Вот только что там эта стрелка кажет, для подавляющего большинства осталось вопросом. Типа, чем ближе к единице - тем лучше. Однако, как в анекдоте: - Вася, что приборы? - Десять! - А что десять?.. - А что приборы?.. Тем не менее, стрелка показывает вполне конкретные величины. Попробую объяснить что они значат, и как их использовать в корыстных целях.
Далее
Скрытый текст:
Пойдем от простого к сложному: предположим, что Вы технически грамотно установили антенну на Ваш "торпедоносец", но Вас терзают смутные сомнения. В общем-то правильно, ибо только КСВ-метр расскажет Вам, безопасно ли использовать Вашу Чудо-антену, или же передатчик радиостанции выгорит при первом нажатии на тангенту. КСВ-метр следует подключить к радиостанции через разъем RTX , разъем ANT следует подключить к антенне.
Теперь можно начинать мерить. Необходимо нажать на тангенту и, используя режим калибровки КСВ-метра (FWD), ручкой установить стрелку прибора на крайнюю правую отметку (эту операцию необходимо повторять при каждом следующем измерени КСВ). Затем перевести КСВ-метр в режим измерения отраженой волны (REF) и, собствено говоря, увидеть значение КСВ. Дабы не повторяться, обозначим вышеописанные операции словом "замер".
Все вроде бы просто, но как настраивать? Чтобы понять, что делать с Вашей антенной, замеров надо произвести несколько. Предположим, что замер в сетке А Вашего Megajet'a дал КСВ "2" , а в сетке С - "1,1". Вы на этом, совершено правильно, не успокоились, и сделали замер в сетке Е. Он показал также КСВ "2". Резонно предоположить, что Ваша антена настроена практически идеально на сетку С Megajet'a (сетку С Alan'a, сетку B Yosan'a 2204 и т.д.) Теперь вопрос: что делать, если настройка не соответствует Вашим потребностям, то есть Вы хотите работать приоритетно, например, в сетке Е Megajet'a? На самом деле все просто. От первого к сороковому каналу сетки, также как и от начальной буквы сетки к последующим (от А к Е и т.д.), рабочая частота растет. Если растет частота, уменьшается длина волны; значит, уменьшается и геометрическая длина идеально насторенного излучателя при прочих равных условиях, - то есть, в конкретном случае, геометрическую длину излучателя необходимо уменьшить. Обычно для того, чтобы поднять частоту резонанса антенны на одну сетку, штырь надо укоротить на 3-4 см. Но это очень условное правило: отрезать всегда проще, чем присобачить обратно. Поэтому прежде чем резать, убедитесь, что штырь антенны полностью вдвинут в регулировочный зажим, а если это так, лучше режьте несколько раз понемногу.
Итак:
1) В начале настройки необходимо сделать несколько замеров на разных частотах.
2) Согласно этим замерам определить частоту резонанса антенны по минимальному значению КСВ.
3) Если минимальный КСВ антенны находится на частоте ниже той, на которой Вы собираетесь работать, - длину штыря следует уменьшить, если выше - то увеличить.
В самом простом случае регулировка КСВ сводится к вышеописанной процедуре. Однако не всегда... Предположим, Вы в результате замеров обнаружили КСВ "1,5" в сетке А, "2" - в сетке В, "2,5" - в сетке С... Где резонанс? Ниже сетки А, конечно? Даже в этом случае резать штырь стоит осторожно. Во-первых КСВ "1,5" может оказаться минимально достижимым для данной антенны при данном способе установки. При первых замерах Вы ведь не добрались до частот, где КСВ, пройдя через точку резонанса, снова пойдет вверх. Стоит сразу оговориться, что достигнуть КСВ "1" на машинах получается далеко не всегда. Большинство автомобильных антенн расчитаны под вполне конкретные условия установки. Так, например, маловероятно добиться приемлимого КСВ от антенны, установленной на споллер, реллинг или багажник, который в каждой точке крепления к кузову не имеет с ним хорошего электрического контакта. Не очень хорошо строятся антенны, в качестве точки установки использующие капот или крышку багажника (на радиочастоте данные детали, как правило, не являются хорошей массой). В конце концов, есть еще много случаев, когда технически абсолютно исправная антенна в единицу принципиально не настроится без сложных, требующих квалификации, доработок. Ингода с этим проще смириться, так как значение КСВ на самом деле показывает лишь безопасность Вашей антенны для передатчика и только в косвенной степени отражает эффективность работы антенны. Если антенна не строится в единицу ни на какой частоте и все ухищрения не помогают, следует изменением длины штыря свести КСВ к возможному минимуму на тех частотах, на которых Вы предполагаете работать. По практике КСВ "2" является предельным для надежной работы усилителя, а при превышении КСВ "3" есть риск убить даже оконечный каскад передатчика голой станции.
К слову, покупая антенну гражданского диапазона для установки на машину, технически Вы бываете обмануты продавцом (даже мной ), так как половина этой антенны у Вас уже есть. Это кузов Вашей машины. Поэтому важно правильно собрать то, что Вы приобрели, с тем, что у Вас есть, в одно целое. Оптимальная точка установки антенны на машину, как правило, находится на крыше. В идеале - это ее геометрический центр, но практика показывает, что смещение точки установки к краю или углу крыши сколь бы то ни было заметно не снижает эффективность связи. Важнее руководствоваться правилом: "устанавливать антенну в верхней части кузова машины". Для врезных антенн важно, чтобы в точке установки была надежная масса. С магнитными антеннами все еще заумнее. В общем случае необходимо, чтобы длина кабеля магнитки укладывалась в пределы 3,6 - 4 метра при соблюдении всех вышеописанных условий. Выполнение этих правил не только увеличивает эффективность Вашей антенны, но и сводит к минимуму трудности с ее настройкой. Опять же, не одну сотню раз на практике убеждался, что если не ставить антенну на машину хитрым, эксклюзивным и оригинальным способом, строится она, как правило, без проблем, но стоит выйти за рамки, просчитанные заводом-изготовителем и соединить кузов машины со второй половинкой антенны каким-нибудь "очень особенно хорошим" способом - и первое, во что утыкается пользователь, - проблемы с настройкой. Впрочем, и с эффективностью тоже... Антенна всегда настраивается на кузов Вашей машины, с учетом особенности установки на него, и на предполагаемую рабочую частоту.
Замеры необходимо проводить в условиях, близких к повседневным условиям эксплуатации антенны. То есть, если Вы настроили антенну на нужную Вам частоту в трех метрах от стены родного дома, лучше там и стойте при использовании радиостанции, так как когда Вы от стены отъедете, настройка непременно сдвинется (скорее всего, вверх от рабочей частоты). Поэтому перед настройкой антенны поставьте Вашего стального коня не ближе чем метрах в 10 - 15 от строений и других машин, особенно если на них уже стоят антенны гражданского диапазона. Для непосвященного может показаться мистическим эффект, наблюдаемый мной неоднократно: если производить замер на машине метрах в 10 от которой проезжает другая машина с сибишной антенной (даже если эта антенна не подключена к аппаратуре), значение КСВ настроенной в единицу антенны уходит до полутора и более! В момент замера капот, багажник и двери Вашей машины должны быть закрыты (помните, что кузов есть вторая половинка Вашей антенны, и его геометрия должна быть близка к той, которая будет в условиях повседневной эксплуатации). Возле Вашей машины, по крайней мере со стороны, где установлена антенна, не должны находиться люди. Ну и, понятное дело, лучше применять заведомо исправный прибор. Соблюдение этих нехитрых рекомендаций позволит Вам получить результаты замеров, максимально близкие к реальным, легче и точнее настроить антенну.
Неоднозначным является вопрос, с чего брать сингал для замера КСВ. С одной стороны, в силу схемотехники дешевых КСВ-метров, для уверенного отображения малых значений КСВ мощи надо бы побольше. Так, при замере на обычный КСВ-метр с голой станции, некая антенна дала КСВ "1,1". Не внося каких бы то ни было изменений в настройку антенны, я подключил более серьезный прибор - антенный анализатор MFJ-269, который показал КСВ "1,3". Впоследствии данный результат неоднократно повторялся. Конечно, MFJ-269 - навороченный прибор, способный куда на большее, чем микробюджетный КСВ-метр, и ему положено видеть такие мелочи. Но если в качестве сигнала использовать выход усилителя, КСВ, замеренный обычным прибором, будет гарантированно непредсказуемо завышен, в силу того, что, помимо основного сигнала, усилитель, в отличие от голой станции, выдает гармоники, которые антенна излучить в пространство не может, и неизбежно отправляет обратно по кабелю, вызывая серьезные искажения показаний прибора. Показателен случай, когда "разводилы" из "Полета-27" впарили хорошему человеку Alan 9+ взамен его вполне работоспособной Sirio 4000, мотивируя "развод" тем, что данная антенна, дескать, не строилась до приемлимого КСВ при работе с усилителем (со слов потерпевшего, его Sirio 4000 стояла в единицу при замере с голой станции). Ловкость рук - и никакого мошенничества.
По моему мнению, при настройке антенны стоит всегда использовать только голую станцию, так как ее выходной мощности (4 - 10 Вт) хватает для корректной индикации КСВ свыше "1,5" - "2,0" . КСВ менее полутора, в принципе, можно рассматривать как замечательный для автомобильной антенны и не морочить себе голову. Зато при замере с использованием усилителя в качестве источника сигнала невозможно понять, насколько реальный КСВ завышен. Кроме того, микробюджетные КСВ-метры типа Алан К-145 и EuroCB-420/430 рассчитаны на мощность до 100 ватт, и при подключении к ним усилителей 150-300 и больше ватт просто сдохнут, ничего не успев показать
Ну вот, в основном вроде бы и все. Хотелось бы, однако, напомнить, что речь здесь идет об антеннах гражданского диапазона, то есть си-би. С VHF/UHF антеннами кое-что будет иначе, и данные рекомендации будут работать далеко не во всех случаях.
Однако хотелось бы дополнить данное повествование словами мудрого дядьки Бобра. Привожу их ниже:
1. КСВ хотя бы в одной из сеток опустился ниже 2. Это значит, что антенна скорее всего цела и установлена правильно. Предположим, что замер в сетке А Вашего Megajet'a дал КСВ "2" , а в сетке С - "1,1". Вы на этом, совершено правильно, не успокоились, и сделали замер в сетке Е. Он показал также КСВ "2". (далее по тексту…)
2. КСВ во всех сетках от 5 и выше. Поздравляем – Ваша антенна не работает. То есть совсем. Это может быть из-за короткого замыкания или обрыва кабеля, оторванного или замкнутого разъема со стороны станции или антенны, обрыва удлиняющей катушки и проч. Выяснить, что именно произошло, можно с помощью обычного тестера.
Во всех антеннах СВ диапазона средний контакт разъема должен «на ноль» звониться со штырем, а корпус разъема – с кузовом. Также средний контакт и корпус разъема могут звониться между собой. Это происходит из-за того, что практически все более-менее серьезные антенны сделаны как 5/8, что предусматривает автотрансформаторную схему согласования.
В этом случае целостность кабеля с разъемом можно проверить, лишь отсоединив кабель от антенны. Также КСВ больше 5 может быть из-за попадания соленой воды в разъем антенны (для антенн типа Sirio-4000 и им подобных с разъемом UHF, то есть таким же, как на самой радиостанции). Был случай, когда за 10 секунд удалось снизить КСВ с 8 до 1,2 на Sirio HI-Power 4000, путем выдува воды из разъема, закрепленного на водостоке.
3. КСВ во всех сетках от 2,5 до 5. Прежде всего проверьте, есть ли надежный контакт антенны с кузовом. Если контакт есть, снимите верхнюю часть антенны (катушку со штырем) и повторите замеры. Если ничего или почти ничего не изменилось, это может говорить о том, что кабель у Вас сгнил, или промок, или протух – короче о том, что нужен новый. И пусть Вас не смущает, что тестером он звонится как целый – для антенны он уже не пригоден. Если же без штыря КСВ 8-10, а со штырем – около 3-4, и при этом контакт антенны в месте ее крепления к кузову не вызывает сомнений, остается два варианта – или Ваша антенна неисправна (например обрыв катушки согласования), или ее резонанс где-то очень далеко от тех частот, на которых вы производили замеры.
Это может быть по двум причинам.
Во-первых, практически все новые антенны идут с запасом по длине штыря, и если Вы такую антенну будете сразу после установки измерять на частотах от 28 MHz и выше, то ее КСВ там будет около 3, и чтобы вогнать ее в резонанс, придется отрезать минимум 10 см штыря.
Во-вторых, у многих известных антенн (Sirio Turbo, ТАИС и проч.) существуют модификации для работы в диапазоне 33-49 МГц, и внешне от СВшных они отличаются только этикеткой, да и то не всегда. Соответственно, такая антенна никогда не будет нормально работать на 27 МГц без серьезной переделки.
Теперь, пожалуй, точно все, ибо дальше - практика. Ее здесь при всем желании не опишешь. Итак, пост по объему бьет все рекорды. Задавайте вопросы, однако. Мы с дядькой Бобром будем рады ответить. Если сможем...
http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=6
Теперь можно начинать мерить. Необходимо нажать на тангенту и, используя режим калибровки КСВ-метра (FWD), ручкой установить стрелку прибора на крайнюю правую отметку (эту операцию необходимо повторять при каждом следующем измерени КСВ). Затем перевести КСВ-метр в режим измерения отраженой волны (REF) и, собствено говоря, увидеть значение КСВ. Дабы не повторяться, обозначим вышеописанные операции словом "замер".
Все вроде бы просто, но как настраивать? Чтобы понять, что делать с Вашей антенной, замеров надо произвести несколько. Предположим, что замер в сетке А Вашего Megajet'a дал КСВ "2" , а в сетке С - "1,1". Вы на этом, совершено правильно, не успокоились, и сделали замер в сетке Е. Он показал также КСВ "2". Резонно предоположить, что Ваша антена настроена практически идеально на сетку С Megajet'a (сетку С Alan'a, сетку B Yosan'a 2204 и т.д.) Теперь вопрос: что делать, если настройка не соответствует Вашим потребностям, то есть Вы хотите работать приоритетно, например, в сетке Е Megajet'a? На самом деле все просто. От первого к сороковому каналу сетки, также как и от начальной буквы сетки к последующим (от А к Е и т.д.), рабочая частота растет. Если растет частота, уменьшается длина волны; значит, уменьшается и геометрическая длина идеально насторенного излучателя при прочих равных условиях, - то есть, в конкретном случае, геометрическую длину излучателя необходимо уменьшить. Обычно для того, чтобы поднять частоту резонанса антенны на одну сетку, штырь надо укоротить на 3-4 см. Но это очень условное правило: отрезать всегда проще, чем присобачить обратно. Поэтому прежде чем резать, убедитесь, что штырь антенны полностью вдвинут в регулировочный зажим, а если это так, лучше режьте несколько раз понемногу.
Итак:
1) В начале настройки необходимо сделать несколько замеров на разных частотах.
2) Согласно этим замерам определить частоту резонанса антенны по минимальному значению КСВ.
3) Если минимальный КСВ антенны находится на частоте ниже той, на которой Вы собираетесь работать, - длину штыря следует уменьшить, если выше - то увеличить.
В самом простом случае регулировка КСВ сводится к вышеописанной процедуре. Однако не всегда... Предположим, Вы в результате замеров обнаружили КСВ "1,5" в сетке А, "2" - в сетке В, "2,5" - в сетке С... Где резонанс? Ниже сетки А, конечно? Даже в этом случае резать штырь стоит осторожно. Во-первых КСВ "1,5" может оказаться минимально достижимым для данной антенны при данном способе установки. При первых замерах Вы ведь не добрались до частот, где КСВ, пройдя через точку резонанса, снова пойдет вверх. Стоит сразу оговориться, что достигнуть КСВ "1" на машинах получается далеко не всегда. Большинство автомобильных антенн расчитаны под вполне конкретные условия установки. Так, например, маловероятно добиться приемлимого КСВ от антенны, установленной на споллер, реллинг или багажник, который в каждой точке крепления к кузову не имеет с ним хорошего электрического контакта. Не очень хорошо строятся антенны, в качестве точки установки использующие капот или крышку багажника (на радиочастоте данные детали, как правило, не являются хорошей массой). В конце концов, есть еще много случаев, когда технически абсолютно исправная антенна в единицу принципиально не настроится без сложных, требующих квалификации, доработок. Ингода с этим проще смириться, так как значение КСВ на самом деле показывает лишь безопасность Вашей антенны для передатчика и только в косвенной степени отражает эффективность работы антенны. Если антенна не строится в единицу ни на какой частоте и все ухищрения не помогают, следует изменением длины штыря свести КСВ к возможному минимуму на тех частотах, на которых Вы предполагаете работать. По практике КСВ "2" является предельным для надежной работы усилителя, а при превышении КСВ "3" есть риск убить даже оконечный каскад передатчика голой станции.
К слову, покупая антенну гражданского диапазона для установки на машину, технически Вы бываете обмануты продавцом (даже мной ), так как половина этой антенны у Вас уже есть. Это кузов Вашей машины. Поэтому важно правильно собрать то, что Вы приобрели, с тем, что у Вас есть, в одно целое. Оптимальная точка установки антенны на машину, как правило, находится на крыше. В идеале - это ее геометрический центр, но практика показывает, что смещение точки установки к краю или углу крыши сколь бы то ни было заметно не снижает эффективность связи. Важнее руководствоваться правилом: "устанавливать антенну в верхней части кузова машины". Для врезных антенн важно, чтобы в точке установки была надежная масса. С магнитными антеннами все еще заумнее. В общем случае необходимо, чтобы длина кабеля магнитки укладывалась в пределы 3,6 - 4 метра при соблюдении всех вышеописанных условий. Выполнение этих правил не только увеличивает эффективность Вашей антенны, но и сводит к минимуму трудности с ее настройкой. Опять же, не одну сотню раз на практике убеждался, что если не ставить антенну на машину хитрым, эксклюзивным и оригинальным способом, строится она, как правило, без проблем, но стоит выйти за рамки, просчитанные заводом-изготовителем и соединить кузов машины со второй половинкой антенны каким-нибудь "очень особенно хорошим" способом - и первое, во что утыкается пользователь, - проблемы с настройкой. Впрочем, и с эффективностью тоже... Антенна всегда настраивается на кузов Вашей машины, с учетом особенности установки на него, и на предполагаемую рабочую частоту.
Замеры необходимо проводить в условиях, близких к повседневным условиям эксплуатации антенны. То есть, если Вы настроили антенну на нужную Вам частоту в трех метрах от стены родного дома, лучше там и стойте при использовании радиостанции, так как когда Вы от стены отъедете, настройка непременно сдвинется (скорее всего, вверх от рабочей частоты). Поэтому перед настройкой антенны поставьте Вашего стального коня не ближе чем метрах в 10 - 15 от строений и других машин, особенно если на них уже стоят антенны гражданского диапазона. Для непосвященного может показаться мистическим эффект, наблюдаемый мной неоднократно: если производить замер на машине метрах в 10 от которой проезжает другая машина с сибишной антенной (даже если эта антенна не подключена к аппаратуре), значение КСВ настроенной в единицу антенны уходит до полутора и более! В момент замера капот, багажник и двери Вашей машины должны быть закрыты (помните, что кузов есть вторая половинка Вашей антенны, и его геометрия должна быть близка к той, которая будет в условиях повседневной эксплуатации). Возле Вашей машины, по крайней мере со стороны, где установлена антенна, не должны находиться люди. Ну и, понятное дело, лучше применять заведомо исправный прибор. Соблюдение этих нехитрых рекомендаций позволит Вам получить результаты замеров, максимально близкие к реальным, легче и точнее настроить антенну.
Неоднозначным является вопрос, с чего брать сингал для замера КСВ. С одной стороны, в силу схемотехники дешевых КСВ-метров, для уверенного отображения малых значений КСВ мощи надо бы побольше. Так, при замере на обычный КСВ-метр с голой станции, некая антенна дала КСВ "1,1". Не внося каких бы то ни было изменений в настройку антенны, я подключил более серьезный прибор - антенный анализатор MFJ-269, который показал КСВ "1,3". Впоследствии данный результат неоднократно повторялся. Конечно, MFJ-269 - навороченный прибор, способный куда на большее, чем микробюджетный КСВ-метр, и ему положено видеть такие мелочи. Но если в качестве сигнала использовать выход усилителя, КСВ, замеренный обычным прибором, будет гарантированно непредсказуемо завышен, в силу того, что, помимо основного сигнала, усилитель, в отличие от голой станции, выдает гармоники, которые антенна излучить в пространство не может, и неизбежно отправляет обратно по кабелю, вызывая серьезные искажения показаний прибора. Показателен случай, когда "разводилы" из "Полета-27" впарили хорошему человеку Alan 9+ взамен его вполне работоспособной Sirio 4000, мотивируя "развод" тем, что данная антенна, дескать, не строилась до приемлимого КСВ при работе с усилителем (со слов потерпевшего, его Sirio 4000 стояла в единицу при замере с голой станции). Ловкость рук - и никакого мошенничества.
По моему мнению, при настройке антенны стоит всегда использовать только голую станцию, так как ее выходной мощности (4 - 10 Вт) хватает для корректной индикации КСВ свыше "1,5" - "2,0" . КСВ менее полутора, в принципе, можно рассматривать как замечательный для автомобильной антенны и не морочить себе голову. Зато при замере с использованием усилителя в качестве источника сигнала невозможно понять, насколько реальный КСВ завышен. Кроме того, микробюджетные КСВ-метры типа Алан К-145 и EuroCB-420/430 рассчитаны на мощность до 100 ватт, и при подключении к ним усилителей 150-300 и больше ватт просто сдохнут, ничего не успев показать
Ну вот, в основном вроде бы и все. Хотелось бы, однако, напомнить, что речь здесь идет об антеннах гражданского диапазона, то есть си-би. С VHF/UHF антеннами кое-что будет иначе, и данные рекомендации будут работать далеко не во всех случаях.
Однако хотелось бы дополнить данное повествование словами мудрого дядьки Бобра. Привожу их ниже:
1. КСВ хотя бы в одной из сеток опустился ниже 2. Это значит, что антенна скорее всего цела и установлена правильно. Предположим, что замер в сетке А Вашего Megajet'a дал КСВ "2" , а в сетке С - "1,1". Вы на этом, совершено правильно, не успокоились, и сделали замер в сетке Е. Он показал также КСВ "2". (далее по тексту…)
2. КСВ во всех сетках от 5 и выше. Поздравляем – Ваша антенна не работает. То есть совсем. Это может быть из-за короткого замыкания или обрыва кабеля, оторванного или замкнутого разъема со стороны станции или антенны, обрыва удлиняющей катушки и проч. Выяснить, что именно произошло, можно с помощью обычного тестера.
Во всех антеннах СВ диапазона средний контакт разъема должен «на ноль» звониться со штырем, а корпус разъема – с кузовом. Также средний контакт и корпус разъема могут звониться между собой. Это происходит из-за того, что практически все более-менее серьезные антенны сделаны как 5/8, что предусматривает автотрансформаторную схему согласования.
В этом случае целостность кабеля с разъемом можно проверить, лишь отсоединив кабель от антенны. Также КСВ больше 5 может быть из-за попадания соленой воды в разъем антенны (для антенн типа Sirio-4000 и им подобных с разъемом UHF, то есть таким же, как на самой радиостанции). Был случай, когда за 10 секунд удалось снизить КСВ с 8 до 1,2 на Sirio HI-Power 4000, путем выдува воды из разъема, закрепленного на водостоке.
3. КСВ во всех сетках от 2,5 до 5. Прежде всего проверьте, есть ли надежный контакт антенны с кузовом. Если контакт есть, снимите верхнюю часть антенны (катушку со штырем) и повторите замеры. Если ничего или почти ничего не изменилось, это может говорить о том, что кабель у Вас сгнил, или промок, или протух – короче о том, что нужен новый. И пусть Вас не смущает, что тестером он звонится как целый – для антенны он уже не пригоден. Если же без штыря КСВ 8-10, а со штырем – около 3-4, и при этом контакт антенны в месте ее крепления к кузову не вызывает сомнений, остается два варианта – или Ваша антенна неисправна (например обрыв катушки согласования), или ее резонанс где-то очень далеко от тех частот, на которых вы производили замеры.
Это может быть по двум причинам.
Во-первых, практически все новые антенны идут с запасом по длине штыря, и если Вы такую антенну будете сразу после установки измерять на частотах от 28 MHz и выше, то ее КСВ там будет около 3, и чтобы вогнать ее в резонанс, придется отрезать минимум 10 см штыря.
Во-вторых, у многих известных антенн (Sirio Turbo, ТАИС и проч.) существуют модификации для работы в диапазоне 33-49 МГц, и внешне от СВшных они отличаются только этикеткой, да и то не всегда. Соответственно, такая антенна никогда не будет нормально работать на 27 МГц без серьезной переделки.
Теперь, пожалуй, точно все, ибо дальше - практика. Ее здесь при всем желании не опишешь. Итак, пост по объему бьет все рекорды. Задавайте вопросы, однако. Мы с дядькой Бобром будем рады ответить. Если сможем...
http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=6
Рейтинг популярных антенн:
1. Lemm Turbo 2001
2. Sirio 5000 Performer (5000 Turbo)
3. Lemm АТ-73
4. Sirio 4000 (и производные этой модели)
5. Alan PC 10
6. SIRIO PERFORMER P-1000
7. Lemm АТ-73 на магните
8. Sirio 4000 (и производные) на магните
9. Lemm АТ-1000 Eagle
10. Lemm АТ-500
11. Sirio Turbo-3000
12. Lemm АТ-1700
13. Lemm АТ-72
14. Alan ML-145 (при стационарном креплении)
15. Sirio Turbo 2000
16. Lemm АТ-1500
17. Sirio 3000 (при стационарном креплении)
18. Alan ML-145 (на магните)
19. Таис МА-27 (при стационарном креплении)
20. LEMM AT-109 SUPERSTAR S9
21. Alan 9+
22. Sirio Super Carbonium 27
23. Sirio (EuroCB) ML-145 (при стационарном креплении)
24. Sirio 3000 (на магните)
25. Таис МА-27 (на магните)
26. Ржавый гвоздь, вставленный в разъем
27. Sirio (EuroCB) ML-145 (на магните)
28. Lemm АТ-1200
29. Lemm АТ-900
30. Sirio Т3-27 (при стационарном креплении)
31. Sirio Т3-27 (на магните)
32. TRIFLEX CB / AM-FM / GSM 900
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=26&topic=24362
Скажи сразу, не томи.
В общем, со своим вопросом разобрался. За ссылки спасибо, познавательно. Кстате, у него в книжке тоже есть про заземленный GP, - когда противовесы металически крепятся к излучателю в узле напряжения, а питающая жила - через конденсатор чуть повыше, и перемещая точку подключения вверх/вниз, и подкручивая кондер, говорит, можно оч. хорошо антенну настроить.
