Стандартную десятую покупать желания не было , электронная - дорого, зато была возможность получить калиновскую/приоровскую в счёт былых заслуг, скажем так.
Щитки калины и приоры отличаются, кстати только накладкой с циферками.
При ближайшем рассмотрении оказалось, что щиток выше и короче родного десятого. И при установке часть табло, скорее всего, будет скрыта панелью приборов, по сантиметру сверху и снизу.
[img]http://i077.*.ru/1204/f0/e3ce36891606.jpg[/img]
С учетом этого нам больше подошел вариант калины, т.к. у него нет декоративных полосок над шкалами приборов.
Немного "погуглив", была найдена подобная переделка щитка от калины на, по-моему, восьмерку (карбюраторную). Там у парня все более менее заработало, кроме зарядки и лишних индикаторов, скорее всего ABS, SRS и т.д. То есть планируемая авантюра нам показалась оправданной и выполнимой.
Изначально планировалось создать фотоотчет, но так как я человек увлекающийся, то вспомнил о фотике только в самом начале
и в конце так что "sorry", придеться излагать все письменно.
Трудности:
Оказывается, отдельно разъем щитка панели приборов калины приобрести весьма затруднительно. Если есть необходимость могу найти его маркировку. (Есть информация, что после небольшой переделки подходит IDEешный, хотя там проводки тонковаты на мой взгляд).
Второе, разъем с папками, как на родном десятом щитке, для соединения с проводкой автомобиля тоже в тюменских магазинах не представлен.
Решения:
Первоначально была реализована порочная идея вставить на каждую ногу калиновского разъёма (32 шт) обжатую под размер и спрятанную в кембрик обычную маленькую мамку (как на кнопках) и залить все эпоксидкой. Но толи где-то моя рука дрогнула, то ли это заслуга моих коллег, которые со словами: "Кажись, у тебя из щитка уже трава выросла" шевелили этот разъем, при проверке на работоспособность в этой "клумбе" что-то замкнуло. Из панели отчетливо запахло горелым, а в эпоксидке появился колодец в районе 18,19 и 20 ноги.
В результате этого, разъем был удален с помощью бокорезов, а остатки ног выпаяны паяльником из платы. Кстати, при ближайшем рассмотрении оказалось, что корпус разъема и его пины составляют одно целое и по отдельности не снимаются.
В освободившееся место был аккуратно впаян 31 провод каждый к своей точке. Попутно были заменены сгоревшие элементы на плате щитка.
Далее, была составлена таблица соответствия проводки панели двенашки и приоры. Если появиться необходимость, могу её выложить, она сохранилась, но в рукописном варианте.
Для присоединения щитка к проводке автомобиля от идеи "каждую мамку отдельно на соответствующую папку" по суеверным причинам (см. выше) было решено отказаться. Корпус разъема был сделан с помощью стекловолокна и эпоксидной смолы, что избавило нас ещё и от проблемы сложности монтажа/демонтажа щитка приборов в дальнейшем. Задний вид щитка начал приобретать пугающий непосвящённого человека вид.
Приборка была установлена на стенд проверки генераторов и подключена к самопальному имитатору автомобиля (генератор, датчик топлива, датчик скорости, акб…)
Проверка показала интересную особенность - пока не газанешь зарядки нет, и лампа акб горит, после чего все ОК. Проблема крылась в изменениях в цепи возбуждения в калиновском щитке, ну и в генераторе, по сравнению с десяточной схемой.
Снова щиток приборов разбирать и припаивать там дорожки и резисторы уже не хотелось, менять генератор на приорошный резона тоже не было, поэтому между АСС и выходом реле-регулятора генератора поставил сопротивление на 330 Ом (по моим расчетам мах 375 Ом)
Кстати, видел информацию, что выше 60 км/час спидометр при таких переделках начинал привирать, так вот, может он и врет, но не больше чем родной десятый. (цеплял их к датчику скорости параллельно)
Итак, резистор возбуждения положил начало установке "навесного оборудования" на торец щитка.
При манипуляциях со щитком попутно была заменена подсветка на соответствующую чехлам сидений.
Включение подсветки решили реализовать так:
-включили зажигание - загорелись стрелки
-завели движок - плавно включилась подсветка шкал щитка (~70% яркости от мах)
-включили габариты - подсветка притухла до заданной величины (~30-40% от мах)
так случилось, что владелец двенашки вынужден значительную часть времени ездить с дальним светом, а даже штатная подсветка при этом била ему по глазам, поэтому:
-включили дальний - подсветка шкал отключилась, стрелки притухли (~50% от мах).
Все эти функции можно реализовать с помощью радиоэлектронных компонентов (даже элегантнее получится, и будет спрятано за крышкой приборки), но я использовал подручный материал, который в случае чего можно всегда приобрести в любом автомагазине и заменить методом тыка.
И так слева на право верхний ряд:
- реле управляемое сигналом от дальнего света
- 2 предоохранителя (от "+"АКБ и замка зажигания)
- реле ждущее запуска двс ( сигнал от замка на реле стартера)
- маленькая схемка плавного включения диодов шкалы (собрана в корпусе реле и может быть на неё временно заменена)
- реле управляемое сигналом габаритов
Нижний ряд сопротивления:
- возбуждения генератора и рядом такое же на функцию "дальний свет"
- верхнее (62Ом) на подсветку шкалы ~70%
- нижнее (430Ом) на ~30%
К разъемам для проводки двенашки добавился разъем с 3мя контактами управления БК с подрулевого переключателя + 1 контакт к выходу с ЭБУ о расходе топлива.
Настало время максимально эстетично вкорячить этого франкенштейна в десяточную панель.
Для этого прямо на декоративную накладку панели калины при снятых стрелках положил кусок оргстекла толщиной около 1 мм а сверху рамка (та которая с прозрачной вставкой) десятого щитка. Определил размеры зазоров по краям накладки. Вырезал ножницами лекала и обтянул пленкой "карбон". Получившиеся вставки намертво приклеил с помощью эпоксидки и стекловолокна к десяточной рамке.
На "стекле" щитка я разметил и высверлил новое отверстие для кнопки переключения суточного пробега.
Внизу под краем "стекла" я закрепил калиновсий щиток и десятую накладку двумя шурупами. При этом отверстие под кнопку почему-то сдвинулось и его пришлось пересверливать.
Верх и бока накладки приклеены к щитку на эпоксидку.
Ориентировочно прикинул положение ушей для крепления щитка к кузову и прикрутил туда половинки кронштейна звукового сигнала. При установке их немного подогнул по месту, чтобы встало без зазоров. Подключил всю эту конструкцию к питанию, проверил работу индикаторов и оставил светиться на пару суток, пока двенашка не приехала на "процедуру".
В результате вот что:
установка
Зажигание выключено
Зажигание включено
Автомобиль заведен
Включены габариты
Включен дальний свет
здесь фотик максимально вытянул яркость, на самом деле все гораздо тусклее, я даже боялся что панель не будет видно, пока ночью не проверил
Общий вид
Как работает
