже другие русские туристы посажены на дегустацию, присоединяемся, пробуем около 6 сортов. Далее идем по производственным помещениям. Традиционная грузинская технология виноделия, прошедшая сквозь века – это виноград давится в давильне, и вместе с веточками и косточками помещается в огромные глиняные сосуды (квеври), которые закопаны под землю и запечатаны. Прохладные помещения, где вкопаны квеври, называются марани. Там и готовится вино. Потом сосуд открывают и специальным черпачком с длинной ручкой винишко отбирают для потребления. Так было сотни лет. Так вот на заводе делают вино и по традиционной технологии (в квеври), и по современной общепринятой (то бишь европейской), где вино вместо квеври зреет в современных металлических емкостях-чанах. Посмотрели все этапы производственного цикла завода – и старое, и новое. Ну а дальше – в магазин!

Кстати, про вывоз вина из Грузии – беспошлинная норма ввоза алкоголя на территорию РФ составляет 3 литра на 1 совершеннолетнего. 4 и 5 литр облагаются уже пошлиной, все, что дальше – уже запрещено. Но - весомое преимущество приезда в Грузию на машине (вместо самолета) – это то, что в плане вина ты можешь вывезти на машине практически сколько хочешь (в разумных пределах) – тогда как на самолете этот номер не пройдет. Ну а наша таможня на Верхнем Ларсе, ей реально недосуг с пристрастием досматривать машины, им бы просто всех пропустить успеть, работают в авральном режиме. В результате досмотр поверхностный - имея большой багажник, да еще и несколько отделений второго дна в нем (как в Каптиве), провезти можно много. Я нормально затарился вином и чачей, но по факту с легкостью мог провезти втрое больше. Там это повсеместно, и таможне это не интересно. Разница в цене по сравнению с Тюменью – меньше в 1,5-2 раза. Многие сорта в Россию не экспортируют, или почти не экспортируют – а то, что доходит, ожидаемо имеет неслабую наценку (тем более в таких считающихся «жирными» регионах, как Тюмень). Как-то так.
После Кварели заворачиваем в Сигнахи, который считается тут городом любви, имеет круглосуточный ЗАГС и был первым из всех туристических мест, которое грузины начали в начале 2000-х массировано реставрировать и превращать в конфетку, привлекаю туристов. Так и есть – не город, а пряничный домик. 
Последний день в Грузии проводим в Тбилиси-Молле (как раз на выезде из города в сторону Военно-Грузинской дороги), шопимся понемногу. Дальше во второй половине – марш-бросок по Военно-Грузинской дороге навстречу финальному квесту по переходу границы. С помощью форумов удалось узнать, что грузинская сторона работает до 20.00, а российская сторона работает только до 18.00 – но (и это архиважно) если машины успели пройти грузинскую таможню и оказаться на нейтральной полосе, то российская таможня работает «до последнего клиента», на нейтралке никого не оставляют. Проход в это время оптимален -  а вообще ситуация с выездом в пик сезона едва ли не тяжелее, чем со въездом. Получилось все в итоге вот так (цитирую сам себя с форума Винского):
«Обратно проходили 15 августа. Подъехали в конец очереди с грузинской стороны в 17.30 - туда, где перед мостом грузины придерживают машины и пропускают раз в полчаса машин по 30. Тут во всей красе насмотрелся на шакалов, которые ломятся по встречке и пытаются пристроиться, либо, путем огранизованным шакальих действий, встроить в очередь кого-то еще. Я на встречку не лез, так как твердо считаю, что делать так - это ставить себя на одну доску с этим отребьем. Грузинский патруль временами курсировал туда-сюда - но их все это не интересует, если нет помех прохождению встречного транспорта в Грузию. Тем не менее, вскоре шакалы такие помехи создали - и взбешенный грузинский полицейский был вынужден заставлять двигаться назад задним ходом приору с номерами региона 05 (шлю им лучи презрения) и джип с армянскими номерами (шлю им аналогично). Во время, когда начинали машины пускать на мост, все равно разные представители животного мира пытались ломиться и встраиваться передо мной - маневрируя, не пустил перед собой двух таких подонков. В итоге через мост проехали только через 2 часа (как хорошо что уже был вечер и к тому же облачно!!!!!), дальше все пошло веселее. Остросюжетная гонка по пересеченной местности - и мы перед грузинской таможней. Все оперативно и мы в 19.45 (за 15 мин. до окончания ее работы) ее проходим. На нейтралке была очередь, но двигалась помаленьку и постоянно. Российская сторона, активно поторапливая водителей, пускала машины, не утруждая себя чрезмерными осмотрами багажников. Суммарно в районе 21.00 выехали в сторону Владикавказа - квест был пройден, и вновь меньшими усилиями, чем то, к чему готовились. Однако на КПП нужен однозначно круглосточный режим и постоянный контроль за порядком с обоих сторон от границы».
Переночевав во Владикавказе, на следующее утро начали следующий путь домой:
День 1. Владикавказ – Моздок – Буденновск - Элиста – Волгоград (771 км). В Осетии и Ингушетии с утра был остановлен на 5 блок-постах, а были еще посты , которые проехал без остановки )) В Элисте днем посетили Золотую Обитель Будды Шакьямуни, огромное сооружение на огромной территории, один из самых (если не самый) крупных буддистских храмов. Выглядит очень круто и празднично. Засветло были в Волгограде. Дорога в приличном состоянии (кроме участка до Моздока), траффик невелик, ехать можно очень хорошо 

День 2. Волгоград – Камышин – Маркс – Пугачев – Самара (819 км). С утра поднялись к Родине-Матери на Мамаев Курган (в горле комок, глаза на мокром месте как только ее увидел, выйдя из машины) и в путь до Самары. Дорога в целом очень загруженная и напряженная, больше сказать про нее особо нечего.
День 3. Самара – Уфа – Челябинск – Миасское - Далматовский р-н Курганской обл. (1110 км). Самый длинный перегон за всю поездку. До Уфы кругом ремонты и много фур. 80 км. Уральские горы проходил динамично, постоянная необходимость поиска возможности обгона фур держит в тонусе )) Ремонт моста в районе Миасса прошел более-менее быстро. После Челябы начала давать знать о себе усталость немного, добрались до места назначения уже в первом часу ночи.
Каковы итоги поездки?
Пробег от двери до двери – 8797 км.
Потрачено на бензин – 32320 р.
Получено штрафов - 0 (РФ +Казахстан + Грузия)
Приобретено новых впечатлений – масса, не поддающаяся счету.
Что в целом можно сказать про Грузию сегодня? Страна – есть удачный микс великолепной и очень разной природы, древней истории, современного лоска (в туристических местах), супер кухни и (что самое приятное) замечательных людей. Грузины – открытые, добрые, радушные, готовы помочь и подсказать ВСЕГДА. Отношение к русским – радушное, они нам очень рады. Про какие-то острые углы взаимоотношений РФ и Грузии в недалеком прошлом они не вспоминают. По-русски говорят абсолютное большинство, двое неговорящих встретились только в Тбилиси (молодая девушка в Макдональдсе и заправщик на АЗС). Из-за этого нет полного ощущения, что находишься за границей - вроде и да, а вроде и нет. Не раз и не два от грузин слушал ностальгические нотки и даже тосты о том, как было неплохо жить в Советском Союзе, когда была дружба между нами и про национальности никто не думал.
Русских туристов в Грузии не много, а очень много (в том числе и на машинах). Лидируют тачки с Питера и Москвы, их видел чаще всего, но и остальные регионах в избытке представлены. 72-х и 86-х видел в Тбилиси, Нексию со свердловскими номерами видел у Сатаплии – но больше всего в душу запал видавший виды жигуленок с 96-регионом в Кахети, нагруженный на крыше какими-то колесами и шлангами – что он там делает, на туристов ни разу не похоже ))
Многие вещи в Грузии не успел посмотреть (например, не вышло съездить в Хевсуретию в селения Шатили и Муцо) – тем лучше, когда-нибудь будет лишний повод повторить вояж.
Вот такие пироги. Простите за то, что «многабукв». Пойду плесну винишка.  
DrummingMike
Репутация: 15
5000   8
28.08.2016

Комментарии


Писать комментарии могут только авторизованные пользователи.
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

craf
Да, просто обалденный отзыв, собираемся тоже на конец августа, вот сижу штудирую, пока ещё не определились куда именно но ближе к морю. Вот вопросик с расчётами там как, карты какие работают, рубли наши принимают, или менять надо на что и где?
06 марта 2017 в 01:01 #
DrummingMike
Craf, спасибо - карты банковские у меня работали, но в основном рассчитывался наличными (грузинскими лари). Снял в грузинском отделении банка ВТБ-24 со своей российской карты наличные сразу в лари. Курс обмена таким образом оказался лучше, чем в уличных обменниках. Но при заезде, понятное дело, придется поменять сколько-то на первое время в обменниках. Если иметь в виду заезд на территорию Грузии на машине, то первые обменники будут сразу в ближайшем населенном пункте - Степанцминде. Удачной поездки!

Update: Приврал я конечно чуток - первый обменник уже при грузинском пропускном пункте на границе есть
06 марта 2017 в 11:05 #
craf
А ещё, связью какой пользовался, местные сим карты, интернет? Вот думаю а что если попробовать обратную дорогу через грузино-абхазскую границу рвануть получиться нет.
07 марта 2017 в 02:10 #
DrummingMike
Местной связью не пользовался - было не нужно. В гостиницах Wi-Fi - это хватало для Скайпа, Вайбера и прочего. Но если надо - названия местных операторов я как-то упоминал в теме на этом форуме (см. раздел Автопушетествия)
Грузино-абхазская граница - выкиньте из головы, это не прокатит в 99%. Тема миллион раз обсосана в интернете, читайте
07 марта 2017 в 10:29 #
Лёша Аксёнкин
Хороший отзыв! Скажите пожалуйста а как там цены на жилье, питание! Какую сумму с собой брать, на что расчитывать?
14 апреля 2017 в 10:01 #
DrummingMike
Курс лари на сегодня, 14 апреля - 23.63 рубля. Год назад было 28 - 29 рублей за 1 лари. Питание не дорогое, вполне доступно. А по жилью - смотря на что рассчитываете. Есть и недорогие, есть и очень дорогие варианты. Нм любой кошелек. Шерстите Booking.com и прочие ресурсы. Вариантов масса
14 апреля 2017 в 16:01 #
ЮтТа
Сотовая связь Билайн.
Курс валюты примерно везде одинаковый, при обмене небольших сумм денег разницу не прочувствуете.
Точно также, нет особой разницы-менять $ или евро на лари -курс в итоге одинаковый.
Жилье лучше не бронировать через интернет, а снимать уже на месте -дешевле выйдет
Я бы пожалела свою машину гонять по Сванетии )))))
22 мая 2017 в 23:46 #
DrummingMike
Ну машина машине рознь -) Да и потом - до Местии дорога отличная. Многие дальше и не суются, и таким подойдет хоть опущенная приора. Вот дальше до Ушгули желательно кроссоверообразную тачку. Ну а уж если еще дальше - с Ушгули до Лентехи, или того хуже наоборот от Лентехи вверх в Ушгули - то тут уже жып надо, вестимо
23 мая 2017 в 22:55 #