ЯИЛОГНОМ ТУМИЗАРБОЗЕБ. Часть вторая.
«Направо пойдёшь – коня потеряешь, себя спасёшь; налево пойдёшь – себя потеряешь, коня спасёшь; прямо пойдёшь – и себя и коня потеряешь». Мы не стали мучиться выбором и на всякий случай проверили обстановку во всех трех направлениях. Докладываем - прав русский эпос, верьте фольклору, он кровью прописан!)))
От Екатеринбурга мели чесом. С порта в Новосибирске прыгнули в микроавтобус – уже родной Мереседес, все также без кондера, уже с родным Пашей за рулем, все так же недовольным нашим поведением) Первым делом создали подушку безопасности:
Тут главное не перепутать что когда использовать, а то вдруг чего не выйдет)
Понятно дело - прикупили охрабрина:
Подобрали в Барнауле часть команды. Побаловались там же придорожными чебуреками и пр…
Мед и бушлатики оставили на потом...
И коль скоро оказались мы на Алтае, а в запасе было время, то заехали отдать дань известному актеру, писателю и режиссеру многоуважаемому Василию Макаровичу Шукшину. Это его родина - село Сростки в 35 км от Бийска у подножья горы Пикет.
А это и сам Василий Макарович сидит на пригорке, наблюдает за жизнью сибирской:
В общем, на ход ноги вышло 900 км по Чуйскому тракту до… Хотели до Курая. Но у нас ведь пооодвиги и нам не спится, и враг из песочницы еще не вылез… в общем, рванули до самой до Ташанты. Ладно хоть в знаменитой Чуе - притоке великой Катуни, тела успели помочить под гневные взгляды торопящихся)
Заночевали в 50 метрах от границы прямо в фуре, предварительно все-таки выкатив из нее квадры. Что чувствовали при этом присутствующие граждане олигархического толка - не знаю, но дирижера не требовалось! Хор разобрал храпопартии с удовольствием и самостоятельно. Некоторые, конечно, попытались выйти на демонстрацию с лозунгами «Хоть ПОД фурой, только не ТАКОЙ позор!», но тоже достаточно быстро вошли в унисон с «вповалкой». Так что утром шагнули ногой из рефрижератора прямо в очередь на досмотр и на фотоссесию.
Свобода дышала за колючкой. Горбик нервничал – кому как не контрабандисту с опытом знать все превратности судьбы)))
Благо наш на редкость расторопный водитель Большой Палатки – дальнобойщик и мотокроссмен Андрей, приехал на границу намного раньше нас и разведал не только обстановку по невестам и прочим достопримечательностям, которых тут нет, но и заботливо занял очередь.
Так что постоять не удалось даже здесь. Ничего интересного не случилось – сусликов-провокаторов не фотографировали, таможенницы не приставали, оружие-наркотики не нашли (шутка, конечно…нашли))) – просто какая-то скука. Проснулись в России, к завтраку уже были в Монголии:
Разве что порадовала традиционная смена погоды сразу за переходом. Дождевики пригодились незамедлительно.
Тут мы возможно повторимся, но «Голубой волк» и баба Шура – это визитная карточка Монголии, а она не должна видоизменяться – война войной, обед обедом, чтобы следом идущие сразу могли сориентироваться в пространстве. Поэтому вот вам волк.
Вот вам баба Шура. Та, что справа)))
А вот вам подросшая за год девчушка.
Ну и буузы, конечно. Они же позы, они же манты, в общем тесто с бараниной от шеф-повара.
Не было только американцев-велосипедистов, которые пилят вокруг света за 80 дней.
Кстати, говорят, что Шура, то есть та самая достойнейшая дама, которая грациозно носит, не взирая на предрассудки, вместо шляпы бахилы - вдова русского пограничника. Вот так-то. А вы бутииики, метросексуаааалы, от кутююююр…Тьфу. Вот куда ехать надо на полный ол инклюзив:
В общем подкрепились первой монгольской бараниной, вкусили «кровушки», и пошла свистопляска в пастельных тонах.
Начали хлебать свободу… Безудержно… Как некормленые… Дикие обезьяны дорвались до монгольских прерий:
Перевалы, долины, стада самых удивительных (на мой субъективный взгляд) животных – сарлыков, яков по примитивно русскому.
Вес как у бегемота, дури как у обезьяны, легкости как у птенца, а взгляд какой…ммм. Хотя все дело, конечно, в хвосте!) Но монголы ценят их не за то, и не за это, и даже не за хвост. В высокогорных районах это единственное животное, обеспечивающее население молоком! До 700 литров на самку, если это вам о чем-то говорит! Оно употребляется в пищу как цельное, так и переработанное – то есть творогом, простоквашей, маслом…яки своих хозяев обеспечивают сполна. Я уже молчу про одежду, обувь и аксессуары из шкур… Ну и мясо, конечно – говорят, оно похоже на говядину, но при этом более питательное.
Примечательно, что такой внушительный набор довольствия эти животные предоставляют человеку задарма – кормятся сами, Хищников от себя отгоняют сами, а ночуют под звездами! Был бы разум – свалили бы в Шамбалу. Но черт с ним с разумом - какой хвост!
А дальше по традиционному списку – лошади, верблюды, юрты горошком рассыпанные, чабаны из ниоткуда возникающие…
Остановились на ночную передышку в Баян Ульгий. В Монголии есть один город Улан-Батор. И еще половинка города (по нашим меркам) в виде нескольких поселков, раскиданных тут и там. Баян один из них. Цивилизация в общем. Кэмпинг с юртами и даже государственный душ далеко за забором.
Впрочем, утром, чтобы принять душ, можно было просто выйти на улицу - небо радовало своим прекрасным затянуто-серым цветом и ехать, честно говоря, особо никуда не хотелось:
Но у нас подвиги и маршрут))) А значит - на заправку и снова хлебать!
В общем хлебали-хлебали мы, да и захлебнулись. На второй день сразу минус 2 квадра. Занавес. Эйфория знаете ли, мда...
А эйфория в Монголии чревата разными витиеватостями с непредсказуемым исходом. Одна история – найти в горах сварку. Нашли. Спасибо вот этим бесцеремонно взгромоздившимся на колени к Сеге парням:
Другая – понять, что она бессмысленна. Осознали. И тут начинается история де юре. Дай вам Бог никогда не оказаться в монгольском нотариате. Нет, в Баян Ульгий, куда пришлось вернуться многими днями позже, все чинно по монгольским понятиям. Одна незадача – внешний вид бумажек (простите, нотариальных документов), распечатанных на оборотках, не вызывает уверенности, что квадр (по этой, так сказать, доверенности) сможет покинуть без хозяина территорию страны. Более однозначно выглядит даже туалетная бумага, разрисованная ребенком – тут хотя бы все понятно, слив. В общем, психологически некоторые были готовы, к тому, что один из квадроциклов забрал в качестве жертвоприношения монгольский Бог ветров.
О том, как не бывает ни в теории, ни на практике, ни в жизни, ни во снах – только на монгольских тропах. Или сумасшедшим жить легко! Или кто там кого видит издалека?...
К сожалению, после вышеупомянутой незадачи на вычитание двух единиц техники, мы поняли, что одного из участников команды тоже нужно эвакуировать с маршрута по состоянию здоровья. Но понимания, КАК это совершить, пока не было. Договорились дойти до базового лагеря и там принять навигационно-организационное решение. И вот представьте себе – Монголия…
Где-то на северо-западе…
Вечереет…
Кругом только души сусликов…Тащимся на точку после случившегося аккуратненько и самоуглубленно, проделывая в голове работу над ошибками… И вдруг на горизонте появляются какие-то до боли знакомые очертания… Как сказал бы русский ямщик – тююю) Понимая, что шансов увидеть здесь и сейчас прицеп с квадроциклами равны один к миллиону, отмахиваешься от видения как от галлюцинации. Но по увеличившейся скорости впереди идущего, понимаешь, что галлюн посетил не тебя одного. По мере приближения становится очевидно, что и не галлюн это вовсе! Вот он - реальный прицеп с реальными квадроциклами! Ну как с коллегами не поздороваться?! Идем на сближение! Очертания приобретают цвет и разрез глаз… Невероятное врывается в жизнь всей своей категоричностью… И…С криками: Витааааллллляяяя….Абрааааааамоооов, мы подлетаем не просто к незнакомым коллегам, а к проверенным многими пудами соли друзьям!
Макс Кевлов, Виталик Абрамов – прародители российского СFMOTO клуба – собственной персоной на монгольской земле в рамках своего нового проекта «Вне Зоны». И все вместе мы начинаем орать: «ТАК НЕ БЫВААААААЕеееееТ»! Со стороны прыгающие мужчины, пытающиеся заскочить друг другу на ручки как истосковавшиеся псы, разбрызгивающие по сторонам слюни, выглядят крайне нелепо. Да кого это волнует…
Стоит ли говорить, что проблема эвакуации была снята махом, и с максимальной (!) уверенностью в позитивном результате мы отпустили нашего подранка в заботливые объятия Риги и Даши. Внутримышечный прием баралгина вызывает теперь у СерЁни самые эротичные воспоминания))) А назавтра были подвиги…
Отправлено спустя 21 час 38 минут 58 секунд:ЯИЛОГНОМ ТУМИЗАРБОЗЕБ. Часть третья.
На самом деле это мы погорячились на счет завтра – оперативная память в Монголии быстро заканчивается и вся надежда на то, что вывезет долговременная. А в глубинах долговременной всерьез и надолго застряла вот эта двуглавая верхушка четырехтысячной ценности под названием Саергул Ула.
Уж как мы ее штурмовали в прошлом году, штурмовали, да и уштурмовались – воспоминание из разряда «умри, но помни!») Встали тараканьим лагерем у подножия ее величества, сплошная ностальжи...
А с утра понеслось…
Давайте все-таки уже представим народ – подвиги же впереди, страна должна знать своих героев))) Такими мы вышли из Монголии в Тыву – ветер странствий наложил к тому моменту качественные отпечатки.
Главный Психхх экспедиции, Предводитель, Штурман и зазывала на всякие разные подвиги – Михаил Еремин. КМС по трофи-рейдам на квадроциклах. КМС по спортивному туризму. Добавить нечего. Кроме того, что в сезоне 2015 укрощает АшОта.
Главный бухгалтер и юрист экспедиции, голос разума – Константин Макотченко & сын Глеб Макотченко – экипаж RZR.
Глеб подрос до единоличного мастерского управления машинкой, его голову больше не привязывают стяжками, когда хочется спать, а надо ехать) В общем, из дитя мужчина вырос!
Ну а как мастерски папа рулит юр.вопросы гражданского толка – это отдельная тема.
Геннадий Заславский. Скажу одно. Если вы в экспедиции оказались без теплой кофты или палатки, без трусов или спальника, без запасного колеса или без инструмента…список можно продолжать бесконечно… Это совсем не страшно, потому что рядом есть Гена, а у Гены есть все! Абсолютно все без преувеличения! И даже суперподготовленная Бомба)
Сергей Куренков на еще одной Бомбе во всех смыслах)))
Ну что тут скажешь…Кто-то должен был взять удар на себя и одним махом отвести все последующие возможные неприятности. СерЁня это сделал. Сожалеем, что не дошли вместе до финиша, но, значит, будет новый повод!
Поилец и кормилец, шеф-повар, добытчик дичи - Сергей Толстов.
Совершенно справедливо считает нас всех чудаками на букву м, потому что со своими дурацкими подвигами мы ему не дали с чувством-толком порыбалить. Прости, друггг, каемся! В этой экспедиции посидел одной попой на двух CFMOTO X8 и нашел 10 отличий)
Юрий Никитин – Креатор и Крепитель экспедиции.
Первопридумец слоганов. Первонаходец трофеев. И просто надежный человек. Вообще катает на шестисотке, но перед экспедицией выклянчил у супруги АшОта и не пожалел. Взамен обещал привезти домой много монгольских детей - не обманул.
Алексей Марков – человек-пароход.
Пока все веселились, Алексей готовился пересечь пролив Каталина, рядом с которым Ла Манш отдыхает) До экспедиции накатал на квадроцикле столько же, сколько за время ее. Поэтому до сих пор в шоке. Молчал красноречиво, даже страшно представить, что при этом думал.
Катя Рычкова.
Видео и фото фиксатор всех происходящих безобразий. В обычной жизни предпочитает CFMOTO X8 и имеет другой цвет лица, но тут как-то не заладилось)
Экипаж Стремительной Буханки на этот раз не ограничился демонизирующим Горбиком, пилотирующими Сулейманом и Болатбеком, а также супругой последнего. Весь маршрут прошел и юнец Данила – лучший наводитель порядка в лагере!
Вот так примерно и ехали.
Отправлено спустя 1 час 7 минут 56 секунд:Героический слив номер раз!
- Вы не видите очевидного.
- А зачем мне видеть очевидное, когда я могу чувствовать невероятное… (Ринат Валиуллин)
Видно крепко мы досадили Горбику в прошлом году в экспедиции. И на протяжении этого года глупыми вопросами. Решил он нас... утопить. То есть, конечно, для нарядности облек это все в другие слова – идите, говорит, ребятки, и сделайте хребет Монгольский Алтай руслом реки Буянт-гол!
Абсолютное бездорожье, береговые каменные террасы сложного рельефа, прижимы и много бродов – все, молвит, как вы любите. Но на вопрос «Насколько много бродов?», смотрит так мутновато, будто просчитывает, на какой цифре остановить счетчик и молчит. Но мы же настойчивые и не унимаемся, в будущее свое ближайшее жаждем заглянуть. Ну, говорит – несколько десятков… Мы одно свое – сколько несколько? Нннну… 5, говорит, например… десятков..........
Перед тем как послать куда подальше, привел в красивое место к реке в заповедной части, помыться разрешил, ага, и потчевал бараном. Как Баба Яга Ивашку.
Интересно смотреть, что на барана приходит вся округа. Мальчишки его приводят, мужчины убивают и свежуют, женщины дальше эстафету подхватывают…
К этому моменту в небе уже кружат стаи коршунов, ловко пикирующих на останки. А по сторонам собирается прочая живность.
Шарику, кстати, тоже досталось. Он до поры до времени лежал поодаль, делая вид, что отражение свое рассматривает в луже. А как ливер в сторонку отложили, так схватил свой долян и только его и видели.
А Горбик все огонька плещет в керосинчик – типа, джиперы-то то вот наши алтайские смогли в прошлом году, и вы давайте. Я и сам, говорит, дважды там ходил на LC80. Только осенью, добавляет многозначительно так. И берега были труднее, чем броды. А сам смотрит на воду в базовом лагере и как-то надолго взглядом зависает где-то, как будто уже видит на дне утопленные квадроциклы.
Нам-то до берегов вообще фиолетово, мы их не видим, как правило. А к бродам вроде как подготовились – веревку да камеры взяли.
Там делов-то – 45 км. Но заложил на эти 45 км два дня. А самое забавное за полгода нам черканул на заметочку: «Лично я боюсь высокого уровня – квадры может сносить, но приедем - посмотрим».
Приехали мы, как вы помните, под проливным дождем. У первой речки ночью ложились по одному уровню, а утром встали и удивлялись как вода из берегов на глазах выходит. Да не осенью, а в июне, который изначально предполагает повышенный уровень воды. Это уже потом наш тренер духа напишет нам в объяснительной: «Мдааааа, таких дождей Монголия не видела давно».
Сносить – это было не правильно и не к месту употребленное слово! Их не сносило – их уносило. Буянт-гол ни фига не горный ручеек. Это серьезная горная река, которая поднакопила мощи как с верхушек, так и с неба. Мы топтались тут долго – просчитывали скорость потока, глубину, закидывали Гену… но поняли, что тщетно. Даже если мы переправимся один раз, 50 таких переправ осилим только к осени, потому как против течения нам уже не выгрести. К такой долгосрочной командировке никто не был готов. Но сдаваться на первом же подвиге не хотелось.
Один из пунктов «Системы безопасности» Роберта Пири гласит: «Корабль должен пройти через препятствие к точке, откуда он мог бы вернуться». Как определить эту самую точку возврата, если всегда теплится надежда, что за следующим перегибом будет чуть-чуть проще, что вновь появится след колеи или, на худой конец, просто тропа?
Побежали в гору – смотреть, как там за поворотом обстоят дела. Посмотрели. Красиво.
Издалека да сверху всегда все кажется не таким, как вблизи да глаза в глаза. Послали разведгруппу.
Группа по возвращении сказала – нихт! ноу! никак, товарищи, нельзя! Ну что тут поделаешь... Подвигом было принято считать мудрое решение отказаться от подвига. В насмешку над нами на соседней горе под уклоном 45% передвигалась живое панно, и издавало блеющие издевательские звуки.
В общем, для осуществления следующего подвига было решено сменить квадры на козлояков.
Отправлено спустя 20 часов 46 минут 1 секунду:ЯИЛОГНОМ ТУМИЗАРБОЗЕБ. Часть пятая.Подвиг номер два или Цамба вознесся...
Достаточно сложно ответить на вопрос – почему горы? Сложно потому, что концентрация мыслей и ощущений по этому поводу зашкаливает. Ну, понятно, себя «на слабо» проверить, в товарище не разочароваться, лишнее сбросить, что толпится в голове и жить мешает, заостриться на главном, насладиться тяготами и красотой восхождения с преодолением. С тем, чтобы вернувшись в лагерь упасть, и смаковать каждый момент пройденного пути. Что-то изображать из себя в горах бессмысленно, здесь всё и все становятся таким, какими были задумано изначально. И эта правдивая оголенность завораживает.
Гора Цамбагарав уул (4163 м). Мощный горный массив расположен западнее долины реки Ховд. У подножий горы Цамбагарав уул на территории Эрдэнбурэн сума живут в основном монголы-олеты, потомки многочисленных некогда джунгарских племен. По легенде олетов когда-то один человек по имена Цамба поднялся на вершину горы и исчез. Теперь этот народ называют гору Цамбагарав, что в переводе на русский означает: «Цамба вознесся». Не хотелось бы стать последователем Цамбы, но мы туда пошли. На самую южную безымянную вершину массива высотой 4008.
Предварительно, конечно, доехав и до Ховда, и до Эрдэнбурэна.
Обнаружив однозначное сходство Предводителя экспедиции с оберегами этих мест, мы понадеялись на удачу и начали подъем) Изначально он планировался в два подхода с ночной передышкой на высоте 2800-3000 или… как получится.
Вновь идти на четырехтысячник – это как прыгать с парашютом во второй раз. Первый, конечно, волнительно, и даже немного страшно, но страх этот имеет субъективные характеристики – боишься неизвестности. Когда же к субъективизму присоединяется четкое знание, то там да как – паяльная лампа вам в помощь. Ужастик из песочницы приподнял голову… И даже издал звук… Но сначала все равно было весело – дорожки серпантином вьющиеся… камни-бородавочники – совершенно уникальное природное явление…
Так дошли по дорожкам до долины. А здесь – все. Дальше - только вход в большие горы, и только как штурман поведет.
В принципе тем, кто был на Северном Урале характер передвижений практически понятен – сплошной курум. Но тем, кто впервые, сначала было несладко. Но…пара легких переворотов на заходах на валуны, и все прикатались). Периодически приходилось делать остановки, потому что погода менялась со скоростью горного тумана – то ясно, то ни зги, то дождик, то солнце – и так по кругу с разными вариациями. Фотосессия в объятиях тумана:
Разновидность курума тоже менялась – от крупного к мелкому, от острого к облизанному.
Заставляя всякий раз то напрягаться, ожидая худшего, то расслабляться, успевая стряхнуть забитость с рук. Но любое восхождение всегда дарит в награду упорным какое-нибудь чудо! Выскочили через очередной перекатик к цирку и обомлели, забыв про курум... Такой палитры красок специально захочешь не намешаешь. Да и взгляд летит, остановиться не может – такая перспектива.
На этой невероятности, окружающей нас со всех сторон на высоте 3400, можно было бы уже сегодня и остановиться. Но вроде как, и силы еще были, несмотря на распластанность поз…
И хотелось поближе подобраться к цели завтрашнего дня – хотя бы взглянуть на верхушку, которую завтра предстояло штурмовать.
Но она изо всех сил вредничала и не собиралась приоткрывать личико. А между тем красоты закончились, и начался однообразный марсианский пейзаж.
Казалось бы, ничто не предвещало разнообразия. Но это же горы, если вы не запамятовали… Девочки в своем непостоянстве отдыхают. Поэтому сначала начались кусочки снежной радости...
А потом и град. Не такой как на земле. А как на Марсе – шкуродер часа на полтора-два. Под ним мы «весело» ставили палатки, укрепляясь штормовыми растяжками за квадры, и накидывая на всякий случай на колышки горные глыбы.
Под ним пришло осознание раздельного существования тела и разума. Мозг вроде и дает сигнал к действию, но тело безвольно ворочается где-то в вакууме, не в силах исполнить приказ. Под ним мы все-таки смогли развести огонь (хотя паялки также не желали работать) и даже приготовить ужин.
Каждый из нас впервые в своей жизни собирался ночевать на высоте 3500. При кислородном дефиците очень интересные вещи начинают происходить – у кого паника, у кого депрессия, и мы это предполагали. Да и Горбик снабдил нас советами, которые сводились к одному – на высоте водка - не алкоголь, а лекарство. Но в качестве лекарства этот напиток нам не пригодился)
Отправлено спустя 2 часа 28 минут 24 секунды:ЯИЛОГНОМ ТУМИЗАРБОЗЕБ. Часть шестая.
Ледниковый период 5 - эра уральских динозавров)
Кто-то ночью не мог заснуть от звуков – объемную горную тишину то дробил град, то прошаривал снег, то просто обволакивал ветер… Кто-то не мог продохнуть… Кто-то сбивал снег с просаженных под его весом палаток… Но это просто замечательно, что у нас была целая ночь на акклиматизацию, иначе подниматься дальше было бы совсем не задорно. В таком пейзаже стола мы ложились.
А в таком нас застало утро.
Бодро (да-да, уже бодро) позавтракали, сняли лагерь и еще раз попытались вглядеться в ту сторону, где по идее должны были возвышаться верхушки нашего подвига.
Ясная погода в горах – бОльшая половина успеха. Но тщетно. Горы крутили и вертели облака, создавая плотную завесу. Пытались нас запутать. Пришлось принимать решение двигаться по мере обнаружения проблем, главное - двигаться.
Сначала на ощупь в примерном направлении перескочить хотя бы первый уровень игры «а ну-ка заберись», а там оглядеться, глядишь, и раздует.
На первом уровне предстояло преодолеть полосу гигантского курума, переваливаясь по которому, техника напоминала большого нерасторопного нажравшегося косолапого, у которого при подъеме одной стороны тела другую боковину качественно заносит от заданной траектории, и он ее только чудом возвращает на место. Машинке здесь было совсем не бодро.
Сунулись в одну сторону – поняли, что не пройдем – камни огромные, подъем острый – не вытянуть. Спустились на исходную. Еще раз огляделись. Решили попробовать заскочить на гребешок с другой стороны. Первопрохождение – такая штука, что никогда не знаешь, что откроется твоему взору в следующий момент – то ли будет еще хуже, то ли полегчает. Хотя бы на время.
По мере набора высоты снега становилось все больше и больше. Стало уже непонятно, что хуже – курум под снегом или снег на куруме.
А впереди был ледник. Вечный ледник. Хотя, как известно, даже вечное ухает когда-нибудь в пропасть. По его огромному высунутому дразнящемуся языку предполагалось восхождение до макушки.
Кстати, вы знаете, что эти белые участки занимают более 16 миллионов кв. км на планете Земля? Это 11% всей ее территории! И то, что вы никогда не ходили по ним ножками, вовсе не означает, что какой-нибудь ледник Колумбия, язык которого сползает с рекордной в мире скоростью 20 метров в сутки, не попал к вам в кружку с чаем)
В прогнозах значилось два варианта развития событий. Первый оптимальный - ледник укрыт слежавшимся прошлогодним снегом, по которому, хоть и немного покорячившись, есть шанс дойти до фирна, то есть до многолетнего плотно слежавшегося снега, который представляет собой промежуточную стадию между собственно снегом и глетчерным льдом – конечным продуктом превращений снежного покрова в горах. В этом раскладе дойти до макушки было бы самым простым делом.
Второй вариант был менее оптимистичным – на леднике много свежего снега, которому температуры не позволяли скорое превращение в фирн. При этом исходе всем понятно – нужен снегоход. В общем, поползли пока еще по терпимому снегу к языку. Начались пробуксовки.
Вершины все не видно. Погода все шизит – то черными тучами напугает, такими, что границу циклона видно, то ветром отталкивать пытается, а то вдруг на тебя ведро кипятка выльют – солнце вышло, стало быть.
Доползли. И снова ожидание, когда же хоть чуток покажется верхушка. Ни в какую! Ждем еще – сейчас вслепую идти ну никак нельзя.
Что о себе думает этот ледник, сползает он или пульсирует, кто его знает. Но то, что живет своей отдельной жизнью – вне сомнений. Стоишь в эпицентре белой пучины. Картина меняется только на небе. Справа-слева-вокруг – все одно обжигающая и ослепляющая белизна. Под ногами журчит речка и очень не по себе от непонимания, какой слой тебя разделяет от горного подледного потока в вечность…
Решили пока хоть язык видно прощупать его на предмет проходимости.
Проходимости обнаружено не было. Сверху снег, сразу под ним – липкий снег. Сразу под ним – вода… Все это вкупе означало, что по леднику нам не пробиться.
Мы были почти над облаками! Оглянулись вокруг – увидели план Б. 3700 на горизонте! Надо брать!
Сбегали да взяли
особо даже не напрягаясь, потому как подъем на нее читался как азбука, а под ногами был уже знакомый каждым острием да ребрышком курум.
То есть в принципе с лозунгом Алтайской Федерации спортивного туризма и лично Евгения Горбика мы целиком и полностью согласны. Безымянную до сих пор вершину массива Цамбагарав нарекли САМЮК - ну так получилось по начальным буквам имен покорителей)
С верхушки оценив ландшафт окрестностей, мы уже видели другой заход к цирку, более короткий. Но пойди мы этим путем наверх, пропустили бы озера-изумруды, поэтому промахом свой трек не считаем. Но обратно в долину спустились коротким новым. Стремительно и победоносно, глотая курум как семечки.
