Искал на днях стекло для противотуманной фары. Нигде нет. А в Уаз торге на Республики 256 такой опытный продавец со мной не согласился. Он уверенно сказал, что это дневные ходовые огни. Вот сижу и думаю, кто прав, и где взять стекло?
Ermine писал(а):Заказал Шаровые опоры Ваксойл с кастором +8 и шкворня с бронзовыми вкладышам. Подскажите куда обратиться, где хорошо сделают?
Замена кулаков и шкворней - день не спешной работы. Главное не торопиться и хорошо обжать вкладыши шкворней. При установки кулаков с кастором +8 сразу ищите мощный трубогиб т.к. необходимо будит немного перегнуть длинную рулевую тягу (ручной бесполезен, я гнул трубогибом с усилием 12 тонн). И при лифте подвески + изменений кастора лучше купить или изготовить регулируемую тягу панера т.к. мост немного разворачивается и ось верхнего и нижнего крепления тяги становятся не параллельны и тяга со временем начинает точить места крепления оной.
Есть поворотные кулаки с подшипниковыми шкворнями, может кому нужны за символическую плату. Пробег на них 2-3тыс.км. Причина снятия - установка комплекта Ваксойл.
Кстати вдруг кому интересно. Сейчас езжу на блоке с прошивкой "Перцовка", впечатления только положительные. Блок подменный, прислали попробовать, свой отослал в Москву на перепрошивку. Тема вот http://uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?f=146&t=31873 вдруг кто заинтересуется. Через них же можно заказать круиз-контроль. Не сочтите за рекламу.
Ermine, смотрю еще хабы ставишь. От них реальный толк есть или нет? А то у меня обычно на уазе 80% асфальт, а потом какашондер, смысл есть ставить? Пробеги по твердому покрытию порядка 1800 км в одну сторону бывают.
Ivan72rushin писал(а):Есть поворотные кулаки с подшипниковыми шкворнями, может кому нужны за символическую плату. Пробег на них 2-3тыс.км. Причина снятия - установка комплекта Ваксойл.
+1, только кулаки под пластиковые шкворня и с Хантера (возможно роли не играет). Можно пересверлить, кстати, под заваленный кастор. Пробег около 15 на них.
Что то мне кажется, что нагрев кожуха у правой ноги водителя в такую погоду как сегодня, почти до 90 градусов, это ненормально. Без включения кондиционера даже открытые окна не спасают. Жжёным пластиком и краской воняет немного. Понятно, что это от выхлопной трубы. Но как бороться? Ставить дополнительный экран? Или обматывать трубу стеклотканью? Зазор снизу вроде приличный, от 3 до 8 см.
Тоже не замечал. Хотя тёплые дни и раньше были. Никак не пойму, почему шланги печки со стороны моторного отсека всегда горячие. По идее перекрываться должно. Или как на Шниве сделано, и надо ставить краники?
Тюменский, скорее это особенности нашего авто. Открытые окна (если не заделанны некие дырки на полу) начинают работать как насос и засасывать горячий воздух из под двигателя в салон. Где расположенны эти дырки буду искать этим летом. Ещё у меня при дальних поездках греется пол под ногами водителя, вмести с ним греется и кресло. Может кто знает как конкретно лечить эти болезни?
Отправлено спустя 6 минут 19 секунд:
Vovaa писал(а):Ermine, смотрю еще хабы ставишь. От них реальный толк есть или нет? А то у меня обычно на уазе 80% асфальт, а потом какашондер, смысл есть ставить? Пробеги по твердому покрытию порядка 1800 км в одну сторону бывают.
Советовать не буду, но накат с ними гораздо лучше. Отьездил с ними пол осени и всю зиму, кардан не болтается, переодически их включаю. Зимой вообще перед на асфальте не включал, резина Хака LT2 отрабатывает свои деньги.
Тюменский писал(а):Что то мне кажется, что нагрев кожуха у правой ноги водителя в такую погоду как сегодня, почти до 90 градусов, это ненормально. Без включения кондиционера даже открытые окна не спасают. Жжёным пластиком и краской воняет немного. Понятно, что это от выхлопной трубы. Но как бороться? Ставить дополнительный экран? Или обматывать трубу стеклотканью? Зазор снизу вроде приличный, от 3 до 8 см.
У меня тоже греется. Может не до 90С, но ощутимо. Мне кажется это трубки отопителя, идущие назад. Они всегда горячие, потому что постоянно работает моторчик циркуляции печки, а отключается он (прям в камасутре про это написано) только с включением кнопки кондиционера. Вот у меня есть желание поставить кнопочку в разрыв этого насоса. Хотя может действительно от выхлопа, нужно проверить)
220V, нет. Я позавчера поставил кран на печку. В салоне трубки холодные сейчас. На тоннеле ничего не изменилось, упорно греется нижняя левая сторона. Тянет из дырок. Может на рычаге резинка дырявая, не знаю, надо разбирать. Выхлопная труба далеко, сантиметров 10, не от неё. Диагностировать просто. Как написали выше - если при открывании окон и выключении кондиционера начинает жечь правую ногу - есть дырка. А помпа отключается просто - там штекер есть в 10 см от мотора. Но у меня она с завода включается только при нажатии кнопки "ауто", и поворотом ручки регулировки температуры.
Отправлено спустя 4 минуты 3 секунды: Кстати, кому не сложно, как у вас подключены с завода шланги печки, подача левая, или правая трубка, если смотреть от бампера на патрубки? А то, возможно, у меня напутали при сборке, при монтаже крана.
Сейчас проходил ТО-0. Задал вопрос по вышеизложенной проблеме. Мастер сказал, что ситуация известная и нагрев происходит из-за катализатора, расположенного ниже. Утверждающие заявил, что с этим ничего не поделать. Думаю, что какое-нибудь решение найдется.
Наверно только в России такое возможно, построят, накосячат а потом с этим уже ничего не поделать. Вроде как писали что там достаточно места, так установить защитные экраны. И лучше наверно с иномарки ( благо разборов хватает)
Скучно, мне бы компанию. Маленькую нефтяную компанию АвтоРадиоКлуб 21fm позывной Моделист
Тюменский писал(а):Кстати, кому не сложно, как у вас подключены с завода шланги печки, подача левая, или правая трубка, если смотреть от бампера на патрубки? А то, возможно, у меня напутали при сборке, при монтаже крана.
Правый шланг приходит из бокового отвода моторчика циркуляции печки, левый, полагаю, в двигатель
Значит правая- подача, значит у меня правильно. С редуктора идёт на него, с левого идёт на центр помпы (ну, как обычно, чтобы помпы не на пару лет хватало, а намного больше), и с неё на трубку за двигателем. Ну и на всём этом кран с байспасом врезан, и подогрев.
Отчетик по созданию органайзера, закрывающего 2 газовых баллона по 42л. Первый опыт. Сразу скажу относительно спальника: органайзер на НОВОМ патриоте получился на 5см выше разложенных сидений, перепад компенсируется брошенной фуфайкой. На прошом Парте получилось бы вровень, т.к. перепад между полом багажника и разложенными сиденьями там больше. Никаких размеров нет, потому как создавалось все "по месту". Ушло 12м квадратной трубы 20х20мм, горсть различных саморезов, лист фанеры 15мм, 1,7 п.м. карпета, баллон клея, 2 м рояльной петли. Площадь багажника заметно увеличилась. Объем, естественно, сократился. Топор закрывает быстродоступную нишу. В нише пока что динамика 9м, корозащита и шаклы. Топор чехлом упирается в углубление, на другом конце в голову пришло такое решение. Держится крепко. Снимается за 5 сек. Место внутри достаточно много, вошел весь живущий в машине необходимый шмурдяк. Фанеру изнутри, наверное, покрашу в черный.
Я всё же решил без органайзера. Потому как иногда надо перевезти много чего-то полезного, для чего нужно убрать из багажника всё, что лежит для работы, или загорода.
Отправлено спустя 9 минут 12 секунд: Есть один маленький минусик. Карпет конечно хорошо если это чисто порадно- выходная машина. Но я бы наверно верхушку закрыл рефленым аллюминием
Скучно, мне бы компанию. Маленькую нефтяную компанию АвтоРадиоКлуб 21fm позывной Моделист
Привет всем! Рассматриваю покупку Патриота декабрь 2008 г.в., комплектация простая даже без рейлингов. Что смотреть в машине? Ехать за машиной далеко. Меняю свою Гранд Витару на Патрика с его доплатой. Вот и теперь вопрос встал, какие подводные камни есть и как их на месте определить? Подскажите своему сотоварищу!!!!!!
vitz_72, Двигатель и трансмиссия это в первую очередь. Ну а во вторую это коррозия. Коррозии подвержены двери с внутренней стороны - шумоизоляцию на заводе клеят на голый метал, с завода все ржавое. Полы под ковриками всех 5 дверей - протекают все 5 дверей если дополнительно не уплотнять. Крылья под пластиковыми расширителями арок. Ну это так сказать то с чем сам столкнулся. Клеил шумоизоляцию дверей на полугодовалой машине и обалдел от того как на заводе их собирают. Сначала клеят шумку а потом красят дверь. Ну почему нельзя сделать наоборот? Чтоб не разбирать дверь, там с торца есть резиновая заглушка, через нее обрабатывают антикором. Думаю можно будет через нее заглянуть внутрь. Ну а полы смотреть только снимать ковер, либо снизу чтоб не было сквозных дыр
Есть еще отличное высказывание на уазбуке: УАЗ - это та машина, которая, несмотря на свою "железность", очень сильно зависит от хозяина (головастости, рукастости и проч.) Поэтому при покупке б/у УАЗ надо очень внимательно посмотреть на хозяина, который является основным "агрегатом".
rht, Хорошо, посмотрю обязательно на ХОЗЯИНА перед покупкой А так понял, что основная болезнь коррозия. А железо на них дорогое? Двигло как себя должно вести? Разгон, динамика, шум двигла?
vitz_72 писал(а):rht, Хорошо, посмотрю обязательно на ХОЗЯИНА перед покупкой А так понял, что основная болезнь коррозия. А железо на них дорогое? Двигло как себя должно вести? Разгон, динамика, шум двигла?
Железо дорогое, при чем не понятно из-за чего. Статус видимо у автомобиля предполагает иметь богатого хозяина. Например на этом сайте одна дверь стоит 22 000. По осмотру, если никогда не покупал бу машину, лучше статьи почитай. Или возьми с собой того кто в этом разбирается. Разгон и динамика ... это тебе наверно лучше прокатиться на нормальном патриоте чтоб сравнить. Но опять же от внутренностей трансмиссии и размера колес все зависит.