Поездка по Восточной Европе в августе 2010 г.
Начало.
Запланировали с друзьями съездить в Болгарию, на море полежать. Нами было принято мужественное и взвешенное решение отправится в путь из Тюмени до Бургаса на автомобиле. Опыт наших поездок по Европе описан здесь:
http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... ic&t=30678 и здесь
http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... 577#595577.
Автомобиль: Volvo XC-90. Состав экипажа – 4 чел. Автор этих заметок присоединился к основной группе путешествующих в Николаеве (Украина). Поэтому описание включает в себя только путь от Украины до Болгарии. Поверьте, это было увлекательное, а местами – экстремальное путешествие. Описания маршрутов по России (из Тюмени в Анапу и Сочи) на этом сайте достаточно, дублировать не буду.
31 июля 2010 года я сел в Тюмени на самолет авиакомпании «Ютэйр» и с пересадкой в Москве оказался на земле дружественной нам Украины. Сегмент Москва-Николаев выполняется дочерней компанией «Ютэйр-Украина», что сразу сказалось на качестве обслуживания. Самолетик АТR-42 нещадно болтало всю дорогу. Летели 2 часа 50 минут. Из бортового пайка – соки, печенье и чай. Все объявления на трех языках – украинском, английском и русском, именно в такой последовательности. Хотя англичан и прочих иностранных граждан на борту не заметил. Наш борт лихо подрулил к самому зданию Николаевского аэропорта. Температура около +40 градусов. Пешком, в сопровождении пограничника, прошли 30 метров до здания аэровокзала по щербатым плитам, с пробивающейся травкой, поднялись на второй этаж.
Погранконтроль и таможня на Украине у меня вызывают искреннее изумление. Они (пограничники и таможенники) истово верят в свою миссию. Не одна птица не пролетит, ни одна бутылка лишнего алкоголя не останется незамеченной! Работало две кабинки пограничного контроля, все процедуры заняли около часа, было жарко, кондиционер не работал, точнее, его в старом здании аэропорта вовсе не было. Пограничники, увидев открытую болгарскую визу, сильно допытываться о цели визита на Украину не стали. Рассмотрев весь алкоголь, купленный в дьюти-фри, «таможня дала добро».
Николаев в советское время был приятным зеленым городом, с широкими улицами, крупными судостроительными заводами, красивыми девушками. Остались только девушки и запущенные парки. Дороги по покрытию – очень средненькие, но откровенных ям не было. Вообще, вся та часть Украины, которую я посетил, пусть простят меня мои украинские друзья, производит очень серое негативное впечатление. А количество ларьков и мини-рынков живо напоминает Россию 90-х годов. В то время как я со своими друзьями мирно пил горилку, мои друзья на «Вольво» выехали из Анапы и верно приближались к крымской переправе. А вот тут их ждала засада – прохождение российской таможни заняло шесть часов, украинской – еще час, 30 минут на пароме, оказалось, что световой день потерян. Тем не менее, «несмотря не на что, вопреки всем обстоятельствам», к трем часам ночи, преодолев пятьсот километров от Керчи, «экипаж машины боевой» прибыл в Николаев. По воспоминаниям водителя, на трассе от Джанкоя трафик был незначительный, указатели встречались редко, поэтому пару раз заблудились даже с учетом навигатора. Замечено, что «Новителл» не знает ряд крупных населенных пунктов на Украине, в том числе Николаев, Измаил и Рени.
В пути.
Итак, 1 августа 2010 года наш экипаж в полном составе взял курс на румынскую границу. По пути мы были обязаны заехать к друзьям в Молдову, попить вина. Первая часть пути Николаев-Одесса (139 км) прошла по новому асфальту, достаточно быстро. Одесса очень интересна в своем историческом центре – памятник Дюку, Екатерина, Потемкинская лестница, оперный театр. Всё, что находится за пределами центра, интереса для путешественников представляет мало. Очень вкусных бычков и камбалу подают в многочисленных одесских ресторанчиках – рекомендую.
[img]http://s005.*.ru/i212/1008/50/14f221f17ad4.jpg[/img]
Одесса, одесситка, Дюк
Собственно наши приключения начались после выезда из Одессы. Путь в Болгарию лежит через Молдову и Румынию. У тех, кто разглядывает карту южной части Украины традиционно возникает вопрос: как лучше ехать из Одессы – через Измаил, в основном, по украинской территории, или через Болград, захватывая значительную часть Молдовы? По пути в Болгарию, этот вопрос перед нами не стоял, нам нужно было попасть в молдавский Когул, нас там ждали друзья. А вот, что было на обратном пути, я расскажу позже.
Около 16 часов мы выехали из Одессы и взяли курс на Болград (Украина) - Вулкэнешть(Молдова) - Кагул (Молдова). Протяженность пути – около 270 км. В 50 км от Одессы – пограничный пост – здесь около 10 км нам предстояло проехать по молдавской территории. На въезде – украинский пограничник выдает талон, в котором пишет количество человек в автомобиле, далее – пограничный пост республики Молдова, но нам туда не надо! Мы берем левее, не останавливаемся, и, проехав несколько километров, выезжаем вновь через украинский пост на украинскую территорию, отдавая тот самый талончик. Дальше, без особых приключений, по ухабистым дорогам добираемся до украино-молдавской границы. Навигатор границу не видит, поэтому пользуемся местными «языками», которые машут руками на северо-запад. Прохождение границы заняло не больше часа. Молдаване стрясли с нас 25 молдавских лей (60 русских рублей), которые мы заплатили в гривнах. К 22 часам мы были в гостеприимном Кагуле.
На мой взгляд есть что-то общее в молдавской и кавказкой ментальностях. Южане! Первое, что бросилось в глаза, в отличие от грустной Украины, это множество гуляющих на улице людей, множество открытых террас, откуда лилась музыка (российская, надо сказать) и, где лилось невообразимое количество вина. Вот и мы и попали за такой национальный стол. И надо сказать, что теперь я люблю молдавское вино, ведь каковы вина 20-30-летней выдержки! Стол ломился от блюд, пришли представители болгарской и армянской диаспор. Всё это напоминало кинофильмы из советских времен. Веселье длилось почти до утра. Для меня до сих пор загадка, как в стране, где нет промышленности, где есть виноградники, но нет рынков сбыта вина, можно так хорошо жить?
Наутро, плотно позавтракали, загрузили пару десятков бутылок вина и двинулись в сторону Румынии. Благо Румыния была тут же, буквально за околицей. Переехав по «Мосту дружбы» пограничную речку Прут, мы столкнулись с меланхоличным румынским пограничником. Обычные вопросы - обычные ответы, улыбка при виде батарей винных бутылок и мы – в Евросоюзе! Но так только казалось! Наш опыт поездки по Румынии наглядно свидетельствует, насколько разной может быть одна и та же страна в зависимости от социально-экономического развития регионов. За пограничным шлагбаумом мы оказались не в стране Евросоюза, а в Ташкенте 60-х годов прошлого века. Остатки асфальта с ямами, голопузые дети, цыганские гетто, ослики и лошади в повозках. Средняя скорость движения – 40 км/час. Правда, всё это касается самой восточной части Румынии, непосредственно граничащей с Молдовой. Но впечатлений хватило надолго.
Быть в Румынии и не заехать в Трансильванию, не пообщаться с духом Дракулы – преступление. Ведь специально в Румынию никто из нас с экскурсионным туром не поедет, поэтому нужно было пользоваться моментом. Наш мини-тур по Румынии состоял из трех городов: Брашов, Симишоара, Сибиу. Но сначала нужно купить виньетку, разрешающую движение по румынским «дорогам». Первая заправочная станция встретилась нам в 130 км от границы. Здесь мы купили виньетку за 5 долларов (снято с карты). Виньетки именные (фамилия, имя водителя) с указанием марки автомобили и его государственного номера. Дороги стали получше, асфальт поновее, а на перевалах в Карпатах появилось по две полосы движения. Но общая скорость движения оставалась не очень высокой – сплошные населенные пункты, как в Польше, ослы и пешеходы на дорогах. Дорожной полиции немного, на нас внимания не обращали, мне показалось, что даже демонстративно отворачивались при нашем приближении. Из особенностей ПДД в Румынии можно отметить следующее: при въезде в населенный пункт стоит табличка с названием деревни на белом фоне и знак, ограничивающий скорость в данном населенном пункте (40-50-60 км/час). Действие знака распространяется на весь населенный пункт, а не до первого перекрестка. На выезде из населенного пункта обязательно будет стоять знак, отменяющий действие запрещающего знака. Румынские водители в основной массе ездят аккуратно, но видели мы и обгоны через двойную сплошную линию, и «гарцевание» на заднем колесе мотоцикла. Еще одной особенностью в организации дорожного движения в Румынии можно считать наличие большого числа светофоров с обратным отсчетом времени. Такие светофорные объекты стоят у нас на пешеходных переходах, а у румын предназначены, в основном, для водителей.
Трансильвания начинается в Брашове: здесь находятся поросшие лесом горы, мрачные готические церкви и неприступные замки. Старый центр города зажат горами в узкой долине, в нем сохранились все атрибуты средневекового города — это и дома с черепичными крышами, и узкие улочки, и потрясающие виды с окрестных гор. В свое время город успел побывать и Кронштадтом (при немцах), и Брассо (при венграх) и даже Сталиным (сами знаете при ком). Информационный туристический центр Брашова находится на главной площади, в здании Ратуши. Там же расположился и исторический музей и интересной экспозицией. К основным достопримечательностям относятся: Готическая Черная церковь, стены которой приобрели свой цвет после того, как в 1689 году австрийская армия почти полностью спалила город. У входа статуя Йоханнеса Хонтеруса, реформатора, просветителя, последователя Мартина Лютера. Церковь Святого Бартоломея — самый старый памятник в Брашове, построенный в 1223 году. А также: церковь Св. Николая, первая румынская школа (где можно посидеть за партами 19-ого столетия) и ворота Екатерины — одни из самых старых оригинальных ворот в Брашове. В городе работают несколько музеев: музей Истории, музей Этнографии, музей Искусства и музей Первой Школы. Неподалеку, в 15 км от города, находится Рышнов — крепость тевтонских рыцарей, которую сейчас восстанавливают из руин. К сожалению, в Рышнов из-за недостатка времени заехать не удалось, как не удалось заехать и в «Замок Дракулы» - Бран — самый туристический замок Румынии. На самом деле настоящий Дракула имеет к нему мало отношения: однажды он провел здесь ночь (по другой легенде, он провел здесь в заточении пару месяцев). В реальности, этот замок — летняя резиденция королевы Марии Румынской, правнучки британской королевы Виктории. В настоящее время здесь расположился музей истории и средневекового искусства: мебель, коллекции оружия и доспехов, а также другие интересные предметы 14-19 вв. Местечко Бран также славится также своими сырами, рецепт приготовления которых держится в тайне и передается от одного поколения к другому. На местном рынке можно приобрести великолепные вязаные вещи из натуральной шерсти, а также сувениры, большинство из которых обыгрывает образ Дракулы. Сам замок находится всего 30 км от Брашова. Будет повод вернуться и посмотреть.
Брашов
Переночевав в Брашове, мы взяли курс на Семишоару – маленький городок, родину графа Влада Цепеша. Влад III Цепеш, более известный как Дракула (1431-1476), родился в Семишоаре и происходил из рода Басараба Великого, правителя Валахии (1310-1352), в тяжелой борьбе отстоявшего независимость своего государства от Венгрии. Валахия, господарем которой был Дракула, находилась на территории современных Румынии и Молдавии.
[img]http://s005.*.ru/i210/1008/7c/905f4de5aede.jpg[/img]
Семишоара
В годы своего правления Влад III активно боролся с турками и венграми, заключая союзы то с теми, то с другими. Он прославился благодаря неистовой отваге и столь же неистовой кровожадности, которая даже в мрачную эпоху Позднего Возрождения казалась патологической. В немецких источниках Влада называют "wutrich" — "неистовый", "изверг", "лютый". Он был немыслимо жесток и к врагам, и к союзникам, и к подданным: рубил им головы, сжигал, сдирал кожу, принуждал к людоедству, варил заживо, вспарывал животы, сажал на кол. Та еще сволочь.
Оценки количества жертв Влада варьируются от 40 до 100 тыс. чел. (в последнем случае получается, что он уничтожил 20% населения страны). Рассказывают, что однажды безо всяких причин он напал на свой же город и умертвил под пытками 10 тысяч человек. А во время самого дикого из устроенных им побоищ в 1460 году в день Святого Варфоломея в одном из городов Трансильвании было посажено на кол 30 тысяч. Как нетрудно догадаться, погиб Влад от руки своих же подданных. "Скорбящие" соотечественники, отрубив голову мертвому господарю, законсервировали ее в меду и доставили в качестве трофея турецкому султану.
Около 14 часов того же дня прибыли в Сибиу, симпатичный городок в сердце Карпат. В историческом центре города находится Большая площадь (с фонтаном, Ратушей), которая плавно перетекает в Малую площадью и площадь Хуэт (Huet, с прекрасным Евангелическим собором). Это один из самых немецких городов в Румынии, большинство зданий здесь было построено саксами в средние века.
Сибиу
Интересен музей Брукенталя (The Brukenthal Museum), второй по количеству экспонатов в Румынии после Национального художественного музея в Бухаресте. Программа посещения румынских достопримечательностей была закончена, мы двинулись в сторону Болгарии, куда планировали приехать часам 11-12 ночи. От Сибиу до Бухареста 290 км., из которых 130 по 2-3-полостному автобану. В Бухаресте пришлось поплутать, постоять в пробках, таким образом на границе с Болгарией в Русе мы были где-то около 22 часов. Переезд через пограничный двухъярусный мост через Дунай стоил 12 евро. Пограничный и таможенный пост совместный румыно-болгарский, формальности не заняли более 5-10 минут. Две недельных виньетки для передвижения по Болгарии стоят по 6 левов (120 руб.) каждая. Деньги были уплачены в евро на границе.
Путь от границы до Бургаса через Варну составлял 330 км. И все было бы хорошо, если бы на нашем пути, глубокой ночью не встретился городок Шумен (кстати, мне понравилось «Шуменское» пиво). Как-то не заладилось у нас с Шуменом с самого начала. Остановившись на заправке «Shell» («Шумен-Шелл», 7 км. – так на чеке), решил расплатиться своей картой за бензин. Оператор отказался принимать карту без паспорта, пришлось возвращаться в машину, доставать документ (мелочь, но для Европы абсолютно не свойственная). Дальше – больше! Те, кто часто ездят по Европе, привыкли, что на заправках в свободном доступе стоят кофе-машины, можно выбрать себе напиток, выпить, потом оплатить. Попытался налить себе чашечку кофе, не удалось! С криком: «Нет самообслуживания!!!» на меня понесся тот же самый оператор. Да никто и не собирался воровать ваш кофе! Но окончательно меня убило посещение кабинки WC. В мужском туалете, прямо над унитазом – видеокамера! В предшоковом состоянии мы двинулись в Бургас до которого оставалось еще 226 км. через Варну, но вдруг увидели табличку «Бургас – 144 км». Ура! – подумали мы и легкомысленно свернули с магистрали. Первые 70 км горного серпантина нас особо не напрягали, дорога была неплохой, к перевалам мы были готовы после Румынии. Но ближе к Бургасу началось то, после чего многострадальная дорога около Тугулыма показалась бы вам автострадой. Нормальный асфальт закончился и со скоростью 20-30 км/час мы ползли этот участок около 3 часов. Периодически уточняя у водителя, не спит ли он, мы нарывались в ответ на русско-народные выражения, поминающие болгарскую матерь! Тем не менее, около 7 часов утра мы въехали в ворота апарт-отеля «Марина Форт» в Елините. Длинная дорога (почти 4 суток) в румынских и болгарских горах была завершена. Нас ждал отдых, поездка в древний Несебр, Черное море и море молдавского вина. Вообще-то, в нашей жизни присутствовали и болгарские вина, например "Пещера мента" (кто знает, как это перевести?)
Винно-водочные изделия
Болгария, развалины Несебра
В Болгарии мы испытали на себе "европейский сервис" по профилактике и обслуживанию автомобилей. Заехали в Бургасе на фирменный авто-центр "Вольво". Предварительно договорились о дате и времени. Задача: приобрести, поменять, отбалансировать колеса, поправить развал-схождение, поменять масло в двигателе, заменить тормозные колодки, сменить пару сгоревших лампочек. Все работы делали долго, приходилось стоять над душой этих "специалистов", звонить их руководству, переходить на традиционный русский язык. Все эти работы были проведены за 7 (семь) часов. Наверное, болгарские "специалисты" могли бы "заниматься" нашей машиной и дольше, но у них заканчивался рабочий день. Стоимость материалов и работ составила 57 тыс. руб (снято с карты) или 2700 болгарских левов.
Через две недели.
Счастливые, довольные, загорелые, а некоторые и с похмелья, 16 августа мы взяли путь домой. Маршрут выглядел так: Елините – Варна – Констанца -Галац (Рени) – Измаил – Одесса – Мелитополь - Таганрог и далее до дому. В первый день засветло мы дошли только до румыно-молдавской границы в Галаце-Рени. Нами было пройдено около 500 км. Первый участок пути (90 км) от Елините до Варны характеризуется горными серпантинами. Мы были относительно свежи, поэтому прошли их играючи. Объездной дороги вокруг Варны мы не заметили, прошли через центр по указателям на румынскую границу и Констанцу. Граница не заняла много времени. Вновь купили румынскую виньетку за 5 долларов США. От Варны до Констанцы 160 км. Километров за 25-30 до Констанцы начались пробки и, к сожалению, они не отпускали нас до самого выезда из этого крупного портового города. Город-порт Констанца показался нам красивым, но с очень оживленным движением. Объездной дороги вокруг него тоже нет, пришлось ехать через центр. За Констанцой трафик снизился, ехать стало свободнее, приятнее. До границы оставалось 125 км. В Галаце на пароме мы переправились через устье Дуная за 250 русских рублей (снято с карты). По пути встретили «друзей»-дальнобойщиков с Западной Украины, которые общались с нами принципиально на английском языке. Уточнили у них проезд к границе. Всё-таки, хорошее образование давала советская школа всем советским гражданам! Характеризуя дороги в северо-восточной части Болгарии и юго-восточной части Румынии, я могу отметить, что они достаточно качественные, однако строительство хорошего автобана было бы не лишним. Всё на болгарском и румынском побережье напоминает черноморское побережье Кавказа. Про румынские курорты, которые мы кратко увидели из окна автомобиля, скажу, что это вариант Сочи или Анапы 70-х годов XX столетия. Наверняка там есть современные гостиничные комплексы, однако то, что удалось разглядеть нам – это сарайчики для очень скромного отдыха. Граница Румынии и Молодовы отняла 40 минут и вот мы подъезжаем к молдавско-украинской границе. Здесь было 10 автомобилей, мы простояли два часа, заплатили таможеннику взятку 500 руб. и в темноте взяли курс на украинский Рени и Измаил. Дорога около Рени и в самом городе напоминала путь от Шумена до Бургаса, потом немного выправилась. Около 23 часов мы въехали в Измаил. Никогда не думал, что окажусь в самой южной точке УССР. Ведь от Рени на Одессу есть и другой, более короткий путь, но пришлось бы вновь въезжать на территорию Молдовы, а это еще два таможенно-пограничных поста. Вынести такого обилия границ мы больше не могли, поэтому поехали через Измаил.
Собственно, на этом я мог бы закончить эти маленькие заметки. Но хочется поделиться впечатлениями об отельном бизнесе в Украине, да и вообще об этой братской нам республике. Так получилось, что ночевал я на Украине несколько ночей в гостиницах с говорящими названиями «Измаил» (600 руб. за место в 2-мест. номере с кондиционером и с завтраком), «Мелитополь» (320 руб. без завтрака и кондиционера), «Луганск» (1200 руб. в одноместном номере с завтраком, мини-баром, кондиционером). Обращает на себя внимание повсеместная невозможность оплаты банковскими картами гостиничных услуг. Кондиционеры, там, где они есть – это оконный вариант 15-летней давности, очень шумные и нерегулируемые по мощности. Хотя и они были бы в радость на 35-градустной жаре в Мелитополе. Во всех гостиницах осталась обязательная процедура сдачи номера с пересчетом полотенец, подушек, простыней и пультов от телевизора. Особенно поразил завтрак в гостинице «Луганск» - отварной рис и два жареных яйца. Напитки – за дополнительную плату.
Завтрак в гостинице "Луганск"
Хорошо, что вечерком накануне посидели с друзьями в пивном ресторанчике «БирХоф», типа тюменского «Шульца» с очень качественным обслуживанием, отличным местным фирменным пивом, великолепным меню, огромным залом и смешными ценами. По обилию «Крузаков» у входа, а также в связи с близостью административных зданий, могу сделать вывод, что ресторан пользуется популярностью. Из Луганска я и вылетел домой через Москву всё той же авиакомпанией «Ютэйр». В день моего отлета в Луганске впервые за два месяца пошел дождь.
Луганск. Классный танк!
Если возвращаться к украинским дорогам, то лучше всего они мне показались в Донецке. Город активно готовиться к Чемпионату Европы по футболу. Дороги и развязки новые, качественные. Местные водители говорят, что деньги на строительство дорог получены из Европы. Если Аршавин и компания не подведут, то будет повод в 2012 году посетить Украину вновь.
[img]http://s006.*.ru/i215/1008/ea/f45f26852b7c.jpg[/img]
Донбасс-арена
Здесь будут проходитть игры ЧЕ-2012. Фото не моё;)
Итак, пройдено по дорогам Восточной Европы около 3800 км. А всего от Тюмени до Тюмени около 11 тыс. Получено масса новых впечатлений и сделан вывод, что Евросоюз поторопился принимать в свои ряды Румынию и Болгарию. Надо бы сначала дороги довести до европейского уровня. Отдых в Болгарии – дешевый и качественный, море теплое и ласковое. Однако, курорты, в основном, для бабушек и их малолетних внуков. И самое главное – старайтесь в своих поездках не заезжать на территорию «незалежной Украины», не стоит оно того.
Удачи на дорогах!
и т.д.
Подробно про борьбу гайцев с тонировкой почитай здесь в соответствующих темах.
Про маршрут срезки я там выше сообщал 
Сим в ту сторону прошли сходу, обратно минут на 30-40 прикипели, да в Новориссийске в пробарь встряли (КАМАЗ упал набок как выяснилось), в остальном "по зелёной" включая Волгоград. эхх...если бы не фото, подумал бы что всё приснилось... 
ладно хоть у парней-виноделов телефончик взял, как запасы кончатся позвоню-отправят паровозом, будет с чем в бокале зимними вечерами отдых вспоминать 
) и 4 разномастных, но вполне сносных кровати.
В остальном все очень даже неплохо, не считая невыносимой жары (45 градусов в Ростовской области) и машины без кондиционера 
Здесь же в гостинице, внизу находится столовая, предназначенная видимо только для ее постояльцев, поскольку она не имеет ни вывесок и рекламы (собственно как и сама гостиница). Несмотря на это, там очень вкусно готовят, по-домашнему и сравнительно недорого. К сожалению не запомнил контактов гостиницы, равно как и ее названия (по причине его отсутствия), помню лишь адрес: ул. Бирюзовая, 10а (или 11а). Сори, и тут запамятовал 
Что касается культурной программы, то по всему поселку расставлены так называемые "стаканы", где на выбор предлагаются различные экскурсии. По личному опыту скажу, что лучше не пользоваться подобными услугами, а съездить например в такие места как Сочи, Красная Поляна и т.п. самостоятельно. Если хотите съездить на водопады или горные речки, о местонахождении которых может знать конечно не каждый, то тут как раз советую воспользоваться услугами так называемого "джиппинга". Вас с ветерком прокатят на уазиках-«кабриолетах» по горным серпантинам и тем самым речкам 
останавливали всего пару раз, причем оба по пути на Юг, оба в Ростовской области, и то лишь для проверки документов. В обратном направлении не остановили вообще НИ РАЗУ)
У меня пока не получается пройти таким маршрутом 
![[img]http://s004.*.ru/i207/1008/af/d909d59a9d95t.jpg[/img]](http://*.ru/F/s004.*.ru/i207/1008/af/d909d59a9d95.jpg.html){kind=link}
![[img]http://i064.*.ru/1008/f2/526887d2cb8dt.jpg[/img]](http://*.ru/F/i064.*.ru/1008/f2/526887d2cb8d.jpg.html){kind=link}