VLADi, миф в том, что это произойдёт обязательно. Не миф в том, что это возможно. Просто к выбору аккумулятора нужно подойти всё-таки обдуманно а не как к расходнику, как рекомендуют некоторые, иначе он и правда станет расходником. У некоторых от неверного выбора варты и боши работают только год, а у некоторых тюменские кипят и всё тут.
Производители ставят аккумулятор и генератор с минимальными характеристиками, но достаточными чтобы при стандартной эксплуатации автомобиля и установленных в нём с завода потребителях аккумулятор сбалансированно заряжался даже в плохих условиях. Но если в авто поставить, например, вебасту, то это будет незапланированный потребитель, баланс нарушится и, возможно, этот баланс можно восстановить более ёмким аккумулятором.
Пример: Раньше утром заводили машину просто так, и на это шло пара процентов маленького аккумулятора, восстановить которые с лихвой хватало часовой поездки на работу, а потом поставили вебасту и она за утро стала брать энергии, которая составляет десяток процентов. Тогда маленькому аккумулятору для восстановления понадобится больше часа, а за час поездки он физически сможет восстановить только часть. Поставив аккумулятор большей ёмкости, можно восстанавливать его за время меньшее часа. Но тогда нужно быть уверенным, что от генератора потребители оставляют достаточно мощности. То есть главное соблюсти баланс.
Поэтому если поездки недостаточно длительные, то ставить более ёмкий смысл есть, иначе можно обойтись и малым. Так же имеет смысл ставить большую ёмкость, если поездки редкие, а машина стоит на сигналке. Ну и ещё можно причин найти.
Версия прикуривания... Они все похожи, но просто под прикуриванием каждый понимает своё, поэтому версии и разнятся. Я, разве что, могу расписать логику, почему в каких случаях так а не иначе.
Начну с проводов. Во-первых, в проводах важнее всего зажимы и их контакт с проводом
Во-вторых, почему-то считается, что чем толще провода, тем лучше. На самом деле всё зависит от того автомобиля, который нужно реанимировать. Если считать что автомобиль исправен, свечи не залиты, и у него просто сел аккумулятор, то нужно только чуть подзарядить его от своего генератора и двигатель заведётся самостоятельно. Для этого совершенно не обязательны толстые провода, справятся любые китайские, способные передать без особой просадки напряжения 10-20 А, мало того, они даже лучше и безопаснее, так как возьмут на себя роль ограничителя тока. Именно такие лично я и вожу в багажнике, ибо не собираюсь прикуривать двигатели с безнадёжно залитыми свечами
. Если же нужно помучать автомобиль, у которого собственный аккумулятор сел после многократных и безуспешных попыток завестись, либо вы принесли тёплый аккумулятор с собой и хотите не переставляя просто подцепить параллельно и завестись, тогда да, берём сварочные провода потолще и с наименьшим сопротивлением.
Шаг первый:
Глушим автомобиль донора. Глушим здесь и далее означает полностью выключаем зажигание и всех потребителей. Это нужно для того, чтобы минимизировать разность потенциалов между разряженным аккумулятором реципиента (10,5 В, а то и ниже) и напряжением в бортовой сети донора (при заведённой машине больше 14 В, при заглушенной меньше 13 В). Чем меньше разность, тем меньше будет искрить и меньше будут броски тока. Реципиент тоже стоит незаведённый
Шаг второй:
Подцепляем провода. Сначала берём один, подцепляем к + клемме аккумулятора донора, потом к + клемме аккумулятора реципиента. Затем берём второй, подцепляем к - клемме аккумулятора донора, потом к МАССЕ реципиента. По отдельности - меньше шансов накосячить. К массе - потому что по любому будет искра, это нехорошо как для свинцовой клеммы аккумулятора, так и с точки зрения взрывобезопасности.
Шаг третий:
Заводим донора. Ждём, можно в это время чуть подгазовывать. Сколько ждать - зависит от нервов ожидающих, срочности, а так же от того, насколько вообще легко реципиент заводится при данной температуре
За это время аккумулятор реципиента чуть заряжается, кроме того от зарядного тока он чуть разогреется, чем восстановит дополнительную часть доступной ёмкости.
Шаг четвёртый:
Глушим донора и делаем попытку завести реципиента. Глушим донора для того, чтобы его не коснулось падение напряжения при прокрутке стартера и другие возможные проблемы реципиента. Можно даже провод с массы снять для совсем перестраховки. Если завести не получилось, то позвращаемся к третьему шагу и ждём подольше. Хотя лучше было не быть такими торопливыми изначально
Шаг пятый:
Когда завелись, снимаем провода в обратном порядке, то есть сначала с массы реципиента, потом с - клеммы донора, ну и второй. Раздельно опять чтобы не накосячить.
Шаг шестой:
Заводим донора и разьезжаемся по своим делам. Реципиенту после данной процедуры в обязательном порядке зарядить аккумулятор зарядником, иначе скоро всё повторится.
В случае, если, так скажем, даём свой аккумулятор покрутить проблемный движок с использованием толстых проводов, то подцепляем в такой же последовательности, но донора не заводим и время не ждём. Потому что если движок проблемный настолько, что свой аккумулятор уже высадил, то даже 15-минутного времени для заряда будет мало, и смысла ждать нет, а наоборот, есть смысл вообще скинуть минусовую клемму с аккумулятора реципиента, чтоб он не забирал на себя лишний заряд и попробовать завестись только с аккумулятора донора. Если завестись удалось, то можно подзарядить аккумулятор реципиента по вышеописанной схеме и уже окончательно завестись всем. Как-то так.
Ух, понаписал-то... Наверное, это тоже имеет смысл добавить в первое сообщение
Делай добро и бросай его в воду.
