Поездка в Грузию на авто

Часть 1. 
Идея посетить этим летом Грузию возникла, с одной стороны, совершенно спонтанно и на ровном месте, а с другой – моментально завладела воображением и уже не отпускала. Было прочитано множество отзывов и перелопачено множество источников информации, благо недостатка в них нет. А кроме того, вариант автопутешествия показался еще и отличной возможностью увидеть плюсом и многие регионы нашей страны, куда иначе никогда не попадешь – ни по работе, ни по собственной инициативе.
В результате идея начала постепенно обрастать плотью и приобретать форму. Детям 11 и 4 года и было решено взять и их с собой, благо уже не ляльки и вдвоем им интереснее. Пляжный отдых на Черноморском побережье планировалось сделать лишь частью отдыха, чтобы иметь возможность помимо моря посещать многообразные уголки Грузии – ну а недостатка в природных и рукотворных достопримечательностях там нет. Добавляем сюда местную кухню, вино, радушие и гостеприимство грузин – и вот рецепт во всех отношениях приятного путешествия.
Движение в Грузию машиной, однако, имеет одну специфическую особенность, которую нельзя не учитывать – точка въезда из России в Грузию для автотранспорта одна-единственная, это КПП Верхний Ларс в Северной Осетии (по Транскаму через Южную Осетию и Цхинвал в Грузию попасть ныне невозможно по общеизвестным политическим причинам, то же самое и с проездом из РФ в Грузию через Абхазию). Кроме того, Верхний Ларс служит единственным местом попадания  в РФ и обратно и для армянских легковых и грузовых машин в РФ. Короче говоря, вся масса автотуристов и коммерческого транспорта едет через одну точку – в туристический сезон это создает ожидаемые проблемы в виде порой тяжкого прохождения границы. Кроме того, въезд в Грузию идет по Военно-Грузинской дороге, безумной красивой, но подкидывающей периодические сюрпризы в виде схода на нее селей, обвалов, выходов горных рек из своего русла, что иной раз приводит к перекрытию дороги и блокировке всего автосообщения, что чревато. Крупный инцидент такого рода было в 2014 году, а в июле 2016, как назло, произошло опять (хоть и в сильно меньшем мастшабе). В результате пару недель с автосообщением были неиллюзорные проблемы – например, те, кто уже был на машине в Грузии и собирался домой в РФ, были вынуждены ехать в объезд через Азербайджан (это лишние 1000 км пути), ну а армянские машины, возвращающиеся из России, и просто встряли – объезд через Азербайджан им заказан (Карабахский конфликт до сих пор является камнем преткновения). Поэтому необходимо мониторить интернет – к примеру, форум Винского и форум vlars.ru – чтобы получать актуальную информацию о положении дел на дороге. К счастью, к концу июля эта ситуация с перекрытием дороги рассосалась. 
Кроме того, очереди на КПП в пик сезона там традиционно порождает коррупцию среди приближенных к пограничникам на КПП, появляются «решалы», предлагающие прохождение без очереди за деньги и т.д. Были скандалы, петиции о наведении порядка, какие-то сотрудники даже были арестованы буквально в июле – все это предшествовало моему выезду из Тюмени и, к моменту достижения границы, было урегулировано (но вряд ли насовсем).
Так или иначе, но 30 июля мы тронулись в путь из Тюмени – машина Шевроле Каптива (перед поездкой поменял масло, колодки, сделал диагностику у официалов и кой-чего еще), я с женой, ребятишки, диски с детскими песенками, Айпэд с мультфильмами и прочее-прочее.
Путь туда и обратно решили ехать разными дорогами (опять же, чтобы увидеть больше всего и везде), выдвигались от родителей жены в Далматовском районе Курганской области, а не из Тюмени, тем самым на 200 км сократили расстояние, которое нужно было пройти в первый день. Лимит на каждый день – 1000 км или около того.
День 1: 31.07.216. Кривское – Далматово – Миасское – Южноуральск – Пласт – Сибай – Саракташ – Оренбург (945 км). Ранний выезд, приятная малозагруженная дорога, где можно хорошо и ненапряжно ехать (Южноуральск-Пласт и совсем хорошо). Далее в Сибае марсианские пейзажи, порожденные горной промышленностью, далее башкирская лайт-версия серпантинов по слегка гористому ландшафту, ослепительно желтые поля подсолнечника. Километров за 100 до Оренбурга пошли какие-то грунтовки, ремонты дорог, навигатор стал чудить и вести куда-то на холмы – не без некоторого труда преодолели это все и к вечеру были в Оренбурге
День 2: Оренбург – Илек – Уральск – Махамбет – Астрахань (1067 км). Прошли быстро казахскую таможню, купили местное ОСАГО, поехали. Дорога в приграничном Бурлинском районе Казахстана почти до Уральска в плохом состоянии, непредсказуемые ямы. Непонятно, как в нефтедобывающем регионе такие дерьмовые дороги – а меж тем, рядом совсем на Карачаганакском месторождении, которое разрабатывает иностранный консорциум (и где мне пришлось как-то побывать по работе), промысловые дороги в ровном асфальте и с белой разметкой почти до кустов скважин (!!!). Такие вот парадоксы у казахов. После Уральска дорога в сторону Атырау – степь, скука смертная и глазу не на что упасть, дорожное покрытие хорошее. Временами проезжают патрули жол-полицаев, ехать приходится «с оглядкой». Возле Махамбета поворот направо на Астрахань, осталось 100 км – и тут началось. Страшнее дороги я не видел вообще никогда – наши местные страшилки вроде Шадринска, или Русской Течи просто детский лепет перед тем, что я там увидел. Дорога вся в ямах – глубоких, с четко очерченными краями, опасных, непредсказуемо расположенных. Чуть они кончаются – и снова тоже самое. Тяжкое испытание для подвески. Где можно – ехал полем, что гораздо лучше. Пейзаж депрессивный, одно утешение глазу – верблюды, которые там пасутся (есть и одно-, и двугорбые). Смурные селенья без единого кустика (Чапаевское, Аккыстау) и снова жуткая на качеству дорога. По бокам от дороги в пыли качают качалки «Казмунайгаза», у обочин сидят продавцы непонятно чего, завернув от песка лицов в ткань, как бедуины, попадаются местные кладбища в виде мини-мавзолейчиков вокруг каждой могилы и снова ямы-ямы-ямы. Опять же, Атыраусская область – крупный нефтедобывающий район (и на суше, и на оффшоре Каспия). Почему так пофигу местным властям на дороги общего пользования, искренне непонятно. После 900 км за спиной еще то удовольствие. Наконец этот апокалипсис постепенно разглаживается, уже затемно проходим казахскую и российскую таможню. Прибываем в Астрахань и спать без задних ног. Жирный минус Казахстану за дорожный ад, а вот бензин приятно порадовал ценой.


День 3. Астрахань – Кизляр – Грозный – Владикавказ (677 км). С утра смотрим Астраханский Кремль, а также на обширное скопление десантников и охраняющих их полицейских. Жара, все разминаются кваском. Затариваемся астраханскими арбузами, едем дальше, минуя множество проток (ериков). Дорога хорошая. Доезжаем до Калмыкии. Асфальт кончается – 50 км почти песчаной дороги с барханами – едется небыстро, но мягко и без ухабов  почти. 

Выезжаем-таки на калмыцкий асфальт. Вскоре попадаем в стаю мигрирующей саранчи, которая, как туча, закрыла пол-неба. Подолбились по стеклам и кузову, хорошо, что не было приоткрытых окон. Пара саранчей застряла в мелкой сетке под решеткой радиатора (спасибо камраду black013 за ее установку!), проехала зайцем километров 200 и была отпущена мною на волю в Кизляре. Дагестан – начинаются военизированные блок-посты. Также такое впечатление, что у каждого жителя своя заправка. АЗС в каждом населенном пункте подряд штук по 10 с каждой стороны дороги. Ни одной брендовой – но все под них активно косят и мимикрируют, тут и Луккойл, и Росснефть, и Осснефть, и даже Юкос (?!!). В каждой АЗС – молельная, а кое-где даже гостиницы (?!). Никому не хочется пожить в номере люкс на заправке? ))) Такая фигня. Водители – джигиты (что ожидаемо). 
Дальше въезжаем в Чечню. Станица за станицей, названия освещают в память выпуски новостей времен чеченских войн (Шелковская и т.д.), дороги супер, дома исключительно кирпичные и новые, в каких-то станицах даже парки аттракционов с каруселями. В каждой станице – очень пафосно выглядящая мечеть. Женщины – только в платках. Доезжаем до Грозного. Кругом портреты трех господ – Кадырова-старшего, Кадырова-младшего, и солнцеликого ВВП. Просто кругом. Приезжаем в самый центр – тут огромная мечеть «Сердце Чечни» (Кул-Шариф в Казани, похоже, чеченцы обскакали по размерам), небоскребы с подсветкой как в Дубае. Откуда деньги – так ведь Аллах дает, то всяк знает. Тут же – проспект имени В.В.Путина, что как-бы намекает.


Далее затемно прибываем во Владикавказ, селимся. Наутро предстоит штурм границы.
Наутро выезжаем в сторону границы. Подлый Гугл-мапс ведет маршрут почему-то через Цхинвал, замечаем не сразу, разворачиваемся, потеряли зря 30 км. Едем в сторону Верхнего Ларса. И вот начинаются зеленые горы – виды крышесносящие, но фоткать некогда, надо проходить границу. Были готовы к худшему, но обе таможни прошли суммарно за 1,5 часа, что ооочень неплохо для данного времени года и сезона. Меж тем встречная очередь (на выезд из Грузии в РФ) угрожающе большая, в ней замечен был даже и 72 регион. И вот мы на Военно-Грузинской дороге!!

Минуем первый населенный пункт – Степанциминду, поменяв в ней чуток денег. Прямо над Степанцминдой – гора Казбек, но завешана облаками, не наш день. Налево-направо – виды потрясающей красоты, горы, ущелья, низко нависающие облака, внизу, в стороне от дороги бурлят и пенятся на камнях горные речки. Останавливаться на фотосессию можно каждые 50 м. 

По дороге есть интересные объекты – например, Арка Дружбы народов работы Церетели (строили при СССР в честь 200-летия вхождения Грузии в состав России), виды с арки – чумовые.

Есть место, где текут с гор насыщенные солями воды – порода прибрела инопланетный рыжеватый оттенок, под ногами текут ручейки, выглядит очень круто.

По дороге – раскрученный горнолыжный курорт Гудаури. Крестовый перевал – круто взбираешься в гору. Как тут зимой шлифуют фуры, вот интересно? В конце Военно-Грузинской дороги Жинвальское водохранилище, питающее Тбилиси, вода зелено-голубого цвета, тут же древняя крепость Ананури.
До Тбилиси мы не доезжаем, уходим в сторону, держим путь в Аджарию, к морю, в Батуми – ехать около 350 км. Половина дистанции – идущий от Тбилиси автобан, 2-, а местами и 3-полосный. Ограничение 110 км. Ехать одно удовольствие. Дальше дорога идет населенными пунктами и начинаются серпантины, плотность движения в обе стороны нарастает, обогнать очень затруднительно. Много фур – на серпантинах они ползут, тошним за ними. Хашури, Зестафони, Самтредия, Ланчхути… В районе Поти дорога начинает уже идти вдоль побережья и сплошь по курортным городкам - Григолети, Шекветили, Кобулети. Едем медленно. Темнеет. Затемно прибываем в свою гостинцу в Батуми.
Дороги в Грузии отличного качества, но прямая из них только одна – вышеупомянутый автобан. Остальные изогнутые туда-сюда, серпантины разной степени искривленности. В результате скорости низкие, траффик напряженный (особенно в приморских куротных районах), ехать  даже 90км в час просто негде, плюс как таковой трассы между населенными пунктами просто нет – кончается один и сразу начинается другой. Едешь-едешь – а километров проезжаешь всего ничего. Для удобства туристов все абсолютно дорожные указатели дублированы на английский язык, что очень помогает. 
Много заправок – бензин ощутимо дороже нашего (1,6 – 1,7 лари, ну а лари теперь составляет около 29 рублей). На заправках из машины не выходишь, заправщик тебя заправляет и приносит терминал прямо тебе к окошку, рассчитываешься, не вставая с места. Это оценил.
Культура вождения в Грузии – я бы сказал, что ее нет, но на самом деле она просто сильно не такая, как принято у нас. Категорически непринято пропускать пешеходов, например. Когда ты за рулем – это не парит, когда ты пешеход – это парит очень сильно. Меня, в частности. Но пешеходы тут и сами хороши – красный свет им до лампочки. Все и в любой ситуации обгоняют вне зависимости от наличия встречки и сплошных. Т.е. типичный грузинский обгон – он бибикает, возвещая начало маневра и выходит на встречку, протискиваясь между своим и встречным потоками движения. И те, и другие подвигаются в стороны и не протестуют. Так принято. Мне диковато, но типа местный колорит.
Много полиции везде – форма и вид «люстр» на крыше наводит мысли об полиции в американских фильмах. Полицейские вежливые, активно обозначают свое присутствие, и генеральная линия им поставлена следующая (судя по многочисленным отзывам): не охотиться за нарушениями, а предупреждать и помогать. Все говорят, что это результаты реформ из, опять же, времен Саакашвили. Меня, впрочем, они ни разу не останавливали – у меня все ровно, все пристегнуты, фары горят, беспредельничать на дороге привычки нет. 
Кстати грузинские полицейские участки очень круто и современно выглядят, навороченные формы, много бетона и особенно стекла. Прозрачные стеклянные стены должны были символизировать прозрачность в работе прошедшей сильное реформирование грузинской полиции.
В Батуми - пробыли 7 дней на море. Пляж галечный, галька очень крупная, без кроксов или тапочек для кораллов купаться не вариант. Мы это знали заранее, так что были во всеоружии. Море спокойное и теплое, иногда бывают медузы. Набор глубины – резкий довольно. Солнце – злое, сгореть можно очень быстро. Шезлонги и зонтики на пляже – платно. Набережная очень длинная, красивая и отлично обустроена, все цивилизованно, чисто, поддерживается порядок. Вдоль набережной отдельно от променада есть выделенная красным велодорожка, активно катаются. Куча маленьких памятников и инсталляций с немалой степенью креатива, народу нравится. Есть большой ботанический сад (несколько на отшибе). Есть классная канатная дорога. Понастроено много шикарных казино и отелей-высоток – тут и Шератон, и  Хилтон, и Кемпински. При Саакашвили Батуми решили обновить, модернизировать, сделать привлекательным для туристов из-за рубежа, ну и у них получилось, надо сказать. Туристическая часть смотрится очень достойно (то же самое можно сказать и про многие другие туристические объекты по всей Грузии – государство сильно вложилось в то, чтобы подъездные пути и сами объекты подлатать, обновить, отреставрировать и сделать привлекательными).



Старались купаться в разных местах для разнообразия – выезжали в Уреки (там так называемые «магнитные пески», песок почти черного цвета, говорят, что полезен для здоровья – купаться приятно, да и набор глубины очень плавный). Выезжали в Сарпи, это у самой границы с Турцией, там галечный тоже пляж, очень прозрачная вода, понравилось. С пляжа видно футуристическое здание грузино-турецкого погранперехода, за ним – пресловутый берег турецкий. Здесь без проблем можно попасть в Турцию – не только на машине, но даже и пешком перейти границу. Нам было лениво.

Помимо самого Батуми и пляжного отдыха вокруг в близкой досягаемости есть куда податься (особенно ежели на машине) – в сторону Сарпи есть древняя, еще греческая, крепость Гонио, где ведутся раскопки и сейчас (греки территорию нынешней Аджарии звали Колхидой). Там же неподалеку классная скульптурная композиция, посвященная пришествию Андрея Первозванного в Грузию. Недалеко от Кобулети – национальный природный парк Мтирала. По Аджарии много реально древних каменных арочных мостов – прозывают их мостами царицы Тамары. Например, увидеть такой можно в Махунцети (30 км от Батуми) и тут же в Махунцети довольно большой и очень красивый водопад. 



Еда – ну что говорить, грузинская кухня зачетная. Несколько видов хачапури – в первую очередь лодочкой по-аджарски (ачарули). Очень большие и очень калорийные лодочки – в сыр перед подачей разбивают яичный желток и кладут пару шматков масла. Хинкали мясные, грибные, сырные… чихиртма.. чакапули… лобиани… кубдари… пхали… чкмерули… остри… харчо и прочая-прочая. Кому надоела грузинская еда – в Батуми есть и Макдональдс для разнообразия, дети оценили))

Пока мои ленились на пляже, в один из дней предпринял поездку в горы, в Сванетию, чтобы посетить Местию и особенно Ушгули, самое высогорное обитаемое поселение в Европе. Сваны жили в горах обособленно, у них свои исторические и культурные особенности – например, чумового вида оборонительные сванские башни, которые строило для себя каждое сванское семейство в стародавние времена. 
От Батуми до Местии – 240 км едешь строго вверх по карте, дорога проложена отличная – Местию и путь к ней также очень сильно привели в порядок в целях туризма. Виды по пути обалденные. Высокогорная сванская Местия вылизана и причесана в угоду большому потоку иностранных туристов, смотрится как конфетка – туристические информационные центры, указатели, несколько качественных музеев и все такое прочее. Даже есть аэропорт (вроде как были прямые рейсы сюда из Тбилиси). 
Но Местии мало – мне нужно в Ушгули, там наибольшая концентрация сванских башен, там открывается вид на покрытые снегом вершины Шхары и Ушбы (если повезет с облачностью), ну и вообще – это наизачетнейшее место, отрезанное от остального мира весь год, кроме периода с апреля где-то по конец октября. В остальное время проехать крайне проблематично. От Местии 50 км, из которых первые 15 – бетонка, а оставшиеся 35 – каменистая и ухабистая горная грунтовка, постоянно забирающаяся вверх. Местами разъехаться со встречкой только впритирку. Дорога в принципе проезжая в сухую погоду, но пузотерке тут будет непросто, моей Каптиве – проблем нет, однако двигаться приходится почти постоянно медленно на первой передаче (лишь кое-где на второй). На эти 35 км уходит 2 часа. Местами через дорогу текут ручьи. Грузины возят сюда туристов-экспатов в основном на полноприводных микроавтобусах Митсубиси Делика (этих машин тут больше всего, пожалуй). Добрался, виды – супер. Сванские башни очень внушительно выглядят, собенно когда сконцентрированы рядом и смортишь на них сверху с горы. Температура воздуха – всего 17-18, но солнце палит нещадно. А вот седые вершины, как назло, опять закрыты облачностью. И опять – как бы глухое селенье, но вновь все сделано для туристов – стенды, указатели на английском, гестхаусы, где можно пожить или просто пообедать. От Ушгули ходят 1-2-дневные треккинговые маршруты к горным озерам, на которых даже в августе ледок, и высоко расположенным ледникам. Экспаты-экстремалы забрались в горы на мотоциклах и гоняют по зеленым склонам. Лепота. Насладился видами, поехал обратно в Батуми – только к полуночи был на месте. 



На следующий день – выезд из Батуми и окончание пляжной части грузинского вояжа. Ну а дальше – больше.
Часть 3. 
На следующий день, последний раз искупавшись до обеда, выдвигаемся в сторону Имеретии в ее центра Кутаиси. Дорога опять прилично загружена на серпантинах, едем небыстро (увы). В окрестностях Кутаиси целый ряд природных достопримечательностей – Мартвильский каньон и каньон Окаце, водопад Кинчха, пещера Прометея, природный заповедник Сатаплия. Из творений рук человеческих – древние монастырь Гелат и храм Баграт. Но увы и ах – нужно было заклыдывать еще хотя бы 1 день, в результате попадаем только в Сатаплию – она интересна тем, что там (и больше нигде на свете) сохранились окаменелые следы динозавров – и травоядных, и хищных. Внушает. 

Дальше едем мимо Кутаиси через Боржоми в сторону региона Самцхе-Джавахетия, где нас ждет город Ахалцихе – в Ахалцихе отреставрированная турецкая крепость Рабат (Самцхе-Джавахетия только после русско-турецкой войны отошла Российской империи). Ну а наиглавнейшая цель прибытия – это Вардзия (40 км в сторону границы с Арменией). 
На следующее утро катим в Вардзию (природа тут чуть другая уже и горы чуть другие, но тоже суперкрасивые), пока не понаехали автобусы с туристами. Вардзия – древний пещерный город времен царицы Тамары, полу-крепость, полу-монастырь, вырубленный грузинами в горной породе так, чтобы быть скрытным, прятать в нем армию – которая в нужный час как бы из ниоткуда выходит по подземным ходам на поверхность и атакует. Противниками в регионе были турки и иранцы. Но потом в результате землетрясения огромный пласт породы откалывается и сползает, обнажая структуру ходов, помещений и этажей Вардзии. Оборонительное значение было утрачено.
Место очень атмосферное, масштаб заложенного в вырубку ходов потайного муравейника труда поистине впечатляет: там были и кельи, и водопровод, и церковь,и  библиотека и аптека – 8 этажей в толще горы. Часть Вардзии недоступна к посещению, там живут монахи. По остальному мы всласть ползали и лазили пару часов – тем более что в кельях блаженная прохлада и спасение от убийственного солнца. Спустившись, увидели, что поток туристов со времени нашего прибытия увеличился многократно – Вардзия это настоящий must-see для находящихся в Грузии, очень сильные впечатления. 


По дороге по Ахалцихе к Вардзии также расположена стоящая на крутом холме крепость Хертвиси – настолько древняя, что помнит даже поход Александра Македонского.

Времени у нас на нее мало, бегло фотографируем и назад в Ахалцихе смотреть турецкую крепость Рабат (крепость большая, хорошо и даже чрезмерно отреставрированная и вылизанная, внутри хороший музей Самцхе-Джавахетии, оставшиеся от турков мечеть и медресе, рестораны. Внушительно смотрится цитадель крепости. 

Обедаем в крепости и мчим в Тбилиси! Через километров так 70 начинается автобан – соскучившись по скоростным прямым дорогам, мчим на всех парах в столицу. Там у нас последние 3 дня перед убытием домой.
Тбилиси – большой и раскиданный город. Там ооочень много всего, мы лишь посмотрели его по верхушкам. Проспект Руставели, старый город с его узкими запутанными улочками и шедевральными балкончиками, нависающая над городом гора Мтацминда, куда ходит фуникулер, крепость Нарикала, множество храмов (из которых самый большой – новодел Цминда Самеба, этакий пафосный грузинский ответ Храму Христа-Спасителя в Москве), полусферы серных бань, в которых бывал еще Пушкин. Кстати о них – посетили одну из бань всей семьей, взяли отдельный номер. Очень специфично там – вода с легким запахом сероводорода, но принюхиваешься быстро и дальше нормально. Вода, насыщенная серой, очень горячая, в бассейн заходишь минут 5 )) Классно действует на кожу, она гладкая очень после таких банных процедур – ну, а расслабон шикарный, нирвана. Дальше домой пить Киндзмараули )) 


Весь город Тбилиси был выстроен как раз-таки на теплых серных источниках – на это есть пара красивых легенд, а слово «тбили» и означает – теплый.
До Тбилиси столицей Грузии когда-то была Мцхета. Древнюю столицу неслабо отреставрировали в свое время, как и многие другие знаковые места. В Мцхете один из важнейших храмов в Грузии – собор Светицховели, очень намоленное место. В Мцхете монастырь Джвари, с его высоты открывается растиражированный вид слияния Куры и Арагви – тот самый, вид что наблюдал Лермонтов и отразил в «Мцыри». Обычно их вода разного цвета – нам не повезло, возможно, вода цветет или еще что, но их воды были абсолютно одинаковыми по цвету. 

В день до отъезда с утра поехали в Кахетию, где сконцентрирована большая часть грузинского виноделия. Путь лежит в город Кварели, сразу несколько больших винзаводов, где все в одном флаконе – и дегустации, и экскурсия по производству, и магазин (куда без магазина). Искали известный винный тоннель формы «Хареба» - навигатор в очередной раз взбунтовался и предлагал ехать куда-то с дороги прямо через отбойник. Плюнули и стали искать другой винзавод. По дороге попался тот самый завод Киндзмараули – бинго! Заходим, там уже другие русские туристы посажены на дегустацию, присоединяемся, пробуем около 6 сортов. Далее идем по производственным помещениям. Традиционная грузинская технология виноделия, прошедшая сквозь века – это виноград давится в давильне, и вместе с веточками и косточками помещается в огромные глиняные сосуды (квеври), которые закопаны под землю и запечатаны. Прохладные помещения, где вкопаны квеври, называются марани. Там и готовится вино. Потом сосуд открывают и специальным черпачком с длинной ручкой винишко отбирают для потребления. Так было сотни лет. Так вот на заводе делают вино и по традиционной технологии (в квеври), и по современной общепринятой (то бишь европейской), где вино вместо квеври зреет в современных металлических емкостях-чанах. Посмотрели все этапы производственного цикла завода – и старое, и новое. Ну а дальше – в магазин!

Кстати, про вывоз вина из Грузии – беспошлинная норма ввоза алкоголя на территорию РФ составляет 3 литра на 1 совершеннолетнего. 4 и 5 литр облагаются уже пошлиной, все, что дальше – уже запрещено. Но - весомое преимущество приезда в Грузию на машине (вместо самолета) – это то, что в плане вина ты можешь вывезти на машине практически сколько хочешь (в разумных пределах) – тогда как на самолете этот номер не пройдет. Ну а наша таможня на Верхнем Ларсе, ей реально недосуг с пристрастием досматривать машины, им бы просто всех пропустить успеть, работают в авральном режиме. В результате досмотр поверхностный - имея большой багажник, да еще и несколько отделений второго дна в нем (как в Каптиве), провезти можно много. Я нормально затарился вином и чачей, но по факту с легкостью мог провезти втрое больше. Там это повсеместно, и таможне это не интересно. Разница в цене по сравнению с Тюменью – меньше в 1,5-2 раза. Многие сорта в Россию не экспортируют, или почти не экспортируют – а то, что доходит, ожидаемо имеет неслабую наценку (тем более в таких считающихся «жирными» регионах, как Тюмень). Как-то так.
После Кварели заворачиваем в Сигнахи, который считается тут городом любви, имеет круглосуточный ЗАГС и был первым из всех туристических мест, которое грузины начали в начале 2000-х массировано реставрировать и превращать в конфетку, привлекаю туристов. Так и есть – не город, а пряничный домик. 
Последний день в Грузии проводим в Тбилиси-Молле (как раз на выезде из города в сторону Военно-Грузинской дороги), шопимся понемногу. Дальше во второй половине – марш-бросок по Военно-Грузинской дороге навстречу финальному квесту по переходу границы. С помощью форумов удалось узнать, что грузинская сторона работает до 20.00, а российская сторона работает только до 18.00 – но (и это архиважно) если машины успели пройти грузинскую таможню и оказаться на нейтральной полосе, то российская таможня работает «до последнего клиента», на нейтралке никого не оставляют. Проход в это время оптимален -  а вообще ситуация с выездом в пик сезона едва ли не тяжелее, чем со въездом. Получилось все в итоге вот так (цитирую сам себя с форума Винского):
«Обратно проходили 15 августа. Подъехали в конец очереди с грузинской стороны в 17.30 - туда, где перед мостом грузины придерживают машины и пропускают раз в полчаса машин по 30. Тут во всей красе насмотрелся на шакалов, которые ломятся по встречке и пытаются пристроиться, либо, путем огранизованным шакальих действий, встроить в очередь кого-то еще. Я на встречку не лез, так как твердо считаю, что делать так - это ставить себя на одну доску с этим отребьем. Грузинский патруль временами курсировал туда-сюда - но их все это не интересует, если нет помех прохождению встречного транспорта в Грузию. Тем не менее, вскоре шакалы такие помехи создали - и взбешенный грузинский полицейский был вынужден заставлять двигаться назад задним ходом приору с номерами региона 05 (шлю им лучи презрения) и джип с армянскими номерами (шлю им аналогично). Во время, когда начинали машины пускать на мост, все равно разные представители животного мира пытались ломиться и встраиваться передо мной - маневрируя, не пустил перед собой двух таких подонков. В итоге через мост проехали только через 2 часа (как хорошо что уже был вечер и к тому же облачно!!!!!), дальше все пошло веселее. Остросюжетная гонка по пересеченной местности - и мы перед грузинской таможней. Все оперативно и мы в 19.45 (за 15 мин. до окончания ее работы) ее проходим. На нейтралке была очередь, но двигалась помаленьку и постоянно. Российская сторона, активно поторапливая водителей, пускала машины, не утруждая себя чрезмерными осмотрами багажников. Суммарно в районе 21.00 выехали в сторону Владикавказа - квест был пройден, и вновь меньшими усилиями, чем то, к чему готовились. Однако на КПП нужен однозначно круглосточный режим и постоянный контроль за порядком с обоих сторон от границы».
Переночевав во Владикавказе, на следующее утро начали следующий путь домой:
День 1. Владикавказ – Моздок – Буденновск - Элиста – Волгоград (771 км). В Осетии и Ингушетии с утра был остановлен на 5 блок-постах, а были еще посты , которые проехал без остановки )) В Элисте днем посетили Золотую Обитель Будды Шакьямуни, огромное сооружение на огромной территории, один из самых (если не самый) крупных буддистских храмов. Выглядит очень круто и празднично. Засветло были в Волгограде. Дорога в приличном состоянии (кроме участка до Моздока), траффик невелик, ехать можно очень хорошо 

День 2. Волгоград – Камышин – Маркс – Пугачев – Самара (819 км). С утра поднялись к Родине-Матери на Мамаев Курган (в горле комок, глаза на мокром месте как только ее увидел, выйдя из машины) и в путь до Самары. Дорога в целом очень загруженная и напряженная, больше сказать про нее особо нечего.
День 3. Самара – Уфа – Челябинск – Миасское - Далматовский р-н Курганской обл. (1110 км). Самый длинный перегон за всю поездку. До Уфы кругом ремонты и много фур. 80 км. Уральские горы проходил динамично, постоянная необходимость поиска возможности обгона фур держит в тонусе )) Ремонт моста в районе Миасса прошел более-менее быстро. После Челябы начала давать знать о себе усталость немного, добрались до места назначения уже в первом часу ночи.
Каковы итоги поездки?
Пробег от двери до двери – 8797 км.
Потрачено на бензин – 32320 р.
Получено штрафов - 0 (РФ +Казахстан + Грузия)
Приобретено новых впечатлений – масса, не поддающаяся счету.
Что в целом можно сказать про Грузию сегодня? Страна – есть удачный микс великолепной и очень разной природы, древней истории, современного лоска (в туристических местах), супер кухни и (что самое приятное) замечательных людей. Грузины – открытые, добрые, радушные, готовы помочь и подсказать ВСЕГДА. Отношение к русским – радушное, они нам очень рады. Про какие-то острые углы взаимоотношений РФ и Грузии в недалеком прошлом они не вспоминают. По-русски говорят абсолютное большинство, двое неговорящих встретились только в Тбилиси (молодая девушка в Макдональдсе и заправщик на АЗС). Из-за этого нет полного ощущения, что находишься за границей - вроде и да, а вроде и нет. Не раз и не два от грузин слушал ностальгические нотки и даже тосты о том, как было неплохо жить в Советском Союзе, когда была дружба между нами и про национальности никто не думал.
Русских туристов в Грузии не много, а очень много (в том числе и на машинах). Лидируют тачки с Питера и Москвы, их видел чаще всего, но и остальные регионах в избытке представлены. 72-х и 86-х видел в Тбилиси, Нексию со свердловскими номерами видел у Сатаплии – но больше всего в душу запал видавший виды жигуленок с 96-регионом в Кахети, нагруженный на крыше какими-то колесами и шлангами – что он там делает, на туристов ни разу не похоже ))
Многие вещи в Грузии не успел посмотреть (например, не вышло съездить в Хевсуретию в селения Шатили и Муцо) – тем лучше, когда-нибудь будет лишний повод повторить вояж.
Вот такие пироги. Простите за то, что «многабукв». Пойду плесну винишка.