Выбор: v-brake против дисковых тормозов
Обязательные к покупке аксессуары
Как выбрать горный велосипед
Как выбрать BMX велосипед
http://www.car72.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=524316#524316
Категории велосипедов:
1.Downhill.Скоростной спуск по специально подготовленным трассам включает в себя скоростные и техничные участки, трамплины, обрывы и прочие экстремальные удовольствия. Такой велосипед обязан иметь ход передней и задней подвески от 7 дюймов, мощные тормоза, крепкие колеса. От фрирайдного (treeride) его отличает более длинная база рамы. При сборке байка для даунхилла предпочтение отдается прочным компонентам, которые в то же время не страдают лишним весом и внушают уверенность в том, что райдер быстро и без проблем доберется до финиша.
2.Freeride.Точного описания этого стиля катания до сих пор не существует, и вряд ли оно когда-нибудь появится.
Наиболее распространенное понятие -свободное(как правило, экстремальное)внетрассовое катание, ареал которого - от высокогорья до улиц города. фрирайд включает в себя элементы многих стилей, позтому выбор велосипедов один из самых широких. Это может быть двухподвес с ходом подвесок от 4 до 9 дюймов, а может быть и хардтейл, где прочности рамы и компонентов уделяется намного больше внимания, чем их весу. Главное, чтобы байк отвечал именно вашему понятию "Фрирайд".
3.All mountain/Enduro.Универсальные велосипеды. Эти хардтейлы и двухподвесы доставят удовольствие тем, кто любит кататься часто и подолгу, проезжая там, где захочется. Такой велосипед позволит без проблем преодолеть любой подъем в гору, не подведет ВО время спуска, порадует и на ровных прямых участкак, и на пересеченной местности. Сочетание небольшого веса, комфорта и неприкотливости. Крутите педали, любуйтесь живописными пейзажами и получайте удоволствие.
4.Street/Dirt.Велосипеды для катания по улицам города и земляным трамплинам с выполнением различных трюков. Как правило, это хардтейлы с короткоходной амортизационной вилкой, со специфической прыжковой геометрией. Главный принцип при создании таких велосипедов - максимальная прочность и минимальное количество «лишних» компонентов, с тачки зрения райдеров, исповедующих эти стили катания. Если вы делите свое время между лопатой и полетами на дертовы х ритм-секциях или воспринимаете элементы городской застройки как огромный байк-парк, то эти велосипеды -для вас.
5.Cross-country.Самая популярная группа велосипедов. Самый большой выбор и диапазон цен, Гоночные (хардтейл или короткоходовый двухподвес) - малый вес и самые-самые технические решения для гонок вверх-вниз по бездорожью. Комфорту место остается мало. Средние кросскантрийные модели очень часто наследуют от ,старших братьев» геометрию рамы, но собраны на более простых компонентах, которых, впрочем, с лихвой хватит для быстрого. но в то же время комфортного катания. А наиболее простые модели - ваш счастливый входной билет в удивительный мир горных велосипедов.
6.Trekking/Comfort.Название серии говорит само за себя. Эти велосипеды могут быть горными или дорожными в зависимости от размера колес. Но прежде всего они являются средством для комфортного перемещения в пространстве - по парковым дорожкам, улицам города или дачным окрестностям. В них вы найдете все, что необходимо для неспешных поездок или вечернего веломоциона. Иными словами, отдых и удовольствие.
7.BMX Freestyle.Небольшой велосипед (очень похож на детский) и взрослые, далеко не дети, на нем! Основное предназначение – катание по улицам города и исполнение различных трюков! Либо экстремальные прыжки с трюками на специально подготовленной трассе.
8.Детские велосипеды.Это велосипеды для маленьких велосипедистов - с маленькими размерами рам для колес от 12 до 24 дюймов и пропорционально уменьшенными компонентами, такими как манетки и тормозные ручки, шатуны, рули и педали. Они подразделяются на две основные группы: созданные на базе МТВ (горного велосипеда) со всеми его атрибутами и односкоростные машины, разработанные так же, как w ВМХ. Общим для всех детских велосипедов является подход производителей:катание детей на таких велосипедах должно быть радостным и безопасным. Поэтому при покупке велосипеда обязательно возьмите с собой для «примерки» ребенка, так как детский велосипед, как и любой другой, подбирается под рост, и выбор типа модели часто носит индивидуальный характер. Любые, в том числе и наши, рекомендации по выбору велосипеда «под возраст» носят условный характер. Мы настоятельно не рекомендуем покупать ребенку велосипед на вырост, так как управление слишком большим велосипедом не может быть эффективным.
FAQ по выбору велосипеда
- NIVER
- DRIFTMAN
- Сообщения: 1127
- Зарегистрирован: 27 май 2007, 00:00
- Награды: 1
-
Рейтинг: 1 677 
-
Репутация: +3 
Выбор: v-brake против дисковых тормозов
Один из самых частых вопросов начинающих велосипедистов, какой тип тормозной системы является "лучшим". Поскольку ответ крайне неоднозначен, споры сторонников "форматов" на форумах не только не утихают, а разгораются с новой силой. Дисковые тормоза дешевеют и стремительно проникают в сферу велосипедов среднего и младших ценовых диапазонов, а лагерь поклонников классических v-brake постепенно сокращается.
Проблема ответа кроется в неправильной постановке вопроса, ведь, как известно, "лучший", понятие относительное. Попробуем разобрать преимущества той или иной тормозной системы в сравнении и сделать некоторые выводы. Перечисленные достоинства-недостатки имеют свое значение для туристической, прогулочной и городской езды. Окончательное решение остается за читателем.
V-brake
Если не вдаваться в ненужные подробности, принцип действия v-brake очень прост. Два рычага тормоза несут две тормозные колодки. За счет передаваемого тросом усилия от тормозной рукоятки, колодки одновременно сдавливают обод колеса с двух сторон и останавливают колесо. Эта система доминировала на обычных MTB почти 10 лет, с 90х до середины 00х.
Достоинства:
1.Мощное тормозное усилие, которого более чем достаточно для обычной городской, туристической и спортивной езды.
2.Простота конструкции: обслуживание тормозов можно провести в чистом поле. Потребуется только набор шестигранников.
3.В силу распространенности и схожести конструкции, запчасти и тормозные колодки к любому v-brake тормозу можно найти в любом веломагазине.
4.Низкий вес, по сравнению с дисковыми моделями.
5.При всем этом, v-brake тормоз весьма дешев, особенно, относительно цен на гидравлические модели.
Недостатки:
1.Этот тип тормоза чувствителен к качеству сборки колеса и наличию "восьмерки", поскольку расстояние между тормозной колодкой и ободом должно не превышать нескольких мм.
2.V-brake тормоз уязвим влаге. Качество торможения в дождь на бюджетных моделях хуже. Качественные обода с керамическим покрытием и специальные колодки сопротивляются непогоде значительно лучше.
3.Система довольно капризна к настройке пружины рычагов и требует регулярной замены рубашек и тросов, особенно при езде в дождливую погоду. При максимальном усилии, v-brake тормоз может раздвигать перья рамы или штаны вилки, что снижает усилие. Для устранения последнего недостатка, приходится устанавливать коромысло brakebooster'а.
4.Колодки изнашивают обод. Чем больше приходиться тормозить, тем сильнее это отражается на состоянии обода. Скорость износа, зависит от погоды и рельефа, по которому приходится ездить велосипедисту. Не все так страшно: этот процесс может растянуться на срок жизни велосипеда (5-10 лет), особенно на качественных ободах и тормозных колодках.
5.Грязь значительно ускоряет износ, как обода, так и колодок. Тонкие картриджные тормозные колодки, которых в обычных условиях равнинной езды может хватить на тысячу-другую километров, на долгой грязевой гонке с переменным рельефом или очень долгом спуске, могут быть стерты за день.
6.Длительное торможение (на спусках в горах) нагревает поверхность обода, что может повредить покрышку. Снижение скорости снижает скорость охлаждения набегающим воздухом, а большая скорость требует лучшего владения техникой езды на затяжных спусках.
7.В v-brake тормоз невозможно установить сверхширокие экстремальные покрышки.
Дисковые тормоза
Дисковые тормоза пришли на велосипед с мотоцикла, заняв в начале своей экспансии нишу тормозных систем для экстремалов. Дисковые тормоза можно разделить на два класса, по типу привода. В первом варианте, тормозное усилие от рукоятки передается на колодки с помощью троса (механический дисковый тормоз) или с помощью тормозной жидкости идущей внутри гидролинии (гидравлические дисковые тормоза).
Механический дисковый тормоз помимо улучшенного торможения, унаследовал все проблемы связанные с механическим приводом троса от v-brake. Для понимания картины, вычтите из списка все достоинства гидравлического привода и прибавьте проблемы механики.
Достоинства:
1.Самое мощное торможение среди всех тормозных систем для велосипеда. Считается, что дисковый тормоз обладает лучшей модуляцией.
2.Дисковые тормоза работают в дождь, снег, грязь и сухую погоду практически без потери мощности. Сам диск вынесен от края колеса к втулке, что снижает количество летящей на него грязи и снижает риск обледенения.
3.Дисковый тормоз не изнашивает поверхность обода и не боится восьмерок.
4.Гидравлический привод не требует частого сервисного обслуживания. Фактически, это система "поставил и забыл". Колодки и диски имеют значительно больший ресурс, чем колодки v-brake тормозов.
5.На длительных спусках, нагревается тормозной диск, а не обод.
6.Размер покрышки абсолютно не важен.
7.Круто выглядит!
Недостатки:
1.В отличие от v-brake, чья конструкция практически не меняется от производителя или типа велосипеда, дисковые тормоза имеют десятки конструктивных отличий между разными моделями даже в одном модельном ряду. Разные колодки, типы крепления дисков и калипера, тормозная жидкость, диаметр дисков и т.д. Обслуживание, поиск запчастей и квалифицированного механика часто вызывает ощутимые трудности. Покупка велосипеда с предустановленными дисковыми тормозами от малоизвестного производителя, может в последствии вызвать проблемы.
2.Полевой ремонт в дождь, это не про гидравлические тормоза. Хотя сама процедура прокачки (удаления воздуха из тормозной жидкости) не слишком сложна, однако требует пространства, сосредоточенности, чистоты и ряда особых инструментов.
3.Диск на снятом колесе относительно легко погнуть, особенно при перевозке велосипеда на самолете или в багажнике автомобиля. Выправить диск довольно сложно.
4.Несколько случайных капель масла, попавшего на диск и колодки во время смазки велосипеда и тормоз полностью перестает работать. Проблема устраняется только заменой весьма дорогих колодок.
5.Тормозная жидкость DOT, используемая внутри многих моделей тормозов, чрезвычайно токсична. При неаккуратном обслуживании, есть риск повреждения покрытия рамы, компонентов и одежды.
6.На длительных спусках, есть риск закипания тормозной жидкости и полной потери контроля над велосипедом. Меры противодействия: дорогие большие 203 мм диски и использование тормозов с рабочей жидкостью DOT, не для бюджетных кросс-кантрийных и прогулочных велосипедов.
7.Очевидные проблемы с багажником, решаются только установкой специализированных и довольно редких моделей под дисковые тормоза.
8.Повышенная нагрузка на спицы колеса. При дисковом тормозе, радиальное спицевание "солнцем" чаще всего недопустимо.
9.Дисковый тормоз тяжелее, чем v-brake.
10.Дисковые тормоза дороже. В среднем, одинаковый по комплектации велосипед от 15-30 тысяч руб, в дисковом исполнении стоит на 2-4 тысячи дороже, чем v-brake аналог.
Подведем итоги.
Во-первых. Называя вещи своими именами, v-brake тормоз основательно сдал свои позиции на велосипедах от 20 тыс. рублей и выше. Миграции способствует коньюктура рынка: современные амортизационные вилки, как и рамы все больше выпускаются с монтажными отверстиями только для калиперов дисковых тормозов. Однако, ввиду сложности и высокой цены, качественные гидравлические дисковые тормоза нельзя встретить на велосипедах сегмента 10-15 тысяч рублей. Либо речь идет об экзотических вариантах от малоизвестных азиатских производителей, что создаст множество проблем в дальнейшем при обслуживании и поиске колодок и запчастей (качество работы также под сомнением) либо, что более вероятно, механической модификации. Дисковые тормоза на велосипедах супермаркет-класса, лишь действующий одноразовый макет.
Во-вторых. Поскольку хороший дисковый тормоз ощутимо дороже, чем v-brake, на двух бюджетных велосипедах с одинаковой ценой но разными тормозами, дисковый тормоз значительно снижает качество прочей навески: трансмиссии и колес. В любом случае, бюджетный велосипед должен предполагать механический дисковый тормоз от известного производителя. Shimano и Avid здесь вне конкуренции.
При покупке велосипеда, выбор в пользу дисковых тормозов должен быть обоснован необходимостью использования в таких условиях, где его преимущества и особенности работы действительно важны, даже в ущерб прочим компонентам. Исходя из вышеизложенного, механический дисковый тормоз может быть необходим при действительно активной внесезонной езде, а также в горных походах. В остальном.. V-brake тормоз, несомненный король бюджетной горы. Он легок, надежен, долговечен, прост и под обычным городским велосипедистом служит годами.
Выбор за вами.
Один из самых частых вопросов начинающих велосипедистов, какой тип тормозной системы является "лучшим". Поскольку ответ крайне неоднозначен, споры сторонников "форматов" на форумах не только не утихают, а разгораются с новой силой. Дисковые тормоза дешевеют и стремительно проникают в сферу велосипедов среднего и младших ценовых диапазонов, а лагерь поклонников классических v-brake постепенно сокращается.
Проблема ответа кроется в неправильной постановке вопроса, ведь, как известно, "лучший", понятие относительное. Попробуем разобрать преимущества той или иной тормозной системы в сравнении и сделать некоторые выводы. Перечисленные достоинства-недостатки имеют свое значение для туристической, прогулочной и городской езды. Окончательное решение остается за читателем.
V-brake
Если не вдаваться в ненужные подробности, принцип действия v-brake очень прост. Два рычага тормоза несут две тормозные колодки. За счет передаваемого тросом усилия от тормозной рукоятки, колодки одновременно сдавливают обод колеса с двух сторон и останавливают колесо. Эта система доминировала на обычных MTB почти 10 лет, с 90х до середины 00х.
Достоинства:
1.Мощное тормозное усилие, которого более чем достаточно для обычной городской, туристической и спортивной езды.
2.Простота конструкции: обслуживание тормозов можно провести в чистом поле. Потребуется только набор шестигранников.
3.В силу распространенности и схожести конструкции, запчасти и тормозные колодки к любому v-brake тормозу можно найти в любом веломагазине.
4.Низкий вес, по сравнению с дисковыми моделями.
5.При всем этом, v-brake тормоз весьма дешев, особенно, относительно цен на гидравлические модели.
Недостатки:
1.Этот тип тормоза чувствителен к качеству сборки колеса и наличию "восьмерки", поскольку расстояние между тормозной колодкой и ободом должно не превышать нескольких мм.
2.V-brake тормоз уязвим влаге. Качество торможения в дождь на бюджетных моделях хуже. Качественные обода с керамическим покрытием и специальные колодки сопротивляются непогоде значительно лучше.
3.Система довольно капризна к настройке пружины рычагов и требует регулярной замены рубашек и тросов, особенно при езде в дождливую погоду. При максимальном усилии, v-brake тормоз может раздвигать перья рамы или штаны вилки, что снижает усилие. Для устранения последнего недостатка, приходится устанавливать коромысло brakebooster'а.
4.Колодки изнашивают обод. Чем больше приходиться тормозить, тем сильнее это отражается на состоянии обода. Скорость износа, зависит от погоды и рельефа, по которому приходится ездить велосипедисту. Не все так страшно: этот процесс может растянуться на срок жизни велосипеда (5-10 лет), особенно на качественных ободах и тормозных колодках.
5.Грязь значительно ускоряет износ, как обода, так и колодок. Тонкие картриджные тормозные колодки, которых в обычных условиях равнинной езды может хватить на тысячу-другую километров, на долгой грязевой гонке с переменным рельефом или очень долгом спуске, могут быть стерты за день.
6.Длительное торможение (на спусках в горах) нагревает поверхность обода, что может повредить покрышку. Снижение скорости снижает скорость охлаждения набегающим воздухом, а большая скорость требует лучшего владения техникой езды на затяжных спусках.
7.В v-brake тормоз невозможно установить сверхширокие экстремальные покрышки.
Дисковые тормоза
Дисковые тормоза пришли на велосипед с мотоцикла, заняв в начале своей экспансии нишу тормозных систем для экстремалов. Дисковые тормоза можно разделить на два класса, по типу привода. В первом варианте, тормозное усилие от рукоятки передается на колодки с помощью троса (механический дисковый тормоз) или с помощью тормозной жидкости идущей внутри гидролинии (гидравлические дисковые тормоза).
Механический дисковый тормоз помимо улучшенного торможения, унаследовал все проблемы связанные с механическим приводом троса от v-brake. Для понимания картины, вычтите из списка все достоинства гидравлического привода и прибавьте проблемы механики.
Достоинства:
1.Самое мощное торможение среди всех тормозных систем для велосипеда. Считается, что дисковый тормоз обладает лучшей модуляцией.
2.Дисковые тормоза работают в дождь, снег, грязь и сухую погоду практически без потери мощности. Сам диск вынесен от края колеса к втулке, что снижает количество летящей на него грязи и снижает риск обледенения.
3.Дисковый тормоз не изнашивает поверхность обода и не боится восьмерок.
4.Гидравлический привод не требует частого сервисного обслуживания. Фактически, это система "поставил и забыл". Колодки и диски имеют значительно больший ресурс, чем колодки v-brake тормозов.
5.На длительных спусках, нагревается тормозной диск, а не обод.
6.Размер покрышки абсолютно не важен.
7.Круто выглядит!
Недостатки:
1.В отличие от v-brake, чья конструкция практически не меняется от производителя или типа велосипеда, дисковые тормоза имеют десятки конструктивных отличий между разными моделями даже в одном модельном ряду. Разные колодки, типы крепления дисков и калипера, тормозная жидкость, диаметр дисков и т.д. Обслуживание, поиск запчастей и квалифицированного механика часто вызывает ощутимые трудности. Покупка велосипеда с предустановленными дисковыми тормозами от малоизвестного производителя, может в последствии вызвать проблемы.
2.Полевой ремонт в дождь, это не про гидравлические тормоза. Хотя сама процедура прокачки (удаления воздуха из тормозной жидкости) не слишком сложна, однако требует пространства, сосредоточенности, чистоты и ряда особых инструментов.
3.Диск на снятом колесе относительно легко погнуть, особенно при перевозке велосипеда на самолете или в багажнике автомобиля. Выправить диск довольно сложно.
4.Несколько случайных капель масла, попавшего на диск и колодки во время смазки велосипеда и тормоз полностью перестает работать. Проблема устраняется только заменой весьма дорогих колодок.
5.Тормозная жидкость DOT, используемая внутри многих моделей тормозов, чрезвычайно токсична. При неаккуратном обслуживании, есть риск повреждения покрытия рамы, компонентов и одежды.
6.На длительных спусках, есть риск закипания тормозной жидкости и полной потери контроля над велосипедом. Меры противодействия: дорогие большие 203 мм диски и использование тормозов с рабочей жидкостью DOT, не для бюджетных кросс-кантрийных и прогулочных велосипедов.
7.Очевидные проблемы с багажником, решаются только установкой специализированных и довольно редких моделей под дисковые тормоза.
8.Повышенная нагрузка на спицы колеса. При дисковом тормозе, радиальное спицевание "солнцем" чаще всего недопустимо.
9.Дисковый тормоз тяжелее, чем v-brake.
10.Дисковые тормоза дороже. В среднем, одинаковый по комплектации велосипед от 15-30 тысяч руб, в дисковом исполнении стоит на 2-4 тысячи дороже, чем v-brake аналог.
Подведем итоги.
Во-первых. Называя вещи своими именами, v-brake тормоз основательно сдал свои позиции на велосипедах от 20 тыс. рублей и выше. Миграции способствует коньюктура рынка: современные амортизационные вилки, как и рамы все больше выпускаются с монтажными отверстиями только для калиперов дисковых тормозов. Однако, ввиду сложности и высокой цены, качественные гидравлические дисковые тормоза нельзя встретить на велосипедах сегмента 10-15 тысяч рублей. Либо речь идет об экзотических вариантах от малоизвестных азиатских производителей, что создаст множество проблем в дальнейшем при обслуживании и поиске колодок и запчастей (качество работы также под сомнением) либо, что более вероятно, механической модификации. Дисковые тормоза на велосипедах супермаркет-класса, лишь действующий одноразовый макет.
Во-вторых. Поскольку хороший дисковый тормоз ощутимо дороже, чем v-brake, на двух бюджетных велосипедах с одинаковой ценой но разными тормозами, дисковый тормоз значительно снижает качество прочей навески: трансмиссии и колес. В любом случае, бюджетный велосипед должен предполагать механический дисковый тормоз от известного производителя. Shimano и Avid здесь вне конкуренции.
При покупке велосипеда, выбор в пользу дисковых тормозов должен быть обоснован необходимостью использования в таких условиях, где его преимущества и особенности работы действительно важны, даже в ущерб прочим компонентам. Исходя из вышеизложенного, механический дисковый тормоз может быть необходим при действительно активной внесезонной езде, а также в горных походах. В остальном.. V-brake тормоз, несомненный король бюджетной горы. Он легок, надежен, долговечен, прост и под обычным городским велосипедистом служит годами.
Выбор за вами.
2-хлитровым должен быть только пакет молока;-)
- NIVER
- DRIFTMAN
- Сообщения: 1127
- Зарегистрирован: 27 май 2007, 00:00
- Награды: 1
-
Рейтинг: 1 677 -
Репутация: +3
Обязательные к покупке аксессуары
К сожалению, список начальных трат не ограничивается одним велосипедом. Здесь ситуация схожа с автомобилем. После похода в автосалон, необходимо купить гигантское количество мелочей, от жидкости для омывателя и насоса, до новой противоугонной сигнализации. Аксессуары для велосипеда не столь дороги, но не менее необходимы.
Ключи.Универсальный набор ключей является обязательным к ношению в каждой поездке. Он построен по принципу универсального швейцарского ножа, где к корпусу, который выполняет роль рукоятки, с двух сторон закреплены складывающиеся ключи и инструменты. Ключи различаются набором инструментов, весом и, естественно ценой, от 100 до 1400 рублей.
Какой бы набор ключей вы не выбрали, обязательным является наличие шестигранных ключей. Они поистине незаменимы, поскольку практически все болты велосипеда имеют торцовую головку. Наличие в комплекте плоской или крестовой отвертки не столь важно. Полезный бонус, встроенная выжимка цепи, хотя в обычных городских поездках, она требуется крайне редко.
Прежде чем покупать ключи, оцените их вес. Бюджетные модели весят более 300 грамм, ежедневная перевозка такого ключа в кармане довольно утомительна. Как следствие, со временем вы перестанете брать их с собой в дорогу. Последствия могут быть самыми печальными. В велосипеде десятки болтов, которые удерживают важнейшие компоненты. Ослабнуть от микровибраций может все: от болта системы или переключателя, до креплепления седла или выноса. Если вы не попадете при этом в ДТП, поездку придется завершать на ногах.
Монтажные лопатки. Теоретически, профессиональный механик может снять и надеть покрышку пользуясь только руками. Задачу рядовому пользователю, можно облегчить при помощи монтажных лопаток.
Этот инструмент делается из пластика и незаменим при замене камеры, поэтому, он также относится к категории "всегда с собой". Лопатки продаются комплектом из нескольких штук и стоят от 100 до 200 рублей. Продвинутые наборы ключей имеют разъемный корпус, который может выступать в качестве импровизированных лопаток. Они, правда, не так удобны, поскольку не имеют крепления к спицам.
Покрышку нельзя снимать используя металлические инструменты, как отвертки или ключи. Повреждение корда камеры и обода гарантировано.
Насос. На современном велосипеде существует два типа ниппелей. Presta (или велосипедный) и Schrader (автомобильный). Тип Dunlop, использовавшийся на велосипедах советских времен, сейчас практически не встречается. Хороший насос имеет универсальную головку, подходящую для ниппелей обоих типов.
При покупке необходимо обратить на паспортное развиваемое давление (должно соответствовать маркировке на вашей покрышке), наличие телескопического поршня (увеличивает скорость накачки, за счет большей камеры) и присутствие в упаковке крепления к раме. Стоимость небольшого велонасоса варьируется от 200 до 1500 рублей. Продукция такой марки как SKS будет лучшим выбором, поскольку в силу распространенности, поиск износившихся прокладок не составит проблем.
Заплатки и камера. Заплатки и запасная камера завершают список вещей, которые необходимо брать с собой в каждую поездку. Современные заплатки обеспечивают надежную герметизацию прокола в течении 5 минут, чрезвычайно удобны в использовании и компактны. Стоимость, порядка 100-120 рублей за набор.
На рынке существуют два самых распространенных типа. Первые требуют обработки поверхности специальным клеем, вторые чуть дороже, но выпускаются сразу на клеевой основе.
Типичная камера виртуально может держать неограниченное количество заплаток, автор текста встречал камеры с десятками, но большое количество проколов несомненно сказывается на общей способности удерживать воздух длительное время.
Перевозка запасной камеры может показаться излишеством, но при дальних поездках она будет незаменима. В холод и дождь, камеру быстрее и проще заменить, чем найти и заклеить микроскопическое место прокола . Вдобавок, существует вероятность пореза, который нельзя заклеить или даже повреждения ниппеля. Вся процедура замены камеры колеса у профессионалов на гонке, занимает считанные минуты. Современная камера для горного или прогулочного велосипеда стоит около 100-200 рублей.
Кстати о ниппелях. Автомобильный ниппель более универсален, но хуже держит высокое давление и более уязвим грязи (по этой причине, он должен быть всегда закрыт колпачком). Если вы прокололись в дороге, колесо всегда можно накачать любым автомобильным насосом. Автомобильный ниппель более распространен на бюджетных велосипедах, поскольку увеличенное сверление обода для такого ниппеля снижает прочность, что недопустимо на сверхлегких профессиональных ободах.
Велосипедный ниппель легче держит высокое давление, но требует осторожности, поскольку хрупкую головку можно обломить при накачивании. Существуют переходники, которые позволяют накачивать камеры с велониппелем с помощью обычного автомобильного насоса.
Рядовым велосипедистам автомобильный ниппель более удобен. Всегда найдется подходящий насос, он хорошо держит низкое давление, такое колесо можно накачать на любой автомобильной заправке. Будьте осторожны: при максимальной мощности подачи воздуха от автомата, покрышку может разорвать за считанные секунды.
Смазка. Аксиома: велосипед при езде не должен издавать никаких звуков, кроме треска трещотки. Основной источник постороннего шума на велосипеде любителя, это несмазанная цепь. При покупке велосипеда вам необходимо купить два типа масла.
Жидкое тефлоновое, необходимо для смазки труднодоступных элементов, таких как рубашки тросов или внутренний механизм тормозной рукоятки. Такое масло обычно выпускается в аэрозольной упаковке 200 или 400мл. Weldtite TF подойдет лучшим образом. Вопреки частому заблуждению, это масло не является основным для смазки цепи.
Вязкое для цепи, необходимо наносить на цепь после каждой поездки в дождливый день или регулярно после каждых 50-100км в сухую погоду. Масло наносят на каждое звено цепи (не звезды!), а после удаляют все внешние остатки ветошью.
Крылья. На современном велосипеде существуют два принципиально разных типа крыльев: быстросъемные и классические полнопрофильные. Оба имеют свои недостатки и преимущества. Быстросъемные крылья дают на самом деле слабую защиту от грязи и воды. Это скорее приблизительно облегающие колесо щитки, функция которых, прикрыть спину и грудь велосипедиста от основного количества летящей с колес грязи. Наличие амортизационной вилки еще больше снижает эффективность переднего крыла, поскольку колесо находится от него на расстоянии порядка 10 сантиметров.
Для большей защиты, на нижнюю трубу часто устанавливают дополнительный щиток. Главный плюс таких крыльев, это мобильность. Их легко снять, если нужно положить велосипед в багажник автомобиля и это единственный возможный вариант для установки на велосипед с амортизационной вилкой. Хорошее заднее крыло, как на фотографии выше, имеет регулируемый шарнир.
Классические полнопрофильные крылья обеспечивают максимальную защиту от грязи, но их можно установить только на велосипеды без амортизационной вилки. Практически все модели для демонтажа или установки требуют отвертки и изрядного терпения. Существует особый класс шоссейных полнопрофильных быстросъемных крыльев, но они довольно дороги (порядка 1000 руб. комплект) и подходят к покрышкам шириной не более 28мм.
Фара, габаритные огни и катафоты. По статистике ДПС за 2005 год, у всех велосипедистов попавших в серьезные ДТП в Петербурге в ночное время, отсутствовали активные световые сигналы. Врет ли статистика или нет, но движущийся в ночном потоке велосипедист гораздо более заметен при использовании светоотражателей и габаритных огней.
Самые простые передние и задние габаритные огни стоят от 150 до 300 рублей. Конструкция представляет собой набор ярких светодиодов в светоотражающем корпусе. Габаритный фонарь, как правило, имеет несколько режимов свечения (постоянный, импульсами), срок службы батареек измеряется сезонами - светодиоды имеют очень низкое энергопотребление.
Передние фары бывают трех принципиальных типов. Малораспространенные с питанием от динамомашин встроенных во втулку или касающихся покрышки, на пальчиковых батарейках или от внешних аккумуляторов. Самый распространенный тип, светодиодные фары на пальчиковых аккумуляторах или батарейках. Для городских велосипедистов, такой тип фары наиболее оптимален, поскольку в условиях городского освещения высокая мощность не требуется, а фара служит передним габаритным огнем. Яркость фары зависит от мощности светодиода (не количества) и цены. Самые мощные модели, создают различимое световое пятно на расстоянии 5-15 метров, весят порядка 300 грамм и светят десятки часов. Цена от 300 до 3000 рублей.
Галогеновые фары с внешним аккумулятором обеспечивают самую большую яркость и размер светового пятна, но имеют приличный вес, высокую стоимость, громоздкий внешний аккумулятор и низкий срок работы от одной зарядки: порядка 3.5-4 часов. Они идеальны для загородных поездок вечером, когда единственный источник освещения дороги, установлен на вашем велосипеде.
Катафоты на педалях, под седлом и на спицах, прямо скажем, устанавливать не модно, хотя по правилам дорожного движения, ими должно быть оснащено каждое транспортное средство. Можно гнаться за модой, а можно сохранить жизнь при пересечении ночного перекрестка. Лучшего способа привлечь внимания к едущей вам в бок машине, чем вращающиеся на спицах катафоты, пока еще не придумали.
Велокомпьютер. Отнесем компьютер к крайне полезному гаджету. Даже самый бюджетный компьютер имеет проводную связь с датчиком-герконом на переднем колесе, умеет считать и запоминать среднюю скорость, общий пробег велосипеда и за поездку, показывать время, текущую скорость и время в поездке. Для подавляющего числа велосипедистов, этого набора функций более чем достаточно. Стоимость до 1000 рублей.
Более продвинутые модели, имеют подсветку, беспроводную связь с датчиком, оснащаются мониторами сердечного ритма, альметром, GPS-модулем, позволяют скачивать информацию о поездках на компьютер. Количество реализованных функций зависит только от вашего желания и размера кошелька. Цена моделей для профессиональных спортсменов может превышать тысячи евро, хотя многие не пренебрегают самыми простыми и бюджетными моделями.
Беспроводные компьютеры дороже своих проводных аналогов на несколько сотен рублей. Они более просты в установке, но имеют тенденцию "врать" в зоне мощного электромагнитного излучения. К слову сказать, аналогичным проблемам, правда в меньшей степени, подвержены и некоторые проводные модели. Единственный способ избежать наводок, приобрести компьютер с цифровым кодированием сигнала. Но это стоит дополнительных денег.
Флягодержатель. Последний штрих перед поездкой: в дальней поездке под солнцем фляга будет просто незаменима. Флягодержатель крепится к одному из двух посадочных мест внутри переднего треугольника или за седлом. Размер бачка, как правило, универсальный.
Пластик дешевых бачков часто имеет сильный химический запах, поэтому стоит проверить его качество до покупки. Базовый комплект обойдется вам в 300-500 рублей. Алюминиевые жесткие фляги сохраняют напиток охлажденным более долгое время, но не так удобны в использовании: пластик можно сжать.
Шлем. Отнесем самый главный элемент защиты велосипедиста к самым бесполезным в поездке вещам. Он мешает в жару, в загородных поездках есть риск поимать в вентиляционное отверстие насекомое и, наконец, он придает нам весьма странный вид.
Помимо перечисленных недостатков, есть еще один: шлем понадобится вам только один раз за неопределенный промежуток времени, который может измеряться годами или никогда не наступить. Именно в этот момент, он, скорее всего, спасет вашу бесценную жизнь или не оставит калекой. Вам остается только выбирать.
Несмотря на множество форм, принцип устройства велошлема одинаков. Он изготавливается из вспененного пластика и покрыт тонкой декоративной пленкой. Форма мало влияет на функционал, больший смысл имеет количество вентиляционных отверстий. При ударе, пластик сминается и тем самым поглощает энергию удара. Таким образом, шлем является по сути одноразовым. И хотя существуют современные материалы восстанавливающие форму после удара, они достаточно дороги.
Самые прочные шлемы-каски, имеют несколько небольших вентиляционных отверстий на лбу и темени и основной поток набегающего воздуха к голове поступает по каналам из отверстий в районе козырька. Такой тип шлема использут экстремальные спортсмены, причем модели для BMX или сноуборда, по сути одинаковы и имеют двойное назначение. Для городских велосипедистов лучше всего подойдет обычный велошлем со множеством отверстий.
Посадка шлема должна быть плотной, с надежной фиксацией ремешка под подбородком. В бюджетных моделях, пластик отделен от головы лишь несколькими неопреновыми прокладками. В более дорогих моделях, внутри шлема часто существует независимая система лямок, наподобие той, что можно встретить в строительной каске. Размер шлема вещь индивидуальная, поэтому потратьте время и подберите наиболее удобную модель нужного размера. Оптимальный вес, не больше 350-400 грамм. Полезный совет: добавьте на шлем несколько кусочков светоотражающей пленки, это повысит вашу заметность в ночных поездках.
К сожалению, список начальных трат не ограничивается одним велосипедом. Здесь ситуация схожа с автомобилем. После похода в автосалон, необходимо купить гигантское количество мелочей, от жидкости для омывателя и насоса, до новой противоугонной сигнализации. Аксессуары для велосипеда не столь дороги, но не менее необходимы.
Ключи.Универсальный набор ключей является обязательным к ношению в каждой поездке. Он построен по принципу универсального швейцарского ножа, где к корпусу, который выполняет роль рукоятки, с двух сторон закреплены складывающиеся ключи и инструменты. Ключи различаются набором инструментов, весом и, естественно ценой, от 100 до 1400 рублей.
Какой бы набор ключей вы не выбрали, обязательным является наличие шестигранных ключей. Они поистине незаменимы, поскольку практически все болты велосипеда имеют торцовую головку. Наличие в комплекте плоской или крестовой отвертки не столь важно. Полезный бонус, встроенная выжимка цепи, хотя в обычных городских поездках, она требуется крайне редко.
Прежде чем покупать ключи, оцените их вес. Бюджетные модели весят более 300 грамм, ежедневная перевозка такого ключа в кармане довольно утомительна. Как следствие, со временем вы перестанете брать их с собой в дорогу. Последствия могут быть самыми печальными. В велосипеде десятки болтов, которые удерживают важнейшие компоненты. Ослабнуть от микровибраций может все: от болта системы или переключателя, до креплепления седла или выноса. Если вы не попадете при этом в ДТП, поездку придется завершать на ногах.
Монтажные лопатки. Теоретически, профессиональный механик может снять и надеть покрышку пользуясь только руками. Задачу рядовому пользователю, можно облегчить при помощи монтажных лопаток.
Этот инструмент делается из пластика и незаменим при замене камеры, поэтому, он также относится к категории "всегда с собой". Лопатки продаются комплектом из нескольких штук и стоят от 100 до 200 рублей. Продвинутые наборы ключей имеют разъемный корпус, который может выступать в качестве импровизированных лопаток. Они, правда, не так удобны, поскольку не имеют крепления к спицам.
Покрышку нельзя снимать используя металлические инструменты, как отвертки или ключи. Повреждение корда камеры и обода гарантировано.
Насос. На современном велосипеде существует два типа ниппелей. Presta (или велосипедный) и Schrader (автомобильный). Тип Dunlop, использовавшийся на велосипедах советских времен, сейчас практически не встречается. Хороший насос имеет универсальную головку, подходящую для ниппелей обоих типов.
При покупке необходимо обратить на паспортное развиваемое давление (должно соответствовать маркировке на вашей покрышке), наличие телескопического поршня (увеличивает скорость накачки, за счет большей камеры) и присутствие в упаковке крепления к раме. Стоимость небольшого велонасоса варьируется от 200 до 1500 рублей. Продукция такой марки как SKS будет лучшим выбором, поскольку в силу распространенности, поиск износившихся прокладок не составит проблем.
Заплатки и камера. Заплатки и запасная камера завершают список вещей, которые необходимо брать с собой в каждую поездку. Современные заплатки обеспечивают надежную герметизацию прокола в течении 5 минут, чрезвычайно удобны в использовании и компактны. Стоимость, порядка 100-120 рублей за набор.
На рынке существуют два самых распространенных типа. Первые требуют обработки поверхности специальным клеем, вторые чуть дороже, но выпускаются сразу на клеевой основе.
Типичная камера виртуально может держать неограниченное количество заплаток, автор текста встречал камеры с десятками, но большое количество проколов несомненно сказывается на общей способности удерживать воздух длительное время.
Перевозка запасной камеры может показаться излишеством, но при дальних поездках она будет незаменима. В холод и дождь, камеру быстрее и проще заменить, чем найти и заклеить микроскопическое место прокола . Вдобавок, существует вероятность пореза, который нельзя заклеить или даже повреждения ниппеля. Вся процедура замены камеры колеса у профессионалов на гонке, занимает считанные минуты. Современная камера для горного или прогулочного велосипеда стоит около 100-200 рублей.
Кстати о ниппелях. Автомобильный ниппель более универсален, но хуже держит высокое давление и более уязвим грязи (по этой причине, он должен быть всегда закрыт колпачком). Если вы прокололись в дороге, колесо всегда можно накачать любым автомобильным насосом. Автомобильный ниппель более распространен на бюджетных велосипедах, поскольку увеличенное сверление обода для такого ниппеля снижает прочность, что недопустимо на сверхлегких профессиональных ободах.
Велосипедный ниппель легче держит высокое давление, но требует осторожности, поскольку хрупкую головку можно обломить при накачивании. Существуют переходники, которые позволяют накачивать камеры с велониппелем с помощью обычного автомобильного насоса.
Рядовым велосипедистам автомобильный ниппель более удобен. Всегда найдется подходящий насос, он хорошо держит низкое давление, такое колесо можно накачать на любой автомобильной заправке. Будьте осторожны: при максимальной мощности подачи воздуха от автомата, покрышку может разорвать за считанные секунды.
Смазка. Аксиома: велосипед при езде не должен издавать никаких звуков, кроме треска трещотки. Основной источник постороннего шума на велосипеде любителя, это несмазанная цепь. При покупке велосипеда вам необходимо купить два типа масла.
Жидкое тефлоновое, необходимо для смазки труднодоступных элементов, таких как рубашки тросов или внутренний механизм тормозной рукоятки. Такое масло обычно выпускается в аэрозольной упаковке 200 или 400мл. Weldtite TF подойдет лучшим образом. Вопреки частому заблуждению, это масло не является основным для смазки цепи.
Вязкое для цепи, необходимо наносить на цепь после каждой поездки в дождливый день или регулярно после каждых 50-100км в сухую погоду. Масло наносят на каждое звено цепи (не звезды!), а после удаляют все внешние остатки ветошью.
Крылья. На современном велосипеде существуют два принципиально разных типа крыльев: быстросъемные и классические полнопрофильные. Оба имеют свои недостатки и преимущества. Быстросъемные крылья дают на самом деле слабую защиту от грязи и воды. Это скорее приблизительно облегающие колесо щитки, функция которых, прикрыть спину и грудь велосипедиста от основного количества летящей с колес грязи. Наличие амортизационной вилки еще больше снижает эффективность переднего крыла, поскольку колесо находится от него на расстоянии порядка 10 сантиметров.
Для большей защиты, на нижнюю трубу часто устанавливают дополнительный щиток. Главный плюс таких крыльев, это мобильность. Их легко снять, если нужно положить велосипед в багажник автомобиля и это единственный возможный вариант для установки на велосипед с амортизационной вилкой. Хорошее заднее крыло, как на фотографии выше, имеет регулируемый шарнир.
Классические полнопрофильные крылья обеспечивают максимальную защиту от грязи, но их можно установить только на велосипеды без амортизационной вилки. Практически все модели для демонтажа или установки требуют отвертки и изрядного терпения. Существует особый класс шоссейных полнопрофильных быстросъемных крыльев, но они довольно дороги (порядка 1000 руб. комплект) и подходят к покрышкам шириной не более 28мм.
Фара, габаритные огни и катафоты. По статистике ДПС за 2005 год, у всех велосипедистов попавших в серьезные ДТП в Петербурге в ночное время, отсутствовали активные световые сигналы. Врет ли статистика или нет, но движущийся в ночном потоке велосипедист гораздо более заметен при использовании светоотражателей и габаритных огней.
Самые простые передние и задние габаритные огни стоят от 150 до 300 рублей. Конструкция представляет собой набор ярких светодиодов в светоотражающем корпусе. Габаритный фонарь, как правило, имеет несколько режимов свечения (постоянный, импульсами), срок службы батареек измеряется сезонами - светодиоды имеют очень низкое энергопотребление.
Передние фары бывают трех принципиальных типов. Малораспространенные с питанием от динамомашин встроенных во втулку или касающихся покрышки, на пальчиковых батарейках или от внешних аккумуляторов. Самый распространенный тип, светодиодные фары на пальчиковых аккумуляторах или батарейках. Для городских велосипедистов, такой тип фары наиболее оптимален, поскольку в условиях городского освещения высокая мощность не требуется, а фара служит передним габаритным огнем. Яркость фары зависит от мощности светодиода (не количества) и цены. Самые мощные модели, создают различимое световое пятно на расстоянии 5-15 метров, весят порядка 300 грамм и светят десятки часов. Цена от 300 до 3000 рублей.
Галогеновые фары с внешним аккумулятором обеспечивают самую большую яркость и размер светового пятна, но имеют приличный вес, высокую стоимость, громоздкий внешний аккумулятор и низкий срок работы от одной зарядки: порядка 3.5-4 часов. Они идеальны для загородных поездок вечером, когда единственный источник освещения дороги, установлен на вашем велосипеде.
Катафоты на педалях, под седлом и на спицах, прямо скажем, устанавливать не модно, хотя по правилам дорожного движения, ими должно быть оснащено каждое транспортное средство. Можно гнаться за модой, а можно сохранить жизнь при пересечении ночного перекрестка. Лучшего способа привлечь внимания к едущей вам в бок машине, чем вращающиеся на спицах катафоты, пока еще не придумали.
Велокомпьютер. Отнесем компьютер к крайне полезному гаджету. Даже самый бюджетный компьютер имеет проводную связь с датчиком-герконом на переднем колесе, умеет считать и запоминать среднюю скорость, общий пробег велосипеда и за поездку, показывать время, текущую скорость и время в поездке. Для подавляющего числа велосипедистов, этого набора функций более чем достаточно. Стоимость до 1000 рублей.
Более продвинутые модели, имеют подсветку, беспроводную связь с датчиком, оснащаются мониторами сердечного ритма, альметром, GPS-модулем, позволяют скачивать информацию о поездках на компьютер. Количество реализованных функций зависит только от вашего желания и размера кошелька. Цена моделей для профессиональных спортсменов может превышать тысячи евро, хотя многие не пренебрегают самыми простыми и бюджетными моделями.
Беспроводные компьютеры дороже своих проводных аналогов на несколько сотен рублей. Они более просты в установке, но имеют тенденцию "врать" в зоне мощного электромагнитного излучения. К слову сказать, аналогичным проблемам, правда в меньшей степени, подвержены и некоторые проводные модели. Единственный способ избежать наводок, приобрести компьютер с цифровым кодированием сигнала. Но это стоит дополнительных денег.
Флягодержатель. Последний штрих перед поездкой: в дальней поездке под солнцем фляга будет просто незаменима. Флягодержатель крепится к одному из двух посадочных мест внутри переднего треугольника или за седлом. Размер бачка, как правило, универсальный.
Пластик дешевых бачков часто имеет сильный химический запах, поэтому стоит проверить его качество до покупки. Базовый комплект обойдется вам в 300-500 рублей. Алюминиевые жесткие фляги сохраняют напиток охлажденным более долгое время, но не так удобны в использовании: пластик можно сжать.
Шлем. Отнесем самый главный элемент защиты велосипедиста к самым бесполезным в поездке вещам. Он мешает в жару, в загородных поездках есть риск поимать в вентиляционное отверстие насекомое и, наконец, он придает нам весьма странный вид.
Помимо перечисленных недостатков, есть еще один: шлем понадобится вам только один раз за неопределенный промежуток времени, который может измеряться годами или никогда не наступить. Именно в этот момент, он, скорее всего, спасет вашу бесценную жизнь или не оставит калекой. Вам остается только выбирать.
Несмотря на множество форм, принцип устройства велошлема одинаков. Он изготавливается из вспененного пластика и покрыт тонкой декоративной пленкой. Форма мало влияет на функционал, больший смысл имеет количество вентиляционных отверстий. При ударе, пластик сминается и тем самым поглощает энергию удара. Таким образом, шлем является по сути одноразовым. И хотя существуют современные материалы восстанавливающие форму после удара, они достаточно дороги.
Самые прочные шлемы-каски, имеют несколько небольших вентиляционных отверстий на лбу и темени и основной поток набегающего воздуха к голове поступает по каналам из отверстий в районе козырька. Такой тип шлема использут экстремальные спортсмены, причем модели для BMX или сноуборда, по сути одинаковы и имеют двойное назначение. Для городских велосипедистов лучше всего подойдет обычный велошлем со множеством отверстий.
Посадка шлема должна быть плотной, с надежной фиксацией ремешка под подбородком. В бюджетных моделях, пластик отделен от головы лишь несколькими неопреновыми прокладками. В более дорогих моделях, внутри шлема часто существует независимая система лямок, наподобие той, что можно встретить в строительной каске. Размер шлема вещь индивидуальная, поэтому потратьте время и подберите наиболее удобную модель нужного размера. Оптимальный вес, не больше 350-400 грамм. Полезный совет: добавьте на шлем несколько кусочков светоотражающей пленки, это повысит вашу заметность в ночных поездках.
2-хлитровым должен быть только пакет молока;-)
- NIVER
- DRIFTMAN
- Сообщения: 1127
- Зарегистрирован: 27 май 2007, 00:00
- Награды: 1
-
Рейтинг: 1 677 -
Репутация: +3
Как выбрать горный велосипед
1.Определись с ценой.
Велосипеды стоимостью от 150 у.е.
На велосипедах такого уровня используется: хроммолибденовая рама, жесткая вилка, одинарный обод, навесное оборудование типа Shimano C-101, Shimano Sis и т.д. Срок активной эксплуатации примерно 1,5-2 года.
Эти велосипеды предназначены, в основном, для катания по асфальту с редкими выездами на грунтовую местность. С другой стороны, при бережном отношении к технике, как то: вовремя поднимать руль велосипеда при переезде через высокий бордюр, технично переключать скорости без напряжения цепи и т.д. – позволит использовать этот велосипед не совсем так как написано в инструкции, т.е. с большим КПД и долгое время.
Хотелось бы отметить, что желание купить для детей самый дешевый велосипед не всегда себя оправдывает. Так можно поступать только в том случае, если родители, владеющие техникой передвижения на велосипеде, обучат ребенка ездить на «коне» без поломок.
Велосипеды стоимостью от 250 у.е. до 700 у.е.
На байках такого класса обычно присутствуют: алюминиевая рама, мягкая (передний амортизатор) вилка с ходом более 60 мм, навесное оборудование класса Shimano Alivio и выше до Deore LX, двойные обода (на моделях ближе к $700).
Это байки для людей, которые, приобретая велосипед в первый раз, хотят обзавестись хорошей техникой с долгим сроком службы.
На таком «коне» при достаточной физической подготовке можно долго путешествовать (без остановок на починку ходовых частей), проезжая до 80 км в день. Длительность поездки может быть значительной и оборудование на велосипеде такого уровня выдержит любые погодные условия и грязь.
Более дорогой "вид транспорта" требует отдельной темы...
2. Определись со стилем катания.
Если ты собираешься купить свой первый велосипед, то не стоит покупать дорогую узко специализированную модель. Ты еще не знаешь, каким стилем увлечешься. И главное, не то что без опыта ты не раскроешь весь потенциал машины, а то, что он принесет тебе массу дискомфорта. Многие люди покупают в качестве первого байка дорогую модель, а в результате не получают от спорта никакого удовольствия и забрасывают его. Если неопытный человек купит гоночный велосипед для кросс-кантри, после первых же поездок у него будет болеть спина, так как геометрия рассчитана на достижение максимальной скорости при движении по пересеченной местности, седло будет слишком узким и жестким, в результате будет болеть: сами знаете что. Если будущий спортсмен приобретет модель для фрирайда или даунхилла, то ему будет очень тяжело заехать в простейшую горку. Поэтому идеальным выбором будет хардтейл (hardtail - жесткий хвост, велосипед оборудованный только амортизационной вилкой, без задней подвески). И уже откатавшись на нем сезон, ты сможешь понять к какому стилю ты склоняешься и просто купить новый велосипед или же модернизировать этот.
Если ты фрирайдер: твоя стихия - скорость, прыжки, дроп-оффы, ты не любишь ограничений - едешь туда, куда хочешь. Байки для фрирайда - это наиболее универсальные велосипеды. Фактически они готовы для использования в любой дисциплине. Само понятие фрирайд - очень широкое. Поэтому и велосипеды, которые производители позиционируют как фрирайдные, могу очень сильно отличаться. Бывает и такой фрирайд, что даунхил по сравнению с ним - это прогулочная езда! Как правило лучше покупать двухподвесочный велосипед, но если ты тяготеешь к дерт-джампингу и городскому катанию, то лучше купить хардтейл. Ход подвески таких велосипедов начинается от 100мм и даже может превышать 200мм. При выборе ростовки ты можешь пустить в ход свою фантазию, но придерживаться следует одного правила: рама должна быть не очень большой, т.е. до 19 дюймов даже при росте в 190см. Вычти 1-2 дюйма из показателей для велосипедов кросс-кантри и ты получишь оптимальный для тебя размер.
Если ты предпочитаешь кросс-кантри: ты не ищешь легких путей, ты любитель пересеченной местности и больших нагрузок. Это самая распространенная дисциплина - гонки по пересеченной местности. Кросс-кантри на сегодняшний день обладает статусом олимпийского вида спорта, пока что ни одна другая дисциплина не получила такого признания. В кросс-кантри есть как тяжелые подъемы, так и техничные, быстрые спуски. Основные требования к гонщикам - это сила и выносливость, но и про технику езды не стоит забывать. Если ты делаешь первые шаги в мире горного велосипеда, это хорошая отправная точка. Ты получишь необходимые базовые навыки управления велосипедом и приобретешь хорошую физическую форму. Абсолютно все профессионалы вело-спорта начинали с кросс-кантри, даже самые безбашенные даунхилеры и фрирайдеры.
Велосипеды для кросс-кантри рассчитаны на наиболее эффективное использование твоих усилий это - самые быстрые велосипеды на бездорожье! Велосипед должен быть максимально легким и жестким. Поэтому лучше всего подходят алюминиевые рамы, без задней подвески. Ход вилки не должен превышать 100мм, оптимальным будет ход в 80мм. Размер байка подбирается следующим образом. При росте 165-168см. оптимальной будет рама в 16-17 дюймов, рост 169-172см рекомендуем 17-18 дюймов (18-19 для мужчин), от 173-180 для женщин: 18-19 дюймов, для мужчин: 20-21 дюйма и наконец от 180 и выше: 21 дюйм и больше. НО! Для каждой фирмы производящей велосипеды размеры могут быть свои. Следует также помнить, что когда вы сидите в седле, нога, на которую идет опора, должна быть почти выпрямлена, то есть слегка согнута. Расстояние между паховой областью и верхней трубой (рамы) должно быть не меньше 3-5 см.
Если ты даунхиллер: ты любишь головокружительные спуски. Самое главное для тебя - это скорость и чем сильнее бездорожье, тем лучше для тебя. Человек не всегда пройдет там, где ты проедешь на велосипеде. Постоянно вниз - вот твой девиз! Сам байк требует достаточно внушительных капиталовложений и рама соответственно тоже. Обычно для даунхилла делают рамы двух-трех размеров всегда с амортизатором как сзади, так и спереди. Вес не имеет значения. Здесь главное прочность, нагрузки на велосипед будут невероятные. Очень важна качественная амортизация, поэтому на таких байках ход подвески начинается со 150мм.
Если ты триалист: для тебя нет преград! Парапеты, скамейки, бордюры - все это является неотъемлемой частью твоей жизни. Прыгать то на заднем то на переднем колесе - для тебя привычное дело, удивлять публику ты умеешь! Триальный байк, должен быть прочным, но при этом максимально легким. Обычно - это очень маленькая рама, длинный вынос, хорошие тормоза и, это важно, жесткая вилка!
Если ты дертджампер, или же предпочитаешь соревноваться в параллельном слаломе, байкер-кроссе, то тебе придется много "летать": трамплины, трамплины и еще раз трамплины и не важно какой они высоты - 2 метра или 20 сантиметров. Высота и трудности тебя не пугают! Именно в дертовом велосипеде главное - рама! Советуем хардтейл, достаточно жесткий, прочный и тяжелый для устойчивости в воздухе. Но подойдет и легкий фрирайдный байк с задней подвеской. Рама должна быть маленькой ростовки, чтобы лучше контролировать велосипед как на земле так и в воздухе. Но при этом иметь достаточно длинную верхнюю трубу, иначе она просто будет неудобной, особенно с коротким выносом. Запомни, тебе не нужен длинноходный передний амортизатор (вилка), максимум 100мм.
3. Выбери свой размер и материал рамы
Высота рамы измеряется в дюймах, чаще всего, это длина от каретки (место, где крепятся педали) до самого верха трубы, в которую вставляется подседельный штырь. Размер рамы выбирается исходя даже не от роста велосипедиста, а от длины его ног. Нужно встать над рамой (чтобы обе ноги были с разных сторон байка). Дальше есть два варианта. Первый: ты не можешь достать ногами до пола, потому что висишь на раме – значит, этот велосипед тебе не подходит. Вариант второй: если ты все-таки встал ногами на пол, то следует проверить расстояние между рамой и, собственно, тобой. Если расстояния нет, то велосипед тоже тебе не подходит, а если оно равно ширине ладони, то это примерно то, что тебе надо. Расстояние от верхней трубы до промежности для рам велосипедов типа маунтин должно составлять не менее 8-10 сантиметров. Однако при наклонных верхних горизонтальных трубах данный "просвет" доходит до 12 - 15 сантиметров. Для байкеров, исповедующих агрессивные стили катания (триал, слалом, жесткий фрирайд), ростовка рамы должна быть существенно меньше.
Можно попробовать поднять переднее колесо из этого положения при условии, что седло упирается тебе в крестец. Если расстояние между колесом и полом примерно 15 см, то это действительно твой размер рамы. Такие «заморочки» при выборе велосипеда обуславливаются следующим. Если вдруг при езде в гору тебе экстренно придется спрыгнуть с велосипеда перед препятствием типа «бревно», то при правильно выбранной раме ты сможешь сделать это без особого вреда для своего здоровья. Это позволит не порвать тебя пополам и не отобьет желание садиться на своего «коня» до конца лета.
Основные размеры (не всегда четные, также распространены размеры в 15", 17", 19", 21"):
Маленький (S - Small;16";рост 150-165)
Средний (M - Medium;18";165-180)
Большой (L - Large;20";175-200)
Сверхбольшой (XL -Xtra Large;22";190 и >)
Можно рассчитать размер рамы с помощью математической формулы:
L*0,56= R см (сантиметры)
(L*0,56)/2,54= R" (дюймы)
1. Измерьте длину ваших ног (L)
2. Умножьте полученный результат на 0,56
3. Полученное число разделите на 2,54
Также стоит обратить внимание на расстояние от седла до руля - длину верхней трубы рамы велосипеда. При посадке ты должен свободно дотягиваться до руля при немного согнутых в локтях руках - тогда твой выбор верен. Если ты тянетшься к рулю с полностью выпрямленными руками - стоит попробовать другую ростовку.
Рама- главный конструктивный элемент. В настоящий момент рамы для горных велосипедов изготавливаются из следующих материалов: сталь, хроммолибденовая сталь, алюминий, титан, магний, карбон и стальные спецсплавы.
Сталь - наиболее распространенный материал, применяющийся при изготовлении младших, более дешевых моделей велосипедов. К плюсам можно отнести прочность, низкую стоимость и простоту изготовления. Основной минус - самый большой вес среди прочих материалов, применяющихся для изготовления.
Хроммолибденовая сталь - следующий по уровню материал. Данный сплав стали, хрома и молибдена обладает всеми преимуществами стали и, вдобавок, имеет меньший вес. Это и есть основное отличие от стали.
Алюминий - легкий и прочный материал. Он имеет отличные от стали прочностные характеристики, позволяет изготавливать рамы с большим диаметром труб и толщиной стенок. Благодаря этому они имеют более агрессивный вид. Наиболее распространенный материал при изготовлении горных велосипедов среднего и выше среднего классов.
Титан - прочный, легендарный и, конечно, дорогой. Выигрыша в весе перед дорогими алюминиевыми и хроммолибденовыми рамами не имеет. Мало распространен в силу ряда причин, включая стоимость и сложность изготовления.
Магний – новый сплав в велосипедостроении. Прочный, легкий и тоже дорогой материал. Он только начинает входить в моду.
Композиты – это относительно новый материал в велосипедостроении. Для изготовления композитных рам применяются нити карбона, фибергласа, кевлара и различные скрепляющие составы (смолы). Комбинации материалов, смол и методов их скрепления позволяют достигать любых заданных характеристик. Возможно, что именно композитные рамы - это будущее велосипеда, в том числе и горного. Рамы из композитных материалов плохо выдерживают падения и удары.
Нельзя однозначно выделить какой-то материал как лучший, но на сегодняшний день безусловным лидером среди всех материалов, применяющихся для изготовления рам, является алюминий.
Признаком качественной рамы является "баттинг".
Баттинг - процесс изготовления труб, результатом которого является изделие с различной толщиной стенок. Данный процесс позволяет увеличить толщину стенок в местах с высокой нагрузкой (пример: стыки с рулевой колонкой, кареточными узлом) и уменьшить в других, где нагрузки минимальны. Благодаря этому удается значительно снизить вес рамы. Баттиг бывает одинарный - один конец трубы имеет увеличенную толщину, двойной - оба, и тройной, когда труба имеет три различных толщины. Именно баттинг позволил конструкторам современных алюминиевых, стальных (хроммолибден и спецсплавы) и титановых рам приблизится вплотную к весу в 1300 грамм.
Самыми дешевыми являются стальные рамы. Следом идут хроммолибденовые. Они, как правило, дешевле алюминиевых, а те, в свою очередь, дешевле титановых и карбоновых. Но не стоит забывать, что алюминиевые, титановые и хроммолибденовые рамы тоже делятся на более качественные - дорогие, и менее качественные - более дешевые.. Поэтому, хорошая хроммолибденовая рама может стоит дороже алюминиевой, а алюминиевая рама может быть дороже титановой. Имя производителя, качество рамы и ее вес, а не материал из которого она была изготовлена, играют ключевую роль в определении стоимости рамы.
Страна изготовления.
Ни для кого не является секретом, что ведущие производители бытовой электроники собирают свои товары в Азии. И велофирмы, надо сказать, от них не отстают. Более того, большинство американских и европейских производителей, включая такие марки, как Specialized, Scott USA, Marin, Peugeot, Shwinn, GT, Trek и т.д., размещают заказы на свои младшие, средние, а порой и старшие модели на чужих заводах (не собственных), а именно тайваньских и китайских. Поэтому, если велосипед стоит менее $1200 забудьте о его "белом происхождении" и подумайте, есть ли смысл переплачивать за наклейку на раме. В особенности это касается так называемых бюджетных горных велосипедов, т.е. стоимостью до $500.
1.Определись с ценой.
Велосипеды стоимостью от 150 у.е.
На велосипедах такого уровня используется: хроммолибденовая рама, жесткая вилка, одинарный обод, навесное оборудование типа Shimano C-101, Shimano Sis и т.д. Срок активной эксплуатации примерно 1,5-2 года.
Эти велосипеды предназначены, в основном, для катания по асфальту с редкими выездами на грунтовую местность. С другой стороны, при бережном отношении к технике, как то: вовремя поднимать руль велосипеда при переезде через высокий бордюр, технично переключать скорости без напряжения цепи и т.д. – позволит использовать этот велосипед не совсем так как написано в инструкции, т.е. с большим КПД и долгое время.
Хотелось бы отметить, что желание купить для детей самый дешевый велосипед не всегда себя оправдывает. Так можно поступать только в том случае, если родители, владеющие техникой передвижения на велосипеде, обучат ребенка ездить на «коне» без поломок.
Велосипеды стоимостью от 250 у.е. до 700 у.е.
На байках такого класса обычно присутствуют: алюминиевая рама, мягкая (передний амортизатор) вилка с ходом более 60 мм, навесное оборудование класса Shimano Alivio и выше до Deore LX, двойные обода (на моделях ближе к $700).
Это байки для людей, которые, приобретая велосипед в первый раз, хотят обзавестись хорошей техникой с долгим сроком службы.
На таком «коне» при достаточной физической подготовке можно долго путешествовать (без остановок на починку ходовых частей), проезжая до 80 км в день. Длительность поездки может быть значительной и оборудование на велосипеде такого уровня выдержит любые погодные условия и грязь.
Более дорогой "вид транспорта" требует отдельной темы...
2. Определись со стилем катания.
Если ты собираешься купить свой первый велосипед, то не стоит покупать дорогую узко специализированную модель. Ты еще не знаешь, каким стилем увлечешься. И главное, не то что без опыта ты не раскроешь весь потенциал машины, а то, что он принесет тебе массу дискомфорта. Многие люди покупают в качестве первого байка дорогую модель, а в результате не получают от спорта никакого удовольствия и забрасывают его. Если неопытный человек купит гоночный велосипед для кросс-кантри, после первых же поездок у него будет болеть спина, так как геометрия рассчитана на достижение максимальной скорости при движении по пересеченной местности, седло будет слишком узким и жестким, в результате будет болеть: сами знаете что. Если будущий спортсмен приобретет модель для фрирайда или даунхилла, то ему будет очень тяжело заехать в простейшую горку. Поэтому идеальным выбором будет хардтейл (hardtail - жесткий хвост, велосипед оборудованный только амортизационной вилкой, без задней подвески). И уже откатавшись на нем сезон, ты сможешь понять к какому стилю ты склоняешься и просто купить новый велосипед или же модернизировать этот.
Если ты фрирайдер: твоя стихия - скорость, прыжки, дроп-оффы, ты не любишь ограничений - едешь туда, куда хочешь. Байки для фрирайда - это наиболее универсальные велосипеды. Фактически они готовы для использования в любой дисциплине. Само понятие фрирайд - очень широкое. Поэтому и велосипеды, которые производители позиционируют как фрирайдные, могу очень сильно отличаться. Бывает и такой фрирайд, что даунхил по сравнению с ним - это прогулочная езда! Как правило лучше покупать двухподвесочный велосипед, но если ты тяготеешь к дерт-джампингу и городскому катанию, то лучше купить хардтейл. Ход подвески таких велосипедов начинается от 100мм и даже может превышать 200мм. При выборе ростовки ты можешь пустить в ход свою фантазию, но придерживаться следует одного правила: рама должна быть не очень большой, т.е. до 19 дюймов даже при росте в 190см. Вычти 1-2 дюйма из показателей для велосипедов кросс-кантри и ты получишь оптимальный для тебя размер.
Если ты предпочитаешь кросс-кантри: ты не ищешь легких путей, ты любитель пересеченной местности и больших нагрузок. Это самая распространенная дисциплина - гонки по пересеченной местности. Кросс-кантри на сегодняшний день обладает статусом олимпийского вида спорта, пока что ни одна другая дисциплина не получила такого признания. В кросс-кантри есть как тяжелые подъемы, так и техничные, быстрые спуски. Основные требования к гонщикам - это сила и выносливость, но и про технику езды не стоит забывать. Если ты делаешь первые шаги в мире горного велосипеда, это хорошая отправная точка. Ты получишь необходимые базовые навыки управления велосипедом и приобретешь хорошую физическую форму. Абсолютно все профессионалы вело-спорта начинали с кросс-кантри, даже самые безбашенные даунхилеры и фрирайдеры.
Велосипеды для кросс-кантри рассчитаны на наиболее эффективное использование твоих усилий это - самые быстрые велосипеды на бездорожье! Велосипед должен быть максимально легким и жестким. Поэтому лучше всего подходят алюминиевые рамы, без задней подвески. Ход вилки не должен превышать 100мм, оптимальным будет ход в 80мм. Размер байка подбирается следующим образом. При росте 165-168см. оптимальной будет рама в 16-17 дюймов, рост 169-172см рекомендуем 17-18 дюймов (18-19 для мужчин), от 173-180 для женщин: 18-19 дюймов, для мужчин: 20-21 дюйма и наконец от 180 и выше: 21 дюйм и больше. НО! Для каждой фирмы производящей велосипеды размеры могут быть свои. Следует также помнить, что когда вы сидите в седле, нога, на которую идет опора, должна быть почти выпрямлена, то есть слегка согнута. Расстояние между паховой областью и верхней трубой (рамы) должно быть не меньше 3-5 см.
Если ты даунхиллер: ты любишь головокружительные спуски. Самое главное для тебя - это скорость и чем сильнее бездорожье, тем лучше для тебя. Человек не всегда пройдет там, где ты проедешь на велосипеде. Постоянно вниз - вот твой девиз! Сам байк требует достаточно внушительных капиталовложений и рама соответственно тоже. Обычно для даунхилла делают рамы двух-трех размеров всегда с амортизатором как сзади, так и спереди. Вес не имеет значения. Здесь главное прочность, нагрузки на велосипед будут невероятные. Очень важна качественная амортизация, поэтому на таких байках ход подвески начинается со 150мм.
Если ты триалист: для тебя нет преград! Парапеты, скамейки, бордюры - все это является неотъемлемой частью твоей жизни. Прыгать то на заднем то на переднем колесе - для тебя привычное дело, удивлять публику ты умеешь! Триальный байк, должен быть прочным, но при этом максимально легким. Обычно - это очень маленькая рама, длинный вынос, хорошие тормоза и, это важно, жесткая вилка!
Если ты дертджампер, или же предпочитаешь соревноваться в параллельном слаломе, байкер-кроссе, то тебе придется много "летать": трамплины, трамплины и еще раз трамплины и не важно какой они высоты - 2 метра или 20 сантиметров. Высота и трудности тебя не пугают! Именно в дертовом велосипеде главное - рама! Советуем хардтейл, достаточно жесткий, прочный и тяжелый для устойчивости в воздухе. Но подойдет и легкий фрирайдный байк с задней подвеской. Рама должна быть маленькой ростовки, чтобы лучше контролировать велосипед как на земле так и в воздухе. Но при этом иметь достаточно длинную верхнюю трубу, иначе она просто будет неудобной, особенно с коротким выносом. Запомни, тебе не нужен длинноходный передний амортизатор (вилка), максимум 100мм.
3. Выбери свой размер и материал рамы
Высота рамы измеряется в дюймах, чаще всего, это длина от каретки (место, где крепятся педали) до самого верха трубы, в которую вставляется подседельный штырь. Размер рамы выбирается исходя даже не от роста велосипедиста, а от длины его ног. Нужно встать над рамой (чтобы обе ноги были с разных сторон байка). Дальше есть два варианта. Первый: ты не можешь достать ногами до пола, потому что висишь на раме – значит, этот велосипед тебе не подходит. Вариант второй: если ты все-таки встал ногами на пол, то следует проверить расстояние между рамой и, собственно, тобой. Если расстояния нет, то велосипед тоже тебе не подходит, а если оно равно ширине ладони, то это примерно то, что тебе надо. Расстояние от верхней трубы до промежности для рам велосипедов типа маунтин должно составлять не менее 8-10 сантиметров. Однако при наклонных верхних горизонтальных трубах данный "просвет" доходит до 12 - 15 сантиметров. Для байкеров, исповедующих агрессивные стили катания (триал, слалом, жесткий фрирайд), ростовка рамы должна быть существенно меньше.
Можно попробовать поднять переднее колесо из этого положения при условии, что седло упирается тебе в крестец. Если расстояние между колесом и полом примерно 15 см, то это действительно твой размер рамы. Такие «заморочки» при выборе велосипеда обуславливаются следующим. Если вдруг при езде в гору тебе экстренно придется спрыгнуть с велосипеда перед препятствием типа «бревно», то при правильно выбранной раме ты сможешь сделать это без особого вреда для своего здоровья. Это позволит не порвать тебя пополам и не отобьет желание садиться на своего «коня» до конца лета.
Основные размеры (не всегда четные, также распространены размеры в 15", 17", 19", 21"):
Маленький (S - Small;16";рост 150-165)
Средний (M - Medium;18";165-180)
Большой (L - Large;20";175-200)
Сверхбольшой (XL -Xtra Large;22";190 и >)
Можно рассчитать размер рамы с помощью математической формулы:
L*0,56= R см (сантиметры)
(L*0,56)/2,54= R" (дюймы)
1. Измерьте длину ваших ног (L)
2. Умножьте полученный результат на 0,56
3. Полученное число разделите на 2,54
Также стоит обратить внимание на расстояние от седла до руля - длину верхней трубы рамы велосипеда. При посадке ты должен свободно дотягиваться до руля при немного согнутых в локтях руках - тогда твой выбор верен. Если ты тянетшься к рулю с полностью выпрямленными руками - стоит попробовать другую ростовку.
Рама- главный конструктивный элемент. В настоящий момент рамы для горных велосипедов изготавливаются из следующих материалов: сталь, хроммолибденовая сталь, алюминий, титан, магний, карбон и стальные спецсплавы.
Сталь - наиболее распространенный материал, применяющийся при изготовлении младших, более дешевых моделей велосипедов. К плюсам можно отнести прочность, низкую стоимость и простоту изготовления. Основной минус - самый большой вес среди прочих материалов, применяющихся для изготовления.
Хроммолибденовая сталь - следующий по уровню материал. Данный сплав стали, хрома и молибдена обладает всеми преимуществами стали и, вдобавок, имеет меньший вес. Это и есть основное отличие от стали.
Алюминий - легкий и прочный материал. Он имеет отличные от стали прочностные характеристики, позволяет изготавливать рамы с большим диаметром труб и толщиной стенок. Благодаря этому они имеют более агрессивный вид. Наиболее распространенный материал при изготовлении горных велосипедов среднего и выше среднего классов.
Титан - прочный, легендарный и, конечно, дорогой. Выигрыша в весе перед дорогими алюминиевыми и хроммолибденовыми рамами не имеет. Мало распространен в силу ряда причин, включая стоимость и сложность изготовления.
Магний – новый сплав в велосипедостроении. Прочный, легкий и тоже дорогой материал. Он только начинает входить в моду.
Композиты – это относительно новый материал в велосипедостроении. Для изготовления композитных рам применяются нити карбона, фибергласа, кевлара и различные скрепляющие составы (смолы). Комбинации материалов, смол и методов их скрепления позволяют достигать любых заданных характеристик. Возможно, что именно композитные рамы - это будущее велосипеда, в том числе и горного. Рамы из композитных материалов плохо выдерживают падения и удары.
Нельзя однозначно выделить какой-то материал как лучший, но на сегодняшний день безусловным лидером среди всех материалов, применяющихся для изготовления рам, является алюминий.
Признаком качественной рамы является "баттинг".
Баттинг - процесс изготовления труб, результатом которого является изделие с различной толщиной стенок. Данный процесс позволяет увеличить толщину стенок в местах с высокой нагрузкой (пример: стыки с рулевой колонкой, кареточными узлом) и уменьшить в других, где нагрузки минимальны. Благодаря этому удается значительно снизить вес рамы. Баттиг бывает одинарный - один конец трубы имеет увеличенную толщину, двойной - оба, и тройной, когда труба имеет три различных толщины. Именно баттинг позволил конструкторам современных алюминиевых, стальных (хроммолибден и спецсплавы) и титановых рам приблизится вплотную к весу в 1300 грамм.
Самыми дешевыми являются стальные рамы. Следом идут хроммолибденовые. Они, как правило, дешевле алюминиевых, а те, в свою очередь, дешевле титановых и карбоновых. Но не стоит забывать, что алюминиевые, титановые и хроммолибденовые рамы тоже делятся на более качественные - дорогие, и менее качественные - более дешевые.. Поэтому, хорошая хроммолибденовая рама может стоит дороже алюминиевой, а алюминиевая рама может быть дороже титановой. Имя производителя, качество рамы и ее вес, а не материал из которого она была изготовлена, играют ключевую роль в определении стоимости рамы.
Страна изготовления.
Ни для кого не является секретом, что ведущие производители бытовой электроники собирают свои товары в Азии. И велофирмы, надо сказать, от них не отстают. Более того, большинство американских и европейских производителей, включая такие марки, как Specialized, Scott USA, Marin, Peugeot, Shwinn, GT, Trek и т.д., размещают заказы на свои младшие, средние, а порой и старшие модели на чужих заводах (не собственных), а именно тайваньских и китайских. Поэтому, если велосипед стоит менее $1200 забудьте о его "белом происхождении" и подумайте, есть ли смысл переплачивать за наклейку на раме. В особенности это касается так называемых бюджетных горных велосипедов, т.е. стоимостью до $500.
2-хлитровым должен быть только пакет молока;-)
- NIVER
- DRIFTMAN
- Сообщения: 1127
- Зарегистрирован: 27 май 2007, 00:00
- Награды: 1
-
Рейтинг: 1 677 -
Репутация: +3
Как выбрать BMX велосипед
Хотелось так же сказать, что к ВМХ не применимы слова "раз купил - и на всю жизнь". ВМХ-байки ломаются часто в силу жестких условий эксплуатации и вернее говорить о нескольких покупках байков среднего уровня. Ну а коль мы все же заговорили о выборе, то основные его пункты можно свести всего к двум в зависимости, от которых будет вестись дальнейшая оценка - это дисциплина и цена. Что касается цены, которая во многом характеризует качество приобретенной вещи, то на ВМХ-байки она не так уж и велика, чтобы копаться в деталях и, высчитывать, сколько, каждая вам обошлась. Ну а вот дисциплина - это святое. Ведь в зависимости от нее и приобретается байк с техническими характеристиками и оборудованием оптимально адаптированным под условия эксплуатации. Именно с позиции дисциплины я и собираюсь дать совет по выбору байка.
Racing - дисциплина спортивная и скоростная. Первым требованием к байку является вес, чем он меньше, тем лучше. И касается это требование всех комплектующих, начиная с рамы и заканчивая резиной. Рейсовские байки узко специализированные, непригодны для использования в других дисциплинах. И вызвано это, прежде всего удлиненной базой (расстояние от осей колес) и подбором компонентов.
Flatland (Flat).Дисциплина, так же как и рейсинг исключает использование байка в условиях других дисциплин, в силу односторонней специализации (если конечно это настоящий флэтовый байк). Что же касается советов по выбору байка, то тут на его вес можно "забить", а обратить пристальное внимание главное на раму, которая должна быть короткой базы (очень короткой). Флэтовый байк, как ни в одной другой дисциплине содержит множество фишек, все наличие которых направленно на удобство райдера (в том смысле, что он может, выполняя трюк схватиться за любую часть байка). Основными из них можно считать, как же говорилось короткую раму, 48-спицовые колеса, наличие ротора и пэгов, хромированные обода, маленькая звезда, 4-7 составной руль. Так как flatland достаточно спокойный и размеренный вид ВМХ-фристайла, то при выборе байка не стоит особо гнаться за повышенной прочностью рамы и прочностью деталей, ведь нагрузка на них очень мала (к примеру, в сравнение со street-ом), так что главное, на что обратите внимание - это удобство и миниатюрность.
Три дисциплины не случайно объединены мной в один раздел, ибо в России каждая в отдельности хоть и существует, однако узко специализированных под эту дисциплину байков практически нет. На одном байке и прыгают с трамплинов, тут же прикручивая пеги едут стритовать, а уж покупка байка только лишь для катания на нем в рампе попросту абсурдна. Байки всех трех дисциплин взаимо-заменяемы и при их выборе вы с такими трудностями, как подбор байка под узкую специализацию не столкнетесь. Достаточно спросить у продавца байк для фристайла и все. Если же вы видели что люди прыгают на велосипедах куда более простых и легких, нежели показанный вам образец, не смущайтесь, стоит лишь провести небольшой апгрейд (снять пеги, подобрать резину, снять перений тормоз и ротор) как байк станет куда более легче, при этом сохранив прежнюю прочность. Схожести конечно же касаются очень многого. Это и "общая" (в смысле пригодности в использовании) геометрия рамы и похожий подбор компонентов, однако различия все же есть. И о них в следующих рекомендациях.
В дерте за время разучивания какого либо трюка байк падает несчетное количество раз, так вот, чтобы не ломать лишнего, байк желательно предельно упростить. Ну а самое пристальное внимание уделить колесам.
Street самая универсальная и всеприемлющая из дисциплин. Покупая байк не думайте о весе и массивности (стритовые байки очень тяжелые), а стремитесь к максимальной прочности.
Стиль катания/параметры:
Racing(рама предпочтительно аллюминевая, удлиненной базы;колёса 36 спиц, обода двустенные, не широкие, не хромированные, втулки - как можно лучше;резина обязательно с протектором;руль двухсоставной;тормоза обязательно V-Brake;система по возможности трехсоставная, шатуны 165-175 мм;рулевая полностью разборная. Вынос на трубу вилки должен крепиться стандартно. Не покупайте байк с так называемой системой "гайка-контргайка" - это когда вынос идет буквой "г", вставляется непосредственно в трубу вилки и крепится той же гайкой, что и рулевая;доп.оборудование-Педали контактные, хотя изначально ставятся редко).
Flatland(рама уменьшенной базы;колёса С 48- спицевыми, хромированными ободами;резина "слик" (протектор почти должен отсутствовать);руль 4-7 составной;тормоза передние и задние, очень высокого качества;доп.оборудование-пеги, ротор, freecaster, самое главное при выборе флетового байка - его вес, чем меньше - тем лучше).
Vert(рама стандартных параметров фристайловых байков;колёса с 14 мм осями втулок, с 48-спицевыми, хромированными ободами;руль 4-7 составной, главное чтобы crossbar была достаточно низко;система желательно 3-элементная;доп.оборудование-пеги, ротор).
Dirt(рама нечто среднее между стритом и рейсингом (от первого - повышенная прочность и материал - хром молибден, от второго - слегка удлиненная база);колёса-хорошие втулки, оси в идеале - передняя на 10, а задняя на 14 мм. Крепкие двойные обода.48 спиц;резина обязательно с протектором;руль 2-х составной;тормоза какие угодно;система 3-элементная, может стоять и 1-элементная, что существенно уменьшает вес;доп.оборудование-Ротор - может быть, а может и отсутствовать).
Street(рама хром молибденовая, придельной прочности. Пластина, объединяющая верхние и нижние перья рамы и служащая местом крепления колеса и пегов, должна быть очень крепка и иметь запас от нижнего пера вниз минимум 1см.;колёса очень-очень хорошие, оси на 14мм, 48 спиц, двойные обода, массивная передняя звезда;тормоза чем качественнее, тем лучше;система обязательно 3-х составная;доп.оборудование-пеги, ротор).
То, что в пропущено - в принципе, значения не имеет, так как катанию существенно помочь ни как не может, да и ломается не часто.
Хотелось так же сказать, что к ВМХ не применимы слова "раз купил - и на всю жизнь". ВМХ-байки ломаются часто в силу жестких условий эксплуатации и вернее говорить о нескольких покупках байков среднего уровня. Ну а коль мы все же заговорили о выборе, то основные его пункты можно свести всего к двум в зависимости, от которых будет вестись дальнейшая оценка - это дисциплина и цена. Что касается цены, которая во многом характеризует качество приобретенной вещи, то на ВМХ-байки она не так уж и велика, чтобы копаться в деталях и, высчитывать, сколько, каждая вам обошлась. Ну а вот дисциплина - это святое. Ведь в зависимости от нее и приобретается байк с техническими характеристиками и оборудованием оптимально адаптированным под условия эксплуатации. Именно с позиции дисциплины я и собираюсь дать совет по выбору байка.
Racing - дисциплина спортивная и скоростная. Первым требованием к байку является вес, чем он меньше, тем лучше. И касается это требование всех комплектующих, начиная с рамы и заканчивая резиной. Рейсовские байки узко специализированные, непригодны для использования в других дисциплинах. И вызвано это, прежде всего удлиненной базой (расстояние от осей колес) и подбором компонентов.
Flatland (Flat).Дисциплина, так же как и рейсинг исключает использование байка в условиях других дисциплин, в силу односторонней специализации (если конечно это настоящий флэтовый байк). Что же касается советов по выбору байка, то тут на его вес можно "забить", а обратить пристальное внимание главное на раму, которая должна быть короткой базы (очень короткой). Флэтовый байк, как ни в одной другой дисциплине содержит множество фишек, все наличие которых направленно на удобство райдера (в том смысле, что он может, выполняя трюк схватиться за любую часть байка). Основными из них можно считать, как же говорилось короткую раму, 48-спицовые колеса, наличие ротора и пэгов, хромированные обода, маленькая звезда, 4-7 составной руль. Так как flatland достаточно спокойный и размеренный вид ВМХ-фристайла, то при выборе байка не стоит особо гнаться за повышенной прочностью рамы и прочностью деталей, ведь нагрузка на них очень мала (к примеру, в сравнение со street-ом), так что главное, на что обратите внимание - это удобство и миниатюрность.
Три дисциплины не случайно объединены мной в один раздел, ибо в России каждая в отдельности хоть и существует, однако узко специализированных под эту дисциплину байков практически нет. На одном байке и прыгают с трамплинов, тут же прикручивая пеги едут стритовать, а уж покупка байка только лишь для катания на нем в рампе попросту абсурдна. Байки всех трех дисциплин взаимо-заменяемы и при их выборе вы с такими трудностями, как подбор байка под узкую специализацию не столкнетесь. Достаточно спросить у продавца байк для фристайла и все. Если же вы видели что люди прыгают на велосипедах куда более простых и легких, нежели показанный вам образец, не смущайтесь, стоит лишь провести небольшой апгрейд (снять пеги, подобрать резину, снять перений тормоз и ротор) как байк станет куда более легче, при этом сохранив прежнюю прочность. Схожести конечно же касаются очень многого. Это и "общая" (в смысле пригодности в использовании) геометрия рамы и похожий подбор компонентов, однако различия все же есть. И о них в следующих рекомендациях.
В дерте за время разучивания какого либо трюка байк падает несчетное количество раз, так вот, чтобы не ломать лишнего, байк желательно предельно упростить. Ну а самое пристальное внимание уделить колесам.
Street самая универсальная и всеприемлющая из дисциплин. Покупая байк не думайте о весе и массивности (стритовые байки очень тяжелые), а стремитесь к максимальной прочности.
Стиль катания/параметры:
Racing(рама предпочтительно аллюминевая, удлиненной базы;колёса 36 спиц, обода двустенные, не широкие, не хромированные, втулки - как можно лучше;резина обязательно с протектором;руль двухсоставной;тормоза обязательно V-Brake;система по возможности трехсоставная, шатуны 165-175 мм;рулевая полностью разборная. Вынос на трубу вилки должен крепиться стандартно. Не покупайте байк с так называемой системой "гайка-контргайка" - это когда вынос идет буквой "г", вставляется непосредственно в трубу вилки и крепится той же гайкой, что и рулевая;доп.оборудование-Педали контактные, хотя изначально ставятся редко).
Flatland(рама уменьшенной базы;колёса С 48- спицевыми, хромированными ободами;резина "слик" (протектор почти должен отсутствовать);руль 4-7 составной;тормоза передние и задние, очень высокого качества;доп.оборудование-пеги, ротор, freecaster, самое главное при выборе флетового байка - его вес, чем меньше - тем лучше).
Vert(рама стандартных параметров фристайловых байков;колёса с 14 мм осями втулок, с 48-спицевыми, хромированными ободами;руль 4-7 составной, главное чтобы crossbar была достаточно низко;система желательно 3-элементная;доп.оборудование-пеги, ротор).
Dirt(рама нечто среднее между стритом и рейсингом (от первого - повышенная прочность и материал - хром молибден, от второго - слегка удлиненная база);колёса-хорошие втулки, оси в идеале - передняя на 10, а задняя на 14 мм. Крепкие двойные обода.48 спиц;резина обязательно с протектором;руль 2-х составной;тормоза какие угодно;система 3-элементная, может стоять и 1-элементная, что существенно уменьшает вес;доп.оборудование-Ротор - может быть, а может и отсутствовать).
Street(рама хром молибденовая, придельной прочности. Пластина, объединяющая верхние и нижние перья рамы и служащая местом крепления колеса и пегов, должна быть очень крепка и иметь запас от нижнего пера вниз минимум 1см.;колёса очень-очень хорошие, оси на 14мм, 48 спиц, двойные обода, массивная передняя звезда;тормоза чем качественнее, тем лучше;система обязательно 3-х составная;доп.оборудование-пеги, ротор).
То, что в пропущено - в принципе, значения не имеет, так как катанию существенно помочь ни как не может, да и ломается не часто.
2-хлитровым должен быть только пакет молока;-)
- VMir-St
- Автолюбитель
- Сообщения: 93
- Зарегистрирован: 10 май 2007, 00:00
- Награды: 1
-
Рейтинг: 93 -
Репутация: 0
Доброго времени, вам, думаю по адресу
я тоже хочу влиться в ряды веловодов, но вот проблема - не могу остановить свой выбор.
а выбирать приходиться между:
http://trial-sport.ru/goods/51516/387732.html -GT Avalanche 3.0 Disc
http://www.velosite.ru/viewitem/18407/ -TREK 4300 Disc
Первый - чуть дешевле (за счет скидок), второй чуть дороже (увы, скидки в манараге сделаны по принципу - больше цену написали, зачеркнули, поставили минус.. и процент.)
Знатоки, пожалуйста отзовитесь, я на обоих сидел, общался с менеджерами, но как я понимаю - это две конкурирующие фирмы, каждый кулик свое болото хвалит. А хотелось бы просто понимания, чем один лучше другого, с каким в последствии проблем будет меньше.
я тоже хочу влиться в ряды веловодов, но вот проблема - не могу остановить свой выбор.
а выбирать приходиться между:
http://trial-sport.ru/goods/51516/387732.html -GT Avalanche 3.0 Disc
http://www.velosite.ru/viewitem/18407/ -TREK 4300 Disc
Первый - чуть дешевле (за счет скидок), второй чуть дороже (увы, скидки в манараге сделаны по принципу - больше цену написали, зачеркнули, поставили минус.. и процент.)
Знатоки, пожалуйста отзовитесь, я на обоих сидел, общался с менеджерами, но как я понимаю - это две конкурирующие фирмы, каждый кулик свое болото хвалит. А хотелось бы просто понимания, чем один лучше другого, с каким в последствии проблем будет меньше.
- street111march
- Автолюбитель
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 01 июн 2009, 00:00
-
Рейтинг: 16 -
Репутация: 0
Удивляюсь - почему нигде не указан вес велосипеда. Утюг или какую бытовую вещь покупаешь - указан вес, а тут ...
Раньше все велики (со спортивным рулем точно) имели паспорт с указанным в нем весом вела ("Турист" "Спорт" "Старт-шоссе").
Теперь производители не пишут, наверное ту же раму варят из труб "какие попадутся по дешевле".
А вес это один из показателей качества и скорости.
Да и таскать на себе лёгкий вел проще.
Предпочитаю спортивный вел (на бордюры заскакиваю, канавы перепрыгиваю обоими колёсами если на приличной скорости).
Так что предпочитаю вел без амортизаторов (ни передних ни задних не надо). Да на кой амортизаторы? При такой то высокой резине ... А вес, деньги и жесткость конструкции меняются к выгоде.
Езжу по асфальту (при необходимости и по лесу без тропинки прокачусь).
По тротуару еду только когда пробка слишком плотная (даже на веле не проехать).
А руль спортивный лучше уже тем, что в пробке машины не цепляешь, да и в квартире меньше мешается.
Дисковые тормоза хороши при длительном торможении (в горах), но от них колесо работает на скручивание (при большом усилии нужна повышенная жесткость колеса, а отсюда и вес и сопротивление воздуха увеличиваются).
Торможение за обод только растягивает (слегка) колесо. И колесо можно взять уже полегче.
Более дорогой вел конечно лучше (смотри за что платишь и что с этого будешь иметь). Но разница в цене и разница в результате не сопоставимы.
Если денег немеряно, то можно собрать ОЧЕНЬ хороший вел. Но все равно что то придется чертить и заказывать в индивидуальном порядке. Так как некоторые вещи делают только для сборных (тоже мелкими партиями).
Добавлено спустя 12 минут 53 секунды:
Предпочитаю покупать в скай-байке на олимпийской.
Моделей немного да и помещение небольшое.
Но продавцы (а подозреваю что и владельцы тож) когда то занимались велоспортом. А посему разбираются в товаре и выбирают немного, но оптимальных моделей.
Ну да, каждому свое.
Раньше все велики (со спортивным рулем точно) имели паспорт с указанным в нем весом вела ("Турист" "Спорт" "Старт-шоссе").
Теперь производители не пишут, наверное ту же раму варят из труб "какие попадутся по дешевле".
А вес это один из показателей качества и скорости.
Да и таскать на себе лёгкий вел проще.
Предпочитаю спортивный вел (на бордюры заскакиваю, канавы перепрыгиваю обоими колёсами если на приличной скорости).
Так что предпочитаю вел без амортизаторов (ни передних ни задних не надо). Да на кой амортизаторы? При такой то высокой резине ... А вес, деньги и жесткость конструкции меняются к выгоде.
Езжу по асфальту (при необходимости и по лесу без тропинки прокачусь).
По тротуару еду только когда пробка слишком плотная (даже на веле не проехать).
А руль спортивный лучше уже тем, что в пробке машины не цепляешь, да и в квартире меньше мешается.
Дисковые тормоза хороши при длительном торможении (в горах), но от них колесо работает на скручивание (при большом усилии нужна повышенная жесткость колеса, а отсюда и вес и сопротивление воздуха увеличиваются).
Торможение за обод только растягивает (слегка) колесо. И колесо можно взять уже полегче.
Более дорогой вел конечно лучше (смотри за что платишь и что с этого будешь иметь). Но разница в цене и разница в результате не сопоставимы.
Если денег немеряно, то можно собрать ОЧЕНЬ хороший вел. Но все равно что то придется чертить и заказывать в индивидуальном порядке. Так как некоторые вещи делают только для сборных (тоже мелкими партиями).
Добавлено спустя 12 минут 53 секунды:
Предпочитаю покупать в скай-байке на олимпийской.
Моделей немного да и помещение небольшое.
Но продавцы (а подозреваю что и владельцы тож) когда то занимались велоспортом. А посему разбираются в товаре и выбирают немного, но оптимальных моделей.
Ну да, каждому свое.
"Гайки крутить" - НЕ ЛЮБЛЮ!!!
Инженер-механик по машиностроению (не путать с автомобиле-строением, -это частный случай машиностроения).
Инженер-механик по машиностроению (не путать с автомобиле-строением, -это частный случай машиностроения).
- NIVER
- DRIFTMAN
- Сообщения: 1127
- Зарегистрирован: 27 май 2007, 00:00
- Награды: 1
-
Рейтинг: 1 677 -
Репутация: +3
VMir-St, веловипеды,между которыми ты выбираешь действительно одного класса,цены и качества,компонеты тоже у них схожие...Так что по надёжности они одинаковые. Выбирай между ними по другим критериям:цвет,новизна модели...
P.S.Лично я бы взял GT,так как Триал-спорт мне ближе по душе
P.S.Лично я бы взял GT,так как Триал-спорт мне ближе по душе
2-хлитровым должен быть только пакет молока;-)
- infern0
- АвтоГуру
- Сообщения: 8278
- Зарегистрирован: 13 авг 2009, 00:00
- Награды: 1
-
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Kalina
-
Рейтинг: 29 337 -
Репутация: +24
- pesec
- градостроитель
- Сообщения: 10283
- Зарегистрирован: 11 янв 2007, 00:00
- Награды: 2
-
(до этого ЗАЗ 968, Москвич 412, Лада (ВАЗ) 2107, Лада (ВАЗ) 2110)
-
Рейтинг: 70 651 -
Репутация: +83
FAQ по выбору велосипеда
Раз уж это FAQ, то немаловажно удилить внимание компонентам:
Ну и обзор этих самых линеек компонентов:
Компоненты Shimano и Sram, обзор групп, сравнение и совместимость. Часть 1. МТБ.
Компоненты Shimano и Sram, обзор групп, сравнение и совместимость. Часть 2. Шоссе.
Классификация оборудования Shimano
Основная деталь любого велосипеда это рама, но не менее важным является и навесное оборудование, такое как:
Трансмиссия - шатуны, кассета, передний и задний переключатели, цепи, манетки;
Колеса - обода, втулки, спицы, покрышки;
Подвеска - амортизационные вилки, задние амортизаторы;
Тормозные системы и т.д.
Есть много компаний производящих различные компоненты велосипедов, но самыми крупными по объему производства и распространению в мире являются: американская компания SRAM и японская Shimano.
Все оборудование квалифицируется по уровням, от которых зависит качество и цена компонента. Для обычной езды по городу и пересеченной местности вполне подойдет оборудование начального и среднего уровня, нет необходимости гнаться сразу за профессиональными, дорогостоящими компонентами, их стоит покупать только тогда, когда вы уверены что оно вам необходимо.
Японская компания Shimano вероятно является самым популярным производителем велосипедного оборудования. Она производит огромное разнообразие различных компонентов от подшипников до переключателей, а также любого уровня от любительского, до профессионального.
В первую очередь оборудование разделяется на четыре типа, в зависимости от типа велосипеда:
Горный велосипед
Туристский велосипед
Городской туристский/Comfort
Шоссейный велосипед
Классификация уровней оборудования ShimanoСкрытый текст:
Ну и обзор этих самых линеек компонентов:
Компоненты Shimano и Sram, обзор групп, сравнение и совместимость. Часть 1. МТБ.
Компоненты Shimano и Sram, обзор групп, сравнение и совместимость. Часть 2. Шоссе.
"Кто понял жизнь, тот больше не спешит"
- zimberlman
- АвтоСпец
- Сообщения: 605
- Зарегистрирован: 05 окт 2011, 00:00
- Награды: 1
-
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Гранта
-
Рейтинг: 2 358 -
Репутация: +3
FAQ по выбору велосипеда
NIVER,
добавлю - хочешь двух подвес готовь полтора килобакса за модель прошлого года.
за эти деньги ты можешь купить самый простой из нормальных двухподвесов.
жт сенсор, норко, монгуус.
всё что дешевле не брать, так как отстой.
NIVER писал(а):Как выбрать горный велосипед
добавлю - хочешь двух подвес готовь полтора килобакса за модель прошлого года.
за эти деньги ты можешь купить самый простой из нормальных двухподвесов.
жт сенсор, норко, монгуус.
всё что дешевле не брать, так как отстой.
- Majesti©
- Автолюбитель
- Сообщения: 38710
- Зарегистрирован: 10 авг 2005, 00:00
-
Я езжу на: Kia Sportage
(до этого Лада (ВАЗ) 2101, Лада (ВАЗ) 2101, Лада (ВАЗ) 2105, Hyundai Accent, Peugeot 307, Peugeot 407, Ford Focus)
-
Рейтинг: 449 401 -
Репутация: +263
FAQ по выбору велосипеда
Кто и где покупал велосипед в последнее время?
Сегодня прокатился на FATbike. (На дальнем плане)
Ощущения не очень. Да, колеса большие, мягко едет. Но не такой юркий и поворотливый при рулении. И тяжелее. Не мой вариант.
Хотя, красиво, смотрится, конечно.
А вот такой просто всего 16-17 т.р.
Сегодня прокатился на FATbike. (На дальнем плане)
Ощущения не очень. Да, колеса большие, мягко едет. Но не такой юркий и поворотливый при рулении. И тяжелее. Не мой вариант.
Хотя, красиво, смотрится, конечно.
А вот такой просто всего 16-17 т.р.
Миру мир
- pesec
- градостроитель
- Сообщения: 10283
- Зарегистрирован: 11 янв 2007, 00:00
- Награды: 2
-
(до этого ЗАЗ 968, Москвич 412, Лада (ВАЗ) 2107, Лада (ВАЗ) 2110)
-
Рейтинг: 70 651 -
Репутация: +83
FAQ по выбору велосипеда
Majesti©, ты ведь уже опытный. может тебе по частям новый собрать? главное - хорошую легкую раму, а остальное со старого воткнуть, ну и потом апгрейд сделать.
"Кто понял жизнь, тот больше не спешит"
- Мракор
- АвтоКонсультант
- Сообщения: 7927
- Зарегистрирован: 24 апр 2010, 00:00
- Награды: 3
-
Рейтинг: 44 263 -
Репутация: +112
FAQ по выбору велосипеда
Majesti© писал(а):Кто и где покупал велосипед в последнее время?
в прошлом году себе брал вел, тут складной, рама алюминий, и самое главное нормальные крылья, а не то что сейчас почти у всех
ОСАГО, доставка на дом!
Договор КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
телефон, а также Viber, WhatsApp - 8-90-88-70-33-11
Выезд с 9 до 16, позднее по договоренности
Договор КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
телефон, а также Viber, WhatsApp - 8-90-88-70-33-11
Выезд с 9 до 16, позднее по договоренности
- EXTREEMER
- Мастер
- Сообщения: 2335
- Зарегистрирован: 29 янв 2007, 00:00
- Награды: 1
-
Я езжу на: BMW 3-Series
(до этого Toyota Vista, Лада (ВАЗ) 2107, Nissan Almera Classic, Nissan March, Nissan Terrano, Infiniti FX35, Kia Cee'd, Haval H6, BMW 3-Series)
-
Рейтинг: 4 688 -
Репутация: +1
FAQ по выбору велосипеда
Majesti© писал(а):Кто и где покупал велосипед в последнее время?
Сегодня прокатился на FATbike. (На дальнем плане)
Ощущения не очень. Да, колеса большие, мягко едет. Но не такой юркий и поворотливый при рулении. И тяжелее. Не мой вариант.
Хотя, красиво, смотрится, конечно.
А вот такой просто всего 16-17 т.р.
Я в ТРИАЛ-спорт брал старых коллекций со скидкой 50% практически!
Авторадиоклуб 27,215 МГц (21D FM) АКА EXTREEMER
UA9LKR
UA9LKR
- ilyich84
- Инструктор
- Сообщения: 3859
- Зарегистрирован: 27 окт 2005, 00:00
- Награды: 1
-
Рейтинг: 31 469 -
Репутация: +17
FAQ по выбору велосипеда
Majesti©, лучше примерить в магазинах Тюмени а потом просмотреть цену по Яндексу. Бывает и на 5 тысяч дешевле даже с доставкой. С другой стороны у нас возят ширпотреб, горные в основном. Городских, шоссейных и прочих крайне мало, хотя они удобнее во многих ситуациях.
- switch
- АвтоЭксперт
- Сообщения: 1410
- Зарегистрирован: 13 май 2006, 00:00
- Награды: 1
-
Рейтинг: 6 079 -
Репутация: +6
FAQ по выбору велосипеда
+100500! Ещё и с палками ходят по ровным тротуарам. Не в Норвегии же, все-таки, живём!ilyich84 писал(а): у нас возят ширпотреб, горные в основном. Городских, шоссейных и прочих крайне мало, хотя они удобнее во многих ситуациях.
- dino
- Ас
- Сообщения: 2855
- Зарегистрирован: 17 дек 2007, 00:00
- Награды: 1
-
Рейтинг: 19 284 -
Репутация: +11
FAQ по выбору велосипеда
switch писал(а):+100500! Ещё и с палками ходят по ровным тротуарам. Не в Норвегии же, все-таки, живём!ilyich84 писал(а): у нас возят ширпотреб, горные в основном. Городских, шоссейных и прочих крайне мало, хотя они удобнее во многих ситуациях.
Скандинавская ходьба с палками по асфальту предназначена для оздоровления. Другой вопрос, что у нас 90% ходят с палками неправильно, т.е. именно так, как будто идут по горам...
Давление в шинах проверил. Колбасу поел.
- immortalus
- АвтоЗнаток
- Сообщения: 260
- Зарегистрирован: 31 май 2006, 00:00
- Награды: 1
-
Рейтинг: 360 -
Репутация: 0
FAQ по выбору велосипеда
ilyich84 писал(а):Majesti©, лучше примерить в магазинах Тюмени а потом просмотреть цену по Яндексу. Бывает и на 5 тысяч дешевле даже с доставкой. С другой стороны у нас возят ширпотреб, горные в основном. Городских, шоссейных и прочих крайне мало, хотя они удобнее во многих ситуациях.
Потому что для наших городов лучше всего подходят горные. ))
- Majesti©
- Автолюбитель
- Сообщения: 38710
- Зарегистрирован: 10 авг 2005, 00:00
-
Я езжу на: Kia Sportage
(до этого Лада (ВАЗ) 2101, Лада (ВАЗ) 2101, Лада (ВАЗ) 2105, Hyundai Accent, Peugeot 307, Peugeot 407, Ford Focus)
-
Рейтинг: 449 401 -
Репутация: +263
FAQ по выбору велосипеда
Где купить велосипед в Тюмени и запчасти к нему:
manaraga.ru
freeride72.ru
ecosport.pro
sportine.ru
trial-sport.ru
double-sports.ru
skibike.ru
manaraga.ru
freeride72.ru
ecosport.pro
sportine.ru
trial-sport.ru
double-sports.ru
skibike.ru
Миру мир
- Russsa
- АвтоЗнаток
- Сообщения: 298
- Зарегистрирован: 07 июн 2012, 00:00
- Награды: 1
-
Рейтинг: 898 -
Репутация: 0
FAQ по выбору велосипеда
Столкнулся с выбором велика. Оказывается проблема найти нормальный велик. Столько лишнего и не нужного на них навешано.
- SHRUST
- Инструктор
- Сообщения: 3849
- Зарегистрирован: 02 фев 2006, 00:00
- Награды: 1
-
Рейтинг: 14 459 -
Репутация: +17
FAQ по выбору велосипеда
Russsa писал(а):Столкнулся с выбором велика. Оказывается проблема найти нормальный велик. Столько лишнего и не нужного на них навешано.
И что же там лишнего навешано?
П.С. Вы случайно не из тех, кто покупает BMX. а потом с него снимает всё лишнее? В том числе и тормоза
- Majesti©
- Автолюбитель
- Сообщения: 38710
- Зарегистрирован: 10 авг 2005, 00:00
-
Я езжу на: Kia Sportage
(до этого Лада (ВАЗ) 2101, Лада (ВАЗ) 2101, Лада (ВАЗ) 2105, Hyundai Accent, Peugeot 307, Peugeot 407, Ford Focus)
-
Рейтинг: 449 401 -
Репутация: +263
FAQ по выбору велосипеда
Russsa, расскажи подробнее! Интересно как и где выбирал. Меня часто спрашивают где купить велосипед? А я в Тюмени покупал 10 лет назад и вообще не в теме этого вопроса.
Миру мир
- starter
- АвтоЗнаток
- Сообщения: 258
- Зарегистрирован: 28 сен 2012, 00:00
- Награды: 1
-
Рейтинг: 781 -
Репутация: 0
FAQ по выбору велосипеда
Russsa писал(а):Столкнулся с выбором велика. Оказывается проблема найти нормальный велик. Столько лишнего и не нужного на них навешано.
ничего лишнего
Поделиться: