Армения и Грузия 2017 - мегавояж детектед!

Путешествия на авто, маршруты, карты, поиск попутчиков, создание колонн, места отдыха и стоянок, фотоотчеты, обсуждения, советы бывалых, Fly&Car.По пути: ищем попутчиков
DrummingMike
Автолюбитель со стажем
Автолюбитель со стажем
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 07 апр 2011, 00:00
Авто: Chevrolet Captiva
Рейтинг: 5 372
Репутация: +15
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 32 раза

Армения и Грузия 2017 - мегавояж детектед!

Сообщение DrummingMike » 12 авг 2017, 19:17

Бешеной собаке семь верст не крюк

ЧАСТЬ 1 – В ПУТИ
Тадам! Барабанная дробь! Не прошло и года с событий, описанных мною вот в этом отчете (https://www.car72.ru/content/travel/view-33) о первоначальном грузинском вояже 2016 года, как последовал рецидив. Летом года 2017 я вновь отправился в Закавказье, так как чувствовал, что грузинская тема не добита до конца – и при этом есть громадное желание таки добить. И надо сказать, что, несмотря на то, что в мае этого года был в Европе (и в том числе и поездил там нормально), именно грузинского автовояжа ждал больше всего. Хотелось - и все тут.
Ну а коли так – то начал планировать. В план закладывал все то, что не смог или не успел посмотреть в прошлом году, но кроме того решил, что Грузии мало и надо расширить горизонты за счет Армении. Армения находится территориально сразу за Грузией, имеет много интересного – как этим не воспользоваться?! Добавил Армению.
Но отпуск скоротечен, а моя семья, с одной стороны, не против странствий и новых видов, а с другой стороны, с готовностью променяет их на ленивое лежание под шезлонгом. Вместить в равной степени большую пляжную программу и большую автотуристическую программу было невозможно. Что делать? Получилось следующим образом – семья полетела в Батуми к Черному морю, я же двинул в путь на своей Каптиве до Армении, посмотрел там все то, что наметил, далее воссоединился с семьей, въехав на территорию Грузии. Весь дальнейший путь (включая дорогу до дома) мы уже совершали совместно. В результате и овцы, и волки… ну, вы поняли -)
Выехали 1 июля – утречком довез своих до аэропорта в Екатеринбурге. Вылет Уральскими авиалиниями на Батуми в 12.50 (или около того). Пошел их проводить на регистрацию – и тут сюрприз. Рейс задержан до 19.00 из-за неготовности самолета. Отличное, многообещающее начало вояжа. Ну а мне надо ехать дальше – условились держать связь, и я двинул вперед. Ну как двинул – проехав Екат, встал в апокалиптическую ремонтную пробку в Ревде. Понял, что это карачун и стал деревнями выбираться из этой уральской западни. Дальше – Нижние Серьги и так далее, вниз до Кропачево и выхода на М5 перед Симом. Сим проезжал медленно и печально. Дальше пошло веселее. Возле Уфы также пришлось постоять на их «автобане». Впрочем, все это кончилось и поехал дальше до Октябрьского, где и заночевал в широко известной гостинице «Акият». Окаянная гостиница с тонкими стенами – очень мешали спать охи и вздохи реально всю ночь. Хотелось проклянуть других постояльцев и наслать на них заклятие в виде импотенции и фригидности сроком хотя бы до утра. Все дело в том, что выехать решил уже в 4 утра. Мне так было надо.
На такой ранний выезд были свои причины – дело в том, что мне было жизненно необходимо добраться к определенному часу до Саратова. Казалось бы, зачем? Все дело в том, что, когда планирование поездки было полностью финализировано, утверждено и согласовано, появилось еще одно обстоятельство, которое нужно было учесть каким-то образом. 2 июля в Москве был единственный концерт Metal Church, очень значимого для меня коллектива из тех времен, когда музыка была настоящей (а деревья были большими и трава зеленее) и ее слушали на кассетных магнитофонах. Как сделать так, чтобы и попасть туда, и сохранить график своей автопоездки неизменным? Погуглил и купил себе авиабилеты из Саратова в Москву на 2 июля днем и обратно в Саратов на следующее утро. Такой вариант был единственно возможным, чтобы продолжать следовать плану поездки по датам. Соответственно, успел поутру домчать до Саратова и к обеду был там (удобно то, что время в Саратове другое). По пути спокойно обогнул Самару по верху через Тольятти, Жигулевск, Сызрань. На плотине никаких проблем с проездом. Где-то по дороге постоял на ремонтах (уже не помню, где точно), также на переезд в Сенном потратил минут так 7, что немного, как понимаю. Заехал в Саратов, нашел весьма провинциального вида аэропорт ( а он тут, кстати, почему-то в городской черте – просто улица «Аэропорт»), оставил за 100 рэ машину на платной стоянке и вылетел в Москву «Саратовскими авиалиниями». Час с небольшим – и я в Домодедово. Далее аэроэкспресс, нахожу ночлег возле Павелецкого вокзала – и дую на концерт в клуб «Вольта». Там был знатный расколбас на концерте, выше всех похвал. Не так много коллективов, ради которых я готов на вот этакое, но тут особый случай.

Изображение

Ночую. С утра рано встаю и направляюсь на Павелецкий вокзал, чтобы успеть на первый аэроэкспресс в Домодедово (6.00). Далее – вылет на Саратов и вуаля, я уже там, вылитый Фигаро -)
По прилету в Саратов выхожу в адскую жару (в Москве было прохладно), переодеваюсь в шорты, завожу машину, врубаю кондер и еду. Ехать мне предстояло до Волгограда, далее до Элисты, далее до Минвод и пилить до упора, чтобы на следующее утро с утра переходить грузинскую границу. Долго и напряженно ехал до Волгограда и особенно через него, а вот дальше до Элисты – лафа, пустые дороги, траффика никакого и можно очень прилично ехать. В Калмыкии жестокое пекло. После Элисты нет вообще никаких заправок, пока не начнется Ставропольский край. В Минеральные воды въезжаю уже за полночь, вижу первую же вывеску «Гостевой дом» и сразу туда. Отрубаюсь.
6 утра 4 июля – подъем! Выезжаю из Минвод , до Владикавказа 200 км. По пути позавтракал шурпой (?!) в придорожном кабардинском кафе. Трасса отличная, местами и 4-полосная. В Кабарде пост – всех тормозят и гонят с документами в барак проверять машины на угон. Еще немного и вот Владикавказ, быстро сворачиваю в сторону Верхнего Ларса и еду на границу. Предстоит аттракцион с неясным прогнозом – переход Расейской границы. Памятуя прошлый год, был готов к худшему и морально крепился. Всех обгонял по пути, чтобы успеть перед ними в стать в очередь на осмотр. И тут внезапный и нереально приятный сюрприз – подъехав, очереди не нашел. Слюшай, абыдна, да? Очередь отсутствовала – передо мной было машины так 3. Я все думал – в чем подвох, не может быть так хорошо. Подъехав на КПП в 10.06, прохожу российскую сторону в 10.36 – магия! В 10.41 въезжаю на грузинский КПП, его прохожу за 2 минуты. При этом очереди на выезд из Грузии тоже не было замечено. Дважды магия! Это не похоже на прошлогоднее прохождение границы, как белое не похоже на черное. Уж не знаю, что случилось, но скорее всего, главную роль в нормализации прохождения Верхнего Ларса играет то, что до сих пор этим летом таможня работает в круглосуточном режиме – а в прошлом году ( да и годами раньше), круглосуточный режим отменяли из-за опасности схода оползней. К чему это приводило – стало уже притчей во языцах, повторяться не буду.
Короче говоря, в немалом воодушевлении продолжаю движение по Военно-Грузинской дороге. Сияет солнце, здесь вновь мега-красиво, вновь на дорогах вылеживаются рыжие грузинские коровы – все как всегда.

Изображение

Изображение


В конце ВГД, уже где-то в районе Жинвальского водохранилища, сажусь первый раз поесть грузинской пищи. Замечательное остри и замечательный грушевый лимонад – хорошо пошло! Еду в сторону Тбилиси – мне нужно проехать его насквозь и следовать в сторону приграничного с Армений селения Садахло, где погранпереход Садахло-Багратешен.
Езда через Тбилиси похожа на одну большую веселую ораву, которая с гиканьем и улюлюканьем бежит гурьбой, не сильно заботясь о приличиях. Вот точно так машины едут через Тифлис. Скорость – километров 80-100 (впрочем , сквозные широкие улицы это позволяют), броуновское движение и перестроение по полосам под нестройный аккомпанемент клаксонов. Анархия – мать порядка. Так я и ехал. Тбилисские перекрестки весьма нескучной конфигурации. На удивление, ни разу не свернул на неправильный выезд – хотя там иногда навигатор говорит «Поверните направо», а там направо три отдельных дорожки и все, блин, действительно направо. Миную Тбилиси и доезжаю до Садахло. Грузинский КПП – минута, и все, выпустили. Мне никто не лезет в багажник, никто не просит открыть все двери, я им нафиг не нужен. Как хорошо. И вот подъезжаю к армянской стороне – весь в благостном настроении. Беды ничто не ждало…


ЧАСТЬ 2 АРМЕНИЯ

Армянский пограничник: «Ты откуда, брат?»
Я (горделиво): «Тюмень!»
Армянский пограничник (глумясь): «Что, прохладно у нас тут?»
Я (высовываясь из прохладного салона в обжигающий армянский воздух): «Не то слово!»
Армянский пограничник: «Ставь машину вооон там и заходи внутрь, оформишь временный ввоз»
Временный ввоз – это такая замечательная во всех отношениях штука для пополнения скудного армянского бюджета. Смысл в том, что раз ты пожаловал на своей колымаге с российскими номерами, то раскошеливайся за это. На легковую машину это стоит в наших деньгах двумя отдельными квитками (за временный ввоз и за услуги брокера) суммарно около 16000 драм. Да-да, армянские деньги называются драмы. Для получения рублевого эквивалента нужно количество драм делить на 8. Итого, временный ввоз стоит 2000 рэ. Расплачиваешься рублями.
Я про это все знал, сюрпризом временный ввоз не стал – закон есть закон. Сюрпризом стала армянская таможенная бюрократия и хреновая организация работы. Дело в том, что оплатив временный ввоз в одном окне, ты должен идти в другое (одно-единственное) окно к таможенному инспектору. То есть там сидит отдельный дядечка в форме, который производит дальнейшие манипуляции – вручную переносит данные из твоего паспорта и свидетельства регистрации на ТС себе в программу, выводит на печать некую форму, ставит на ней несколько печатей и подписей. И в это окно стоит очередь – причем армянская, то есть не в ряд, когда стоят один за другим, а когда стоят все кучей, облепив окошко. Найти концы очень непросто. Что же там наш инспектор за стеклом? У него проблемы – программа в его компьютере периодически виснет, данные пропадают и он вынужден начинать все сначала. Когда это происходит, он стучит кулаком по столу, выкрикивает что-то по-армянски (без перевода чувствовал, что выкрикиваемое означает что-то навроде «Абанамат!!») и вытирает платочком пот со лба. За полтора часа стояния в этой чудной очереди я изучил все его повадки. А очередь все не движется. Армяне в очереди (а в очереди большинство их – армян, купивших или управляющих машинами с российскими номерами) очень терпеливы и сочувствуют инспектору. Тут, видя, что дело дрянь, появляется еще один инспектор и очередь делится пополам. Худо-бедно процесс пошел. Итого, я убил порядка 2 часов на армянском КПП и пребывал в очень хреновом расположении духа. Оформив-таки временный ввоз, ты еще должен купить армянское ОСАГО в отдельных палатках. Абанамат!
Что я думаю по этому поводу? Думаю, что ситуация крайне замечательная – вот Россия с Арменией состоит в Едином Таможенном Союзе и вообще мега-союзники, а вот с Грузией ни того, ни другого. Однако, заезжая в Грузию из РФ, я не должен оформлять никакой временный ввоз и ничего платить. Также я не должен покупать грузинское ОСАГО - это не обязательно. И самое главное – на грузинских КПП я трачу 3-5 минут и еду дальше, вместо того, чтобы стоять в поганых очередях. Почему страна, с которой у нас были натянутые политические отношения (да и сейчас не самые идеальные), делает для наших туристов все гораздо лучше, чем страна, с которой мы совместно в Едином Таможенном союзе и где подавляющее большинство крупных производств полностью принадлежат или хотя бы управляются российским капиталом?? Не потому ли это, что грузины лучше поняли, что туризм – это деньги, а армяне еще не дошли до этой простой мысли? Как иллюстрация своего тезиса – за все пребывание в Армении я увидел не более 5 российских машин, в то время как в Грузии я каждый день встречал несколько десятков. Надо лучше думать на эту тему, уважаемые армянские власти. Иначе российский турист на колесах будет продолжать ехать в Грузию – и продолжать не доезжать до Армении. Я не против заплатить деньги, если у вас такой закон – но я категорически против того, чтобы тратить свое время на бюрократию и плохо работающие госмеханизмы!!! К счастью, эта хрень не смогла испортить общее впечатление от страны в дальнейшем.
Двигаю в сторону Еревана. Первоначально был план поехать чуть более длинным путем, но зато посмотреть древние монастыри Ахтала, Ахпат и Санаин, однако задержка на таможне рушит эти планы. Двигаю другой дорогой – до Еревана 200 с небольшим км, а воздухе уже витают легкие сумерки. Первые 50 км от границы шизофренический серпантин, нанизывающий на себя как на иглу всякие мелкие селенья. Все сопровождается весьма посредственным дорожным покрытием (как впоследствии оказалось, оно такое почти везде в Армении – не ужас-ужас, но в общем и целом хреновенькое, из-за следов бесконечных ямочных ремонтов зачастую не видно изначальной дороги). Соответственно еду очень медленно, а сумерки все гуще. Постепенно дорога становится прямее, но, как оказывается, не насовсем. И вот, когда стало совсем хоть глаз выколи, опять пошли серпантины а-ля «тещин язык» (это когда вместо поворота в сторону поворот оказывается назад и круто вверх). В полной темноте – шикарный аттракцион, когда ты не видишь, куда тебе поворачивать до тех пор, когда уже не повернул и фары не начали светить куда надо. В какой-то момент начинается дорога в несколько полос, едем так довольно долго. Наконец-то по морю огней понимаю, что впереди Ереван. Ориентируясь по навигатору, делаю поворот за поворотом по городским улицам, меня заводит в какой-то околоток и вот конец маршрута. Выхожу. Куда идти не понятно. Типичное поведение Гугл-карт – привести очень примерно в район того места, куда надо, а не ровно к точке. Ни малейшего признака гостиницы, которую забронировал ранним утром, еще находясь в Минводах. Начинаю их вызванивать. С трудом (и с помощью голоса из трубки) нахожу. Армянский квест – то, что мне надо после этой тягомотной дороги. В гостинице предлагают с дороги холодного арбуза – отказываюсь, мне хочется ночью спать, а не бегать до сортира. Звоню своим (а они тоже ночью прибыли-таки успешно после задержки рейса в Батуми) и ложусь спать. Завтра начинается собственно туризм, а не авто перегоны. Ура.
Итак, 5 июля, утро. Позавтракав с тура во дворе гостиницы, поехал на плановый осмотр интересного. План на день был – расположенные недалеко от Еревана храм Гарни и монастырь Гегард, плюс собственно Ереван. Решил первым делом смыть пыль дорог с машины. Неподалеку отыскалась мойка – за 5000 драм машину мне привели в сияющее состояние (как оказалось впоследствии, зря я это сделал). Еду на своем черном бегемотике сквозь Ереван. Ереван в целом не блещет лоском и не страдает избыточной чистотой. Вот, что привлекает внимание, так это туф, из которого выстроено большинство зданий здесь – и простые пятиэтажки, и более фильдеперсовые здания. По этой причине Ереван называют розовым городом. Блоки туфа имеет разный оттенок, поэтому стены выглядят как-бы лоскутными, из квадратиков разного оттенка туфа. Поведение водителей на дороге – общезакавказское. В том смысле, что ездят, не по правилам, а по понятиям. Надо быть аккуратным. По пути немало впечатлил водитель на старом жигуленке, который с поднятым капотом разворачивался через четыре полосы от правой обочины к левой. Его все терпеливо пережидали. Тем временем выезжаю из города. Очень жарко. До храма Гарни – 30 км всего-то. Доезжаю, паркуюсь за 200 драм. И вот он – храм Гарни.

Изображение

Изображение

Изображение

Дело в том, что храм Гарни – уникальное явление, на территории бывшего СССР нет ничего подобного, так как это образец античного зодчества. Выглядит он, как древнегреческое, эллинское строение – такую архитектуру ожидаешь увидеть скорее в Афинах, чем под Ереваном. Однако же вот. Гарни был построен армянским царем Трдатом I чуть ли не в I веке нашей эры и посвящался языческому богу Митре, богу солнца. Когда-то, в те времена , в центральной части храма стояла статуя Митры. Как уцелел до наших дней - непонятно. Каждая новая религия не очень-то церемонится с храмами иной веры. Армения приняла христианство раньше, чем какая-то иная другая страна на планете, Армению завоевывали все, кому не лень – но храм уцелел вопреки всему. Не пожалело его только землетрясение 1679 г. В руинах он так бы и лежал по сей день – но в советское время был сделан проект реконструкции, реставраторы и местные жители по частичкам и не один год собирали остатки древних стен. К 1976 г. Гарни был восстановлен. Сложно сказать, похож ли его нынешний облик на изначальное строение, изначальный Гарни никто не видел. Легко заметить, где в стенах древние базальтовые блоки – а где новодел.
Здесь очень много туристов, сфотографировать храм без их тушек, снующих повсюду – пост нереальная задача. У Гарни также и очень могучее расположение – на такой как бы горке над долиной реки Азат, вокруг горы. Отличный вид. В пейзаж храм вписывается великолепно.
Важно знать, что тут в этом месте, помимо храма есть кое-что еще – и это такое «кое-что», что может затмить собой храм. Имя этому чуду – Каменная симфония, а также иногда называют этому место базальтовым органом (ударение на втором слоге, естественно). Это спускающиееся с высоты горы базальтовые трубки-столбы, которые имеет поразительно ровную шестигранную форму – как будто их так вырубили специально. На самом деле так застывала вулканическая лава, которая и образовала эти горы когда-то очень-очень давно. Выглядит это сногсшибательно – и именно этот вид на фотографии подтолкнул меня когда-то к мысли, что в Армению точно надо приехать.
Так вот, спуск в это ущелье находится слева от входа на территорию храма Гарни через ворота, где проверяют билеты. Нет никаких указателей, и если не знаешь заранее, то туда и не попадешь. Также я знал, что дорожка до этого места весьма посредственная, но был в своей машине уверен. Интересно то, что первые десятки метров, ведущие очень круто вниз, вымощены ровным камнем и создается впечатление, что так будет и дальше – ведь дальнейшей дороги не видно. Это может сыграть злую шутку с туристом на маленькой пузотерке – можно спуститься по этому ровному участку и увидеть дальнейшую жесть, вот только, если испугался дальнейшей дороги, то все что можешь сделать – это пытаться ехать задним ходом обратно в очень крутой уклон вверх – там узко и не развернуться. Так вот, дальше начинается узенькая, обрамленная кустарником дико ухабистая дорога, которая продолжает резко уходит все вниз и вниз. Машина так и хочет катиться под горку. Ехать приходится очень медленно, переваливаясь через все эти серьезные неровности. Лишь бы никто не попал навстречу. В какой-то момент на дорожке посередине вырисовывается весьма высокий каменный пупырь, который не пропустить между колесами. Из-за этого приходится принимать вбок, чтобы проехать по пупырю колесом, и не сесть на него пузом. Ветки кустарника скользят по правому борту моей свежевымытой машины. Результат, как оказалось потом – царапина от переднего до заднего крыла (очень надеюсь, что заполируется). Печально. Далее выезжаю к каких-то воротам из рабицы. Ворота закрыты – замотаны мотком проволоки. Никого нет. За воротами какое-то строение, хоз. постройки и продолжение дороги. Разматываю проволоку, распахиваю ворота, захожу во двор, стучу в окно. Никого. Заезжаю, закрываю ворота и заматываю проволоку обратно. Еду дальше. Путь совсем недолгий - и вот я окончательно спустился в ущелье и передо мной она, Каменная симфония.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Выглядит это все очень и очень круто. Базальтовые трубки действительно будто вырублены под один шаблон. Их грани напоминают пчелиные соты. Местами трубки прямые как гигантские каменные столбы, а местами вся их масса изгнута и напоминает циклопические шестигранные окаменелые спагетти. С противоположной стороны проезжают какие-то местные жители, в открытом багажнике сидит еще один местный житель, которому не хватило место в салоне. Это Армения, детка.

Изображение

Делаю множество фотографий этого потрясающего места. Пора ехать обратно. Теперь путь будет лежать в горку. В каком-то месте на подъеме заглох сдуру – стартовать в подъем было не очень просто. Еду дальше - вот опять эти ворота, через которые первоначально проезжал. Снова распахиваю их. Тут материализуется из воздуха местный житель, видимо владелец ворот. Я здороваюсь, говорю, что пытался стучать в окно, чтобы спросить разрешение на проезд в начале. Тот машет рукой, видимо не сильно в обиде. Пру дальше. И вот выезд на ровное мощеное покрытие в самом начале – а тут самый выезд на улицу перекрыл армянский грузовик, который припарковался. Стою на сильном уклоне, жду пока водителя найдут, чтобы он отогнал машину. Меж тем местные мне чего-то канючат, что туда в ущелье, мол, низзя проезжать. Понимаю, что это все следует понимать как «на своей машине бесплатно низзя, а на нашей за денежку мы бы тебя свозили» и пропускаю всю эту лирику мимо ушей. Выезжаю. Машина вся в песке сверху до низу, плюс царапина по правому борту. Но – назвался груздем, полезай в кузов. Едем дальше, до монастыря Гегард лишь 10 км.

Изображение

Отправлено спустя 58 минут 13 секунд:
И вот он – Гегард. Вообще, слово «Гегард» с армянского переводится как «копье». Дело тут вот в чем, в Гегарде (так принято считать) когда-то хранилось так называемое копье Лонгина, точнее его часть. Это копье, которым римский легионер (как его фамилия? Угадали - Лонгин) пронзил распятого на кресте Христа. На данный момент этот самый фрагмент копья хранится в Эчмиадзине, одном из наиболее почитаемых армянских храмов неподалеку от Еревана (туда я как-то заехать не запланировал). Как бы то ни было, сразу нескольку стран клянутся и божатся , что именно у них хранится пресловутое копье – думаю, с армянами лучше не спорить на темы достоверности того копья, что находится у них на хранении. Могут не понять.

Изображение

Гегард расположен в красивом горном месте. Ему много лет, первый монастырь был в свое время уничтожен арабами. Тот, что мы имеем возможность лицезреть по сей день, относится где-то к XIII веку. Часть его строений были не построены , а выдолблены прямо в горе, в скальной породе. Титанический труд во имя высшей цели. Внутри помещений очень аскетично, если не сказать – мрачно. Весьма внушает. Тем не менее, и тут есть «луч света в темном царстве». В крыше сделано специальное окно, через которое в определенное время дня (а конкретнее где-то в районе полудня) полумрак прорезает четкий луч света. Выглядит весьма мистически и очень красиво. Большинство попадающих сюда знают правильное время, когда этот луч наиболее заметен и стремятся попасть сюда под этот момент. Любимый аттракцион - ловить этот луч в ладошки и фотографироваться. Этим занималась и армянская свадьба, которая сюда нагрянула для хорошей фотосессии. Куча народу, очень красивые армянки, расфуфыренные по случаю торжества, фотографы с зеркалками, клетки с голубями, которые будут позднее выпускать на счастье. Молодые проследовали на благословление к батюшке. Батюшки армянские носят на голове остроконечный черный колпак. У меня такой головной убор вызывает, скорее, ассоциации с черной магией и сатанинскими культами – выглядит мрачновато. Потом, когда молодые выходят из ворот на улицы, их остервенело осыпают лепестками роз – красота. Внутри, монастырских темных залов также есть родник – тут можно набрать воды, сюда выстраивается небольшая (а когда и большая) очередь. Всем хочется набрать водицы в святом месте. У меня были гораздо более прозаические устремления – на улице очень и очень жарко (34-36°) и вода расходуется нереально быстро. Гегард – хорошее место с богатой историей и по праву одна из наиболее почитаемых достопримечательностей Армении. Must see.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Отправлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Cажусь в раскаленную машину. Как не кондерь салон, злое местное солнце не перебороть. Жара просто адская. Направляюсь в Ереван, но по пути останавливаюсь поесть где-то. Добычей стал очень вкусный кебаб, огромный помидорно-огуречный салат, лаваш и отличный лимонад. Пожалуй, лимонады не хуже грузинских будут. Поесть здесь везде не дорого. В гостинице пулей в душ смывать с себя армянскую жару. Тем временем уже около шести вечера. На улице становится чуть комфортнее. Еду в город – первоначально на коньячный завод «Арарат».

Изображение

Пытался забронировать туда с утра экскурсию – но, как оказалось, ее можно забронировать только на следующий день, а не на сегодняшний. А завтра мне уже в дорогу дальше. Лучше нужно было планировать. Тем не менее подъехал на завод – в экскурсию мне отказали, сказали, что минут на 40 приехал бы - зашел бы с последней группой. Осталось только отовариться в их магазине, где стоит стойкий коньячный дух. Прикупил 10- и 20-летнего коньячка. Завод – одно из немногих мест в Армении, где спокойно можно расплатиться картой, наличка в Армении правит бал повсеместно (и это очень неудобно). Кстати, напротив завода «Арарат», через проспект, находится другой коньячный завод – «Ной». Это 2 конкурента. Ходить можно хоть куда, и коньяк вряд ли отличается – тем более, что когда-то (при СССР) они оба были частями общего завода.
Дальше решил поехать поглядеть на центровую ереванскую достопримечательность (да-да, есть и такие), на Каскад. Это мощнейшее сооружение, которое начали строить в 70-х – и по сей день не завершили. Строительство приостановилось из-за проблем в конце 80-х – землетрясение 1988 года, распад СССР, Карабахский конфликт и прочее. По сей день сооружение не закончено и над его верхними ярусами красуется башенный кран. Тем не менее, в начале 2000-х с финансовой помощью армянского мецената из США внутри Каскада открылся центр искусств, а сквер перед ним наполнился всевозможными образчиками современного искусства – нетривиальными скульптурами. Вот некоторые из них ))

Изображение

Изображение

Авторы – все сплошь иностранные, так что это не совсем, наверное, армянский взгляд на вещи. Но, как бы то ни было, все это весьма нескушно. А Каскад – он огромный, подниматься на него, ярус на ярусом, нужно весьма долго, что я и сделал. Соответственно, все шире панорама города под тобой. Говорят, что отсюда (по погоде) можно увидеть и Арарат. Но – Арарат меня ждет завтра, а пока уже неуклонно смеркается и я еду в гостиницу. Так получается, что в Армении все самое интересное для меня – вне столицы, а потому завтра с утра я покидаю «розовый город».

Изображение
Последний раз редактировалось DrummingMike 17 авг 2017, 19:56, всего редактировалось 3 раза.
Die with your boots on

 

DrummingMike
Автолюбитель со стажем
Автолюбитель со стажем
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 07 апр 2011, 00:00
Авто: Chevrolet Captiva
Рейтинг: 5 372
Репутация: +15
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 32 раза

Армения и Грузия 2017 - мегавояж детектед!

Сообщение DrummingMike » 12 авг 2017, 21:14

6 июля, раннее утро. Рассчитываюсь в гостинице – естественно, наличными, к чему я с неудовольствием начинаю привыкать. Путь держу на запад, в сторону турецкой границы. На выезде первый раз заправляюсь в Армении. Заправки здесь весьма неказистые, у нас такие в селах и деревнях. Ни одной брендовойсетевой заправки в Армении, забегая вперед, я так и не встретил. Заправляемся чем есть – и, естественно, опять за нал. Так зачем же мне к турецкой границе? Там, сразу за полосой этой границы (которая, кстати, закрыта – у Армении с Турцией, мягко говоря, не очень хорошие гос. взаимоотношения на фоне непризнанного Турцией по сию пору армянского геноцида начала 20 века) находится главный армянский символ. Естественно, речь об Арарате. Вот она – горькая ирония постоянно зависимого положения Армении на протяжении всей ее истории. Арарат оказался на турецкой стороне благодаря советскому правительству, которое, ведя геополитические игры, подписало договор и подарила эти земли туркам. Ну а Армения, добровольно-принудительно вошедшая в состав СССР как союзная республика, сохранила Арарат лишь на тогдашнем своем гербе. Турция даже на это очень негодовала и заявляла протесты Советскому правительству – небезызвестный нарком Чичерин в ответ на этой сказал: «На флаге Турции изображён полумесяц, но Луна не является частью Турции, так что…». Так что Арарат для Армении – как тот локоть, который близок, да не укусишь. Армян, правда, лавашом не корми – дай порассуждать на тему того, что, дескать, придет время и Арарат вернется «в родную гавань». Вот только будем реалистами, ну кто ж им такое даст -))
Арарат принято наблюдать (и фотографировать) со стороны уже рукотворной достопримечательности - монастыря Хор Вирап, который находится почти у самой турецкой границы. Отсюда даже видно пограничные вышки. Каноническое фото Хор Вирапа, над которым нависают Арарат – настоящая торговая марка Армении. В монастыре в свое время томился Григорий Просветитель, тот, который крестил Армению, и благодаря кому Армения стала первой христианской страной. Томился он в малогабаритном каменном мешке под монастырем. Туда можно спуститься - там прохладно и тесновато. Забравшись на горку сразу за монастырем, можно хорошо сфотографировать Хор Вирап сверху, в противоположном Арарату направлении.

Изображение

Сам же Арарат, впрочем, увидеть во всей красе крайне трудно – он всегдя прячется в дымке, за которой лишь угадываются очертания обеих его вершин (Сиса и Масиса). Так случилось и со мной. Но я не очень расстроен – ведь в свое время он не открылся и императору Николаю Первому, что государя прогневило. В общем, я с этой неудачей в не самой плохой компании -)) Наверняка, за видами Арарата ехать нужно в рассветный час иили консультируясь предварительно с метеорологами.

Изображение

Еду дальше в сторону еще одного мегаизвестного места в Армении – монастыря Нораванк. По пути где-то на трассе поел шашлыка (его тут называют хоровац), салат и сыр и, естественно, лимонад. Жара очень тяжелая. Солнце лютое. По пути заезжаю на винный завод Арени. Девушка проводит мне одному беглую экскурсию по прохладным погребам и ведет на дегустацию. В их вине я ничего особенного не обнаружил (есть мнение, что армяне вообще не умеют делать вино – не удивлюсь, если за этим мнением стоят грузины), но несколько бутылок таки закупил экзотики ради. Плюс местная виноградная водка – они настаивали, что это никакая не чача, а именно виноградная водка. В чем тут отличие (и есть ли оно вообще) я пока не знаю – еще не пробовал ее по сей день. До Нораванка уже несколько километров, проезжаю мимо пещеры Арени (весьма известная) и вот поворот вправо по указателю «Нораванк». Тут началась красота, да еще какая. Обычный армянский пейзаж внезапно сменяется скалами – причем совсем другого вида, чем все до этого. Они прямо-таки желтоватого цвета с оттенками почти красно-кирпичного цвета, очень красиво и очень необычно. И сам монастырь тут тоже выглядит очень красиво – пожалуй, для меня это наиболее красивый монастырь Армении из тех, что я видел, учитывая его потрясающее окружение. Принято говорить, что кто видел один армянский монастырь, видел все – так как они все на одно лицо. Может и так, но Нораванк – супер. Главная церковь, Сурб Аствацацин, имеет вход на первом этаже, но еще и на втором. Чтобы туда попасть, нужно подняться по лесенке с узкими ступенями на высоту метров так 6, а потом так же спуститься. А перил-то тут нет. В результате это все не очень безопасно. Правда, сейчас там проложен трос, за который можно (точнее, нужно) придерживаться рукой. Но в прошлые века такого не было. Не удивлюсь, если оттуда падали. Туристы (а тут их много) активно ползают по этим ступеням и фотографируются. Строил эту церковь некий Момик, считающийся великим армянским зодчим тех древних лет. Есть и определенная романтическая история, в которой он был скинут с вышины своего творения за любовь к юной дочери государя. В другом помещении тут есть и музей – а там есть кондер. Сев в музее смотреть фильм о монастыре, я чуть не уснул в этой блаженной прохладе после дикой жары. Когда покупал тут сувениры, продавец с терминалом выходил из магазина и шел на ближайший пригорок, чтобы поймать сигнал и провести платеж. Горы -)) Нораванк однозначно рекомендуется, к посещению обязателен. Я так расчувствовался , что закупил себе гобелен с видом этого бомбического места. Ныне висит у меня на кухне.

Изображение

Изображение

Ну а я опять поехал дальше, в сторону Татева. Татев – это (кто бы мог подумать) еще один монастырь и он расположен (кто бы мог подумать) в очень живописном месте. И опять же, именно красивейшая местность привлекала меня более всего. Кстати, это самая дальняя точка в моей поездке по Армении – от Нораванка мне предстояло проехать около 150 км на юг, к Сюникский марз (марз у них – это как у нас область), в сторону Ирана (до которого от Татева там еще примерно столько же).
Маленькое географическое и политическое отступление - также от Татева можно уйти влево в Нагорный Карабах. Думаю, все знают – а если не знают, то теперь будете знать – что Нагорный Карабах это непризнанная территория, из-за которой Армения и Азербайджан являются злейшими врагами и готовы друг другу рвать за нее горло. там с распада СССР шла война и периодически идет и до сих пор. Фактически Карабах контролирует Армения, ну а вот на картах прозападного Гугла он отображается как часть Азербайджана (точно также, как Гугл отображает непризнанные Абхазию и Южную Осетию частями Грузии). Никогда не заводите с армянами разговора об азербайджанцах (и наоборот), если не хотите слышать, как они будут яростно обвинять своих соседей во всех смертных грехах – градус их отношений крайне высок и потепления не предвидится в обозримом будущем. До такой степени, что если россиянин с армянской фамилией на «-ян» (а у нас их немало) захочет прилететь в Баку, азербайджанцы на паспортном контроле могут не пустить в страну без объяснения причин. Ну, а если азеры уличат нашего туриста в посещении Карабаха (вах-вах-вах!!) то и вовсе могут посадить в тюрьму. И посадят – погуглите, к примеру, дело блогера Лапшина. Так что кроме шуток. Я в Карабах не собирался в этот раз - и вообще, логика туриста, желающего посетить и Азербайджан, и даже Карабах должна быть такой, чтобы сначала посетить Азербайджан, а потом уже можно и по Карабахам, чтобы не было проблем. Хотя в Карабахе тоже не все просто -)) Ладно, ну их – наше дело сторона, так что вернемся к теме Татева.
По дороге в Татев чувствовалось, что постепенно забираемся повыше по гористой местности и также за бортом стало сильно прохладнее – градусов так 22 против 36-37 возле Нораванка. Это очень порадовало.
Название «Татев» с армянского перводится как «Дай крылья» - согласно легенде зодчий, построивший его, по завершении работы встал на края ущелья и, попросив у бога крылья, прыгнул в пропасть. Упал он или улетел на дарованных крыльях, лично мне не ведомо, однако название именно таково. Татевский монастырь был важным религиозным , а также и культурным центром средневековой Армении. Здесь действовал и университет, в котором учились по 7-8 лет. А перед присоединением Армении к советской России Татев успел несколько месяцев побыть столицей независимой Республики Горная Армении. В 2008 г. российский предприниматель армянского происхождения запустил частно-государственный проект «Возрождение Татева», чтобы вернуть ему величие и сделать важным туристическим объектом Армении. В рамках этой инициативы в 2010 г. За 10 месяцев была построена канатная дорога под названием «Крылья Татева» (да-да, те самые крылья) через глубокое Воротанское ущелье к монастырю. И не простая канатная дорога, а самая длинная в мире канатка такого типа, что официально засвидетельствовано в книге рекордов Гиннесса. Целых 5,7 км над бездной Воротанского ущелья. Строили ее швейцарцы. Собственно, у туриста есть выбор – доехать до монастыря на канатке за 12 минут либо 40 минут ехать к нему на машине по злейшему серпантину.
До того, как направиться к канатке, заселился в кемпинг в близлежайшем селеньи Алидзор. Его заранее забронировал совершенно сознательно, так как слышал и читал о нем много хорошего. Это зеленая территория, на которой стоят отдельные деревянные домики в виде бочек. Очень прикольно. Бочки разного размера на разное количество гостей – у меня была 2-местная. В ней места есть только под кровать и тумбочку, и окно. Но зато вид из окна такой, что я не встречал ни в одной гостинице в жизни. Все эти бочки стоят практически на краю Воротанского ущелья, поэтому из окна ты заглядываешь прямо в ущелье. Вокруг тут сосны, отличный воздух, по территории бегают мимимишные щеночки и еще павлин, который горланит во все свое павлинье горло. Категорически рекомендую это место, а имя ему – «Харснадзор Резортс». (не путать и Ростех- и Роспотребнадзором).

Изображение

Изображение

Изображение

Расквартировавшись, поехал на канатку. Билет туда-обратно стоит 5000 драм (625 рэ). И вот я на самой длинной в мире канатке. Виды из ее кабины – соответствующие. Доехали до Татевского монастыря по ту сторону ущелья. Монастырь весьма традиционного вида, сам по себе не очень удивляет, хоть и весьма величественен. Зато здесь есть Гавазан – это такой уникальный качающийся столп. Эта каменная колонна, установленная в 904 г., в основании имела шарнир – таким образом, столп мог чувствовать первые признаки землетрясения и даже стук приближающихся вражеских копыт. Вот как тонко было все рассчитано зодчими. На данный момент колонна уже жестко закреплена и огорожена от тех, кто бы ее хотел раскачать – так что облом.

Изображение

Пока гуляю по монастырю, погода портится – мы в горах, а тут такие вещи происходят быстро. Начинают сверкать молнии. Налетели тучи. По пути назад к станции канатки у бабушек торговок купил домашней тутовой водки (рекомендовали купить). Приехав в Тюмени, попробовал – просто хрень какая-то ужасная. Наверное, я не ценитель )) Достигнув канатки, попадаю в интересное положение – из-за молнии и грозы работу канатки останавливают и даже возвращают назад кабинку с людьми уже с середины маршрута. И так происходит 3 раза подряд – то ли просто перестраховываются, то ли есть какие-то неполадки. Задерживаемся там на минут 40 в непонятках. В результате за нами присылают микроавтобус, на котором доезжаем через серпантин до противоположной станции канатки. Таким образом, если в первую дорогу я ехал на «Крыльях Татева», то в обратную - на, так сказать, «колесах Татева» )) По пути разговорился с иранским туристом за жизнь – граждане двух стран под санкциями нашли много общих тем для разговора помимо Армении -))
Вернулся в кемпинг, поел долмы (вах!), щедро залил ее армянским пивом «Киликия» (кстати, отличнейшее пиво, очень жаль, что его у нас в Тюмени продают очень мало и очень не везде), пошел спать в свою бочку. Почувствуй себя Диогеном -) День был очень и очень насыщенным, все как я люблю.
Утром покинул кемпинг и снова поехал в сторону Татевского монастыря по серпантину. Но на этот раз, чтобы посмотреть одно мощное место в середине пути. Здесь расположен так называемый Чертов Мост, или Сатани Камурдж. Под дорогой, ведущей к монастырю, река Воротан за века проела, прогрызла в камне путь насквозь через самое узкое место Воротанского ущелья. Таким образом получился естественный мост. Здесь , под этим мостом находятся гроты и природные ванны с минеральной водой, где можно и искупаться. Чтобы пройти по гротам, нужно не бояться замочиться – а кое-где и вовсе пройти в воде по середину бедра, сняв шорты и убрав подальше телефон, чтобы не выронить. В начале спуска нужно проявить минимальные скалолазные навыки – слезть с отвесной стенки по веревке. Не очень высоко, но добавляет драйва. Вода в природных ванночках очень теплая, совсем не холодно. Здесь очень красиво. Частично напоминает турецкое Памуккале – такие же белые террасы, омываемые водой. Классно, очень классно!

Изображение

Далее я поехал в сторону озера Севан, но для начала намеревался заехать в деревушку Норатус, которая расположена как раз неподалеку. Это деревня имеет кладбище, очень известное самым большим собранием древних хачкаров. Хачкары – это устанавливаемые над могилами (не лежа, а стоя) каменные плиты с изображением креста и искусной резьбой по камню. Хачкары есть везде в Армении – и есть во всех предыдущих местах, которые уже посетил. Но именно в Норатусе хачкаров больше всего, целые ряды, а также есть очень и очень древние – 13 век, 15 век, есть даже 5 век. Хачкары выглядят очень атмосферно – этот древний камень, тонкие узоры в камне и ярко рыжая ржавчина на камне. Видимо в горной породе содержится железо или еще что-то, что способно окисляться под влиянием воздуха и осадков.

Изображение

Изображение

Изображение

Есть также и плиты, на которых вырезаны целые сюжеты – сценки из древней армянской жизни. По кладбищу курсируют местные старушки, которые с готовностью объяснят, где что нарисовано и что это означает. За мной увязался парень-инвалид, который еле ковылял и мычанием показывал, где самые интересные плиты. Я бы и без него справился, но как-то прогнать его рука не поднималась. Дал ему монетку, он был очень доволен. Есть, например, плита, на которой вырезана сцена свадьбы, на которую ворвались захватчики (монголы) и всю свадьбу вырезали.

Изображение

Ну и так далее:

Изображение

Только успел я закончить осмотр, как погода начала портиться. Дальше, к Севану, я поехал уже под аккомпанемент дождя. Озеро Севан – самое большое озеро на всем Кавказе и важнейший источник пресной воды для Армении, в советское время его чуть не погубили, пытавшись искусственно понизить его уровень. Кроме того, Армения не имеет выходов к морям – поэтому Севан – еще и пляжный курорт. Однако в тот самый день было явно не до купаний – на побережье Севана было градусов так 17 и все заволокло тучами. Я хотел по крайней мере попробовать местный гастрономический специалитет – кебаб из раковых шеек. В Севане водится местный рак, имеющий голубоватую окраску. Но не удалось, ни в одном кафе, куда заехал, не было раков. Говорят, что последние дни плохая погода и рак не ловится. Пичалькко. Пришлось ограничиться местной рыбой. Мне на мангале приготовили сига. Сиг очень вкусный, белое мясо и почти полное отсутствие мелких костей.

Изображение

Очень понравилось. Дальше подъехал к монастырю Севанаванк. Как обычно живописное место. Севанаванк, построенный из вулканического туфа, в такую погоду выглядит не очень радостно – но в целом, выглядит на фоне озера замечательно. Армяне знали, где выбрать хорошее место под строительство.

Изображение

Погода испортилась совсем, льет дождь. Небо тотально затянуто. Мне надо ехать к месту забронированной с утра последней ночевки в Армении, я еду в Магадан - ой, ну то есть в Дилижан. В Дилижане, как известно из хорошего фильма, «в кухне открываешь простой кран, вода течет - второе место занимает в мире!!». Так вот, на подъезде к Дилижану Гугл опять начал играть со мною в его традиционные игры - привести не к дверям пункта назначения, а просто в условный район его расположения и не более чем. На улице льет дождь, Гугл говорит, что «вы приехали к месту назначения», но где я по факту – непонятно. Гостиницу надо как-то искать. Заруливаю на удачу во двор чего-то отдаленно похожего на гостевой дом. Выходят армянин постарше и помоложе (отец и сын). Прошу их подсказать, они пытаются как могут, но я понимаю, что, если мне не покажут, то я не найду. Прошу их проехать со мной, а я бы потом отвез назад. Сын садится ко мне, и мы едем. По пути болтаем. В результате съезжаем с трассы куда-то в сторону и вверх, приезжаем к какому-то зданию с вывеской на армянском. Оказывается, мне сюда. Я не только бы не смог найти это место сам, но даже если бы случайно правильно подъехал, не смог бы прочитать – так что взятый в плен провожатый был незаменим. Если серьезно, ему я дико благодарен. Это прекрасная иллюстрация того, что армяне отзывчивый и готовый помочь народ. Везу его назад, он зазывает в гости пить кофе. Я все же отказываюсь и еду ночевать. Гостиница чего-то ни о чем, естественно, расчет тут только за нал (как и везде в Армении). Но это уже не важно. Завтра утром я покидаю Армению, чтобы воссоединиться с семьей.

Около шести утра выезжаю. По пути фотографирую весьма известный среди туристов памятник героям фильма «Мимино» - втроем герои Фрунзика Мкртчяна, Вахтанга Кикабидзе и Евгения Леонова.

Изображение

Перед такими поездками, как моя – рекомендую «Мимино» пересматривать, полезно)) Ну, а мне предстоит с утра проехать 140 км до армяно-грузинской границы и КПП «Бавра-Ниноцминда» через город Гюмри (въезжал я через другой КПП).

Гюмри в советское время назывался Ленинаканом и очень пострадал от страшного землетрясения 1988 года. В настоящее время в Гюмри располагается российская военная база (и здесь же в 2015 г. случилась одна очень неприглядная история, когда российский военный дезертировал с базы и убил армянскую семью в их доме). Миную по пустынным утренним дорогам расстояние до границы.
В целом, каково общее впечатление мое об Армении? В стране много интересного и есть чего посмотреть. Цены на все здесь весьма умеренные. Уровень жизни людей в общем и в целом скорее бедноватый , чем наоборот – это факт. Люди при этом очень добрые. На русском языке говорят абсолютно все – ни единого случая не было встретить совсем неговорящего. Цены на бензин - более 50 за литр 92-го, при этом брэндовых заправок встречено не было, только какие-то непонятно какие. В России я бы на таких не стал заправляться. В Армении выбора нет. Для сравнения, в Грузии крупные сетевые заправки везде - и везде можно платить картой. В Армении карты почему-то ну совсем не принимают почти нигде – ни разу не смог картой платить за бензин, за гостиницу, за еду вне Еревана и т.д. Исключений очень мало. Для туриста это очень неудобно. Дороги, как уже писал, не очень. Еще этот дебильный временный ввоз машин…

И надо сказать, что я непроизвольно сравнивал все и вся в Армении с тем, что в Грузии – что ж, вердикт таков, что по всем абсолютно статьям Грузия обходит Армению с моей скромной туристической точки зрения. В Грузии туристу удобнее во всем – а в Армении менее удобно. Это не значит, что мне не понравилась страна, это значит ровно то, что Грузия мне нравится больше. Не могу себе представить, что взял и поехал в Армению на машине специально именно ради Армении одной – а в Грузию ездил, и еще наверняка поеду. Таким образом, поездку в Армению рассматриваю исключительно как хорошее и интересное приложение к поездке в Грузию – и не более того. У кого-то может быть другое мнение.
Итак, подъехал к армяно-грузинскому КПП «Бавра-Ниноцминда». КПП этот не центровой, очередей тут нет. Первым делом пошел закрыть треклятый «временный ввоз автомобиля». Времени это, слава богам, не заняло почти никакого, и платить за это не пришлось (ура). И вот я покинул Армению – уже не знаю, прощай ей сказать или до свиданья. Далее – Грузия.

Отправлено спустя 26 минут 48 секунд:
ЧАСТЬ 3. ГРУЗИЯ
До грузинского КПП дурная дорога с ямами и здесь ведется какое-то строительство (видимо будет новый модный КПП, грузины это умеют). Столкнулся с тем, что грузины дотошнее проверяют машину здесь, чем на русско-грузинском КПП «Верхний Ларс». Активно спрашивают, везу ли алкоголь и сигареты. Сказал, что нет (ну приврал про алкоголь, конечно). Заглянули в салон и в багажник. И еще попросили снять Георгиевскую ленточку в салоне. Меня это покоробило – я спросил, помнят ли они, что грузинские деды погибали на войне наравне с российскими дедами. Таможенник: «Извини, брат, не я решаю, надо снять». Ну хрен с вами, снял. На Верхнем Ларсе такого у меня не было и ни разу ни до, ни после этого никто в Грузии претензий по ленточке не предъявлял. Осадочек остался, конечно. Впрочем, я понимаю, откуда это все берется – это все отголоски южноосетинского и абхазского вопросов. Официальная грузинская позиция – это исконные грузинские территории, оккупированные в настоящее время определенными силами, которые это все сделали не без помощи России. То, что «не без помощи» - совершенно точно, что уже говорить. Такова российская геополитика на постсоветском пространстве.
Как бы то ни было, въехал в Грузию. Первые километры дороги от границы – очень хреновые до самой Ниноцминды. Ямы. Ничего страшного – т.к. дорога откровенно убитая и разгоняться по ней нереально. Лучше, чем якобы нормальная дорога, на которой внезапно на скорости напорешься на яму. Потому – спокойно ползем. Пейзажи в этой приграничной Грузии ничем не отличаются от армянских. Точно также на фонарных столбах в населенных пунктах видны огромные гнезда аистов. Этот регион – Самцхе-Джавахетия, главный город здесь – Ахалцихе (где я был в прошлогоднюю поездку). Постепенно дорога становится интереснее и идет через горы, качество дороги тоже улучшается. Здесь неподалеку – Вардзия, мегаинтересный пещерный город . где я был в 2016г. Вот и отворот на Вардзию, вот и крепость Хертвиси, которую тоже раньше видел. Глаз узнает эти места.

Изображение

Еду дальше и вот въезжаю в Ахалцихе. Здесь наконец-то заправляюсь на нормальной заправке и наконец-то плачу картой. Тут же, в Ахалцихе сел пообедать – баклажаны с орехами, огромный хлеб–шоти с пылу с жару, нереальная миска харчо. Ах, какой это был харчо! Как я рад, что наконец-то дорвался до грузинской еды. Теперь, когда и я, и машина подзаправились, можно ехать дальше. Сегодня мне нужно доехать до Батуми, где меня который день на море поджидает семья. Проехать от Ахалцихе до Батуми можно двумя путями – длинный 320-километровой крюк через Боржоми, Хашури и мимо Кутаиси, либо 160 км напрямки через селение Хуло. Выбор, казалось бы, очевиден, не правда ли? Однако длинная дорога – это асфальт, а короткая дорога – это не асфальтированная дорога через горный перевал Годердзи со всеми вытекающими. Поэтому когда речь идет о том, что бы просто доехать – всегда советуют длинную дорогу. Но вот если хочется посмотреть красивые виды и машина позволяет ехать по сложной дороге – вот тогда можно ехать и через перевал. Тем более, что места на этой трансаджарской дороге ну очень красивые и я тут не был. Итого – еду коротким путем. Первые 35 км от Ахалцихе (до монастыря Зарзма) – отличный асфальт, а дальше асфальт кончается и пошла горная каменистая дорога с ухабами. Быстро здесь ехать не очень возможно, медленно – вполне. Ничего совсем страшного тут нет – рвов, бродов, диагональных вывешиваний – просто неровная ухабистая каменистая грунтовка. В межсезонье тут, понятное дело, будет непросто, но я ехал в июле, поэтому все нормально. Вокруг могучий лес и море растительности. Действительно, путь через перевал Годердзи крайне живописен. Дорога постоянно идет как бы рядом с краем огромной горловины очень немалой глубины – но глубину эту трудно определить, т.к. вся эта глубина скорее лишь подразумевается, так мощно она заросла лесом. Очень красиво. Машин здесь очень мало ездит – но вот мне на встречу попалась тачка со свердловскими номерами. Было приятно. Кое-где на дорогу стекают струи ручьев, а кое-где есть водопады побольше.

Изображение

Так постепенно доехал до Хуло, тут - канатные дороги. Но после Татева канатки меня не впечатляют. Едем дальше, дорога пошла на спуск. Но еще долго остается ухабистой. С какого-то момента начался нормальный асфальт. Дорога остается изогнуто-серпантинной, быстро все равно не поедешь. Дальше проезжал мост близ селенья Дандало – старинный каменный арочный мост, таких «мостов царицы Тамары» в Аджарии много. Туристы чаще попадают к мосту Махунцети, который поближе к Батуми, Дандало же поудаленнее будет, но и побольше и повнушительнее.

Изображение

Так потихоньку я добираюсь до Батуми – ура, здесь меня ждет семья. Тут мы воссоединяемся, чтобы далее уже не расставаться. Предстояло несколько дней побыть на море, обильно кушать и пить вино. Ура.
Следующие три дня – купались в разных местах, гуляли по Батумскому ботаническому саду (очень рекомендую) и вели ленивый образ жизни. Что еще делать на побережье? Таким образом я побыл и на море, что замечательно, но не самое главное для меня. В гостинице были в той же самой, что и в 2016 – нас тут помнят и оценили нашу лояльность. Есть что-то приятное вернуться туда, где уже был и все помнишь. Но, конечно, еще лучше ехать дальше и видеть больше нового.

Изображение

Изображение

Изображение
Последний раз редактировалось DrummingMike 12 авг 2017, 22:47, всего редактировалось 1 раз.
Die with your boots on

С е р г е й 72
Автолюбитель
Автолюбитель
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 07 июн 2015, 00:41
Стаж: 2007
Авто: Отечественный
Рейтинг: 58
Репутация: 0
Поблагодарили: 1 раз

Армения и Грузия 2017 - мегавояж детектед!

Сообщение С е р г е й 72 » 12 авг 2017, 22:09

:up: :up: :up: , отличное путешествие, отлично описано!!!

DrummingMike
Автолюбитель со стажем
Автолюбитель со стажем
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 07 апр 2011, 00:00
Авто: Chevrolet Captiva
Рейтинг: 5 372
Репутация: +15
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 32 раза

Армения и Грузия 2017 - мегавояж детектед!

Сообщение DrummingMike » 12 авг 2017, 22:26

Ну а дальше мне предстояло спасти семью от ленивого пляжного существования и открыть им (и самому себе) ряд доселе незнакомых нам уголков Грузии. В последний день в Батуми с утра искупались и двинули дальше в сторону Кутаиси, в Имеретию. Кутаиси – второй по значимости город Грузии после Тбилиси (именно даже заседает Парламент Грузии в футуристическом здании неземной архитектуры), а вот туристическая значимость у него не ахти какая. Гораздо интереснее то, что его окружает. А окружают его интересные природные достопримечательности – пещеры, водопады, каньоны. В этот же день по дороге решаем посетить как раз таки каньон – Мартвильский каньон. Находится это красивое место неподалеку от городка Мартвили (это еще не Имеретия, а Мегрелия). Каньон этот прогрызен в известняках бурной горной речкой Абаша (очень похожее место есть в Адыгее под названием Хаджохская теснина). По этой реке здесь катают на лодках. Место ну очень красивое и еще здесь прохладно. Катают, правда, совсем недолго – возможно это нам так выпало в этот день, может быть, речка в это время мелеет или еще что, но дальше определенного места не пускают. Зато виды тут - и с воды, и с берега – крайне замечательные.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Ну а вот и мои поросята в этом пейзаже:

Изображение

После Мартвили едем в Кутаиси размещаться в гостинице. Дело клонится к вечеру, едем покушать, выбрав ресторан «Палаты», занимающий 1-е место в рейтинге кутаисского общепита по версии Trip Advisor. Хорошая еда (кухня скорее европейская, чем грузинская – но для разнообразия не повредит), бутылка замечательного вина «Твиши», живая музыка (авангардный инструментал на фоно и скрипке), кругом сплошь иностранцы.
На следующий день едем по следующему плану – водопад Кинчха, каньон Окаце, пещера Прометея.

Кинчха – красивый, но не самый полноводный водопад в красивом месте до которого ехать по крутому серпантину.

Изображение

Изображение

Изображение

С каньоном Окаце , к сожалению, не вышло – а жаль. У них там были какие-то технические проблемы и никого не пускали. А вообще Окаце – это трёхкилометровый каньон глубиной около 50 метров, а местами – до 200 м. До середины каньона сейчас проложена подвесная металлическая дорога. То есть идешь прямо над этой бездной около 800 метров, а в конце пути – консольно закрепленная смотровая площадка, отходящая от стены в сторону метров на 20. Мы смогли увидеть только макет каньона в информационном центре:

Изображение

Ну а вот как вообще-то выглядит сам каньон – увы, фото из интернета:

Изображение

Дальше двинулись к пещере Прометея. Вообще–то она с советских времен называлась пещера Кумистави, а также и пещерой Цхалтубо, а пещерой Прометея она стала с легкой руки (языка) Мишико Саакашвили, который повелел ее так назвать для пущей туристической привлекательности. Пещера весьма протяженная, для посетителей открыта лишь небольшая часть, несколько залов. Можно сравнивать и сопоставлять с нашей Кунгурской пещерой в Пермском крае. Здесь точно также очень много подсветки, которая придает царству сталактитов и сталагмитов некую инфернальность. На заднем плане еле слышно пиликает оптимистическая классическая музыка – как по мне, так пещера нуждается в более мрачном звуковом сопровождении (типа готических хоралов). Здесь прохладно, и без кофточки находиться не слишком комфортно. Вот, что выгодно отличает пещеру Прометея от Кунгурской – так это то, что покинуть ее ты можешь не только на ногах, но и (за дополнительную плату) выплыть на лодке по подземной реке. Это гораздо интереснее – выдают каски (местами очень низкие своды) и плывем, путь освещает фонарь на носу лодки. В голову при этом лезут греческие мифы о царстве Аида и Хароне, перевозчике душ через реку Стикс )) Через несколько минут выезжаем из пещеры на свет, к палящему имеретинскому солнцу. Бывает и так, что подводная река слишком полноводна и тогда на лодках не вывозят, слишком высокий уровень воды. Нам с этим повезло. Место однозначно стоит посетить – особенно тем, кто в пещерах до того не бывал.

Изображение

Изображение

Дальше вернулись в Кутаиси и ужинать – на сей раз в ресторан №2 в Кутаиси по версии “Trip Advisor” под названием «Калакури». Тут была пафосная свадьба, но нас все же нашли куда посадить в отдельном кабинете. Очень просто покушали традиционными грузинским вещами и тут все было реально мегавкусное – пожалуй, что лучше, чем во всех прочих встреченных местах до и после этого этого.
На следующее утро покидали Кутаиси и для начала решили мотнуться на рынок за специями. Специи – это то, что реально стоит везти из Грузии, помимо, например, вина. Самое, что всем рекомендую, естественно, это сванская соль. Если кто не в курсе, это такая смесь соли с целым рядом приправ, придуманная горцами в Сванетии. То есть одновременно еду и посолить, и придать сумасшедший грузинский аромат. Любой простецкий салатик начинает резко играть новыми красками – рекомендую самым категоричным образом. Еще взяли отдельно хмели-сунели (что нам знакомо) и малоизвестный у нас уцхо-сунели (т.е. пажитник голубой). Эти вещи тоже входят компонентно в состав сванской соли, но употребляются и отдельно. Как ни завернули эти чудеса в несколько пакетов, машина у нас благоухала до самой России.
Перед выездом из города встал сфотографировать с разных сторон очень недурственный фонтан на площади, который заприметил еще за день до этого. Припарковался. Пока ходил, щелкал (в смысле камерой), возле машины материализовался полицейский автомобиль. Стали предъявлять нарушение правил парковки. Висит знак парковки (буква “P”) и ниже табличка со шрифтом по-грузински. Якобы парковаться надо после этотг знака, а до – нельзя. Я не стал включать ютюбного автоюриста, хотя, честно говоря, думал что генацвале меня простят. Но они, видимо, не в духе были и твердо стояли на том, что выпишут штраф в 10 лари (т.е. в районе 260 рэ). И выписали, ироды – штраф этот нужно оплатить в течение 30 дней. Не оплатишь – со следующим въездом в страну могут быть проблемы на КПП (касается именно штрафов, выписанных живыми полицейскими – штрафы с камер на российские машины не приходят, тут этим не морочатся). Я воспринял все происходящее как еще одно из приключений этой поездки. Кстати, упаси Вас Бог пытаться сунуть этот (или любой другой) штраф наликом полицейскому – тут такое с некоторых пор очень не принято, и можете натурально загреметь в кутузку за это. Кроме шуток. Ну, а вот тот самый фонтан, за фото которого я поплатился:

Изображение

Не без труда покинули столицу Имеретии, кружили по воле гугл-карт. Путь держали в соседний регион, Рача-Лечхуми. Ну а для начала, в десяти км от Кутаиси проездом заскочили в Гелатский монастырь. Это самый значимый монастырь в средневековой Грузии, который был основан самым значимымым грузинским царем Давидом Строителем. Здесь он и похоронен, прямо под полом собора. В соборе великолепные фрески. А как мистически сюда падают лучи света…

Изображение

Из мест духовных мы, безбожники и гедонисты, направляемся в сторону Рача-Лечхуми. Это совершенно нетуристический регион в плане приезжего массового туризма. Это примерно 80 км красивой, серпантинистой дороги. Среднестатистический турист может даже не знать и не слышать такого названия, как Рача-Лечхуми. Мы же доподлинно знаем, зачем нам сюда надо. Просто мы любим хорошее вино - и здесь оно имеется! Именно здесь, из-за климатических условий региона ,растут сорта винограда, которых больше нет в Грузии, а следовательно здесь родина определенных эндемичных сортов вина. Короче говоря, здесь родина Хванчкары. Хванчкара – это небольшое селенье здесь, в Раче. Не смотря на то, что это вино тут не единственное, именно Хванчкара является символом региона в винном смысле слова. В административном центре Рача-Лечхуми, городе Амбролаури, на автомобильном кольце, которое невозможно миновать, даже установлена огромная бутылка Хванчкары, памятник главному достоянию.

Изображение

За этим же вином устойчиво следует репутация любимого вина Сталина. А нам нужно в селение Бугеули, где располагается винный завод «Александреули». Здесь совершенно не так по-туристически пафосно, как на некоторых винзаводах Кахетии, но и мы сюда не за пафосом. Прямо возле чанов с вином в цехе дегустирируем Хванчкару и белую Тетру и далее закупаемся. Что здесь есть в ассортименте? Во-первых, вина есть в обычной и в более праздничной, подарочной упаковке. Подарочная упаковка красивее и дороже, т.е. платите еще и за красивую бутылку. Берем Хванчкару в первую голову. Красная природнополусладкая Хванчакара (в обычной бутылке) стоит 25 лари (это 650-675 рублей). Попробуйте поискать Хванчкару в Тюмени – дешевле 1700 за бутылку вряд ли найдете, а кое-где и 2000-2100. В Тюмени, к тому же, не всегда можно быть уверенным, ЧТО ИМЕННО вы покупаете под красивой этикеткой. Белое природнополусладкое вино Тетра стоит 15 лари за такую же бутылку. Вообще, очень запал на вот эти легкие природнополусладкие вина в Грузии – Тетра, Киси, Твиши. Из вин сухих тут есть Баракони, Александреули. Ну а еще есть тут одно особенное, самое эксклюзивное вино Грузии - вино, которое не очень известно широкой публике, так как такого особенного винограда за сезон собирают очень немного. Это вино Усахелаури, оно тоже относится к красным полусладким. В простой бутылке оно недоступно, только в подарочной - и в таком виде оно стоит 70 лари. Где-нибудь в винном магазинчике Тбилиси оно если ни найдется - вам его с готовностью продадут и за 150 лари, почему нет. Вино немассовое и редкое. Нам подходит. Вот как оно выглядит в красивой бутылке:

Изображение

Ту же Хванчкару делают и в других регионах (той же Кахетии), но надо понимать, что сорта винограда (Муджуретули и Александроули) из которой ее делают, растут только здесь, в Рача-Лечхуми. Поэтому, если кахетинский завод предлагает свою Хванчкару – это означает, что они или арендуют для себя производственные мощности в Раче (что реже), или же просто закупают в Раче либо данные сорта винограда (либо уже виноматериал )и везут к себе. С этой точки зрения – мы покупали Хванчкару ( и все прочие) в самом правильном месте. Опять жалею, что взял здесь недостаточно много, оно быстро кончается. Ну, не в последний раз, думается…
Покинув Рачу, мы движемся в сторону Тбилиси и Мцхеты (в которой вознамерились переночевать). Но сначала нам нужно было заехать в еще одно очень мощное место, которое также находится несколько в стороне от традиционных туристических троп. Направляемся мы к Столпу Кацхи. Столп Кацхи – это здоровый такой отдельно стоящий известняковый монолит высотой метров в 40, который возвышается над окружающим пейзажем. Он в дохристианское время почитался местными как символ бога плодородия. Ну а дальше на нем появилась церковь. Как построить церковь на вершине отвесного столба и как туда просто хотя бы подняться - большой вопрос. Но, видимо, главное захотеть. Церковь там есть и сейчас, уже построенная в относительно современное время на старых руинах. В 40-х годов наверх ведет железная лестница с тоннельным ограждением. Она сейчас заперта на замок, подняться туда без какого-то согласования нельзя. Для подъема грузов наверх есть простецкая лебедка. Красивое и интересное место, нетипичное для Грузии. Зато навевает ассоциации с широко известными Метеорами в Греции – там тоже есть такие церкви и монастыри, построенные на отвесных скалах.

Изображение

Изображение

От столпа Кацхи едем в Мцхету, для этого нам нужно выйти на автобан – а до него еще надо доехать километров 80. Доезжали через город Чиатура, который был в советское время известен разработкой марганцевых руд, а после распада СССР захирел. Чиатура известна своими канатными дорогами, которые тут использовались и используются как городской транспорт, а не как туристический аттракцион. Канаток тут прямо-таки много. Ездить –то на них ездят, но надо учитывать, что вся канатная инфраструктура тут тоже из времен СССР, и у грузин вообще на технику безопасности в широком смысле слова не очень принято обращать внимание. В общем , вы поняли, что на здешних канатках мы кататься не стали. Вместо этого едем дальше, наконец-то выходим на долгожданный автобан – о слава богам! Как приятно вжарить по-взрослому на такой дороге. Автобан в перспективе обещают дотянуть от Тбилиси аж до Батуми – и если это-таки произойдет, это будет мегакруто. На таких скоростях до Мцхеты (еще около 100 км) мы доезжаем реально быстро, а меж тем общий дневной пробег составил 368 км, немало. В Мцхете, древней столице Грузии, мы были в прошлом году, видели все, что тут полагается видеть (а это шедевральный храм Светицховели, монастырь Джвари и место слияния рек Арагви и Куры, которое является одним из самых желанных мест для фотографирования). Итого от Мцхеты сейчас нам нужна только гостиница. Кушаем в еще работающем кафе на площади и на боковую. Завтрашний день я ждал больше всего в этой поездке – ну, а что он по факту принес, будет поведано далее.

Отправлено спустя 28 минут 57 секунд:
На утро после завтрака покидаем Мцхету – здесь еще только начинают раскладывать товар многочисленные лавочники, ждущие подвоза эшелонов с туристами ( а туристов сюда везут целый день без остановки большими автобусами). Ну а мы едем к наибольшему фетишу всей этой поездки, мы едем в Шатили. Шатили – это одна из наимощнейших достопримечательностей Грузии и одна из наиболее труднодоступных. В этом смысле Шатили можно сравнить с Ушгули в Сванетии – с поправкой на то, что в Ушгули гораздо легче добраться и попасть (и там я был в прошлом году). Так что же это за такое место? Шатили – это средневековое неприступное село, которое представляет собой единый комплекс соединенных между собой жилых строений и оборонительных башен. Жили здесь изолированно от остальной Грузии горцы-хевсуры, а вообще это часть Грузии зовется, соответственно, Хевсуретией. Изолированной эта местность была благодаря отсутствию дороги (только в советское время она появилась на смену конным тропам), да и сейчас-то дорога сюда, мягко говоря, совсем не для слабонервных (о чем позднее). Географически – это северный край Грузии, до границы с Россией (точнее с Итум-Калинским районом Чечни) от Шатили от силы пара километров. Именно с чеченцами хевсуры и воевали небезуспешно на протяжении своей истории – так, в 1843 году, когда вайнахи под предводительством имама Шамиля напали на Шатили, под стенам Шатили при осаде осталось лежать 100 чеченцев, в то время, как оборона Шатили потеряла только двоих. Впрочем, за тридцать лет до этого русская армия под предводительством генерала Симановича, в рамках подчинения непокорных уголков Грузии брала Шатили штурмом и даже сжигала – вот только камень не горит )) Так что Шатили стоит и по сей день. Вот какое место место мы (то есть я) выбрали себе для посещения на конец грузинского вояжа. Несколькими километрами дальше Шатили есть еще более старая крепость Муцо, куда тоже планировал наведаться.

Итак, мы выехали из Мцхеты утречком после завтрака. Едем в сторону Военно-Грузинской дороги и Российской границы, однако у Жинвальского водохранилища сворачиваем вправо, огибая водохранилище.

Изображение

Сразу начинается хреновая дорога, в остатках асфальта которой дыр и ям больше, чем самой дороги. Не хочу бить подвеску, едем тихо. До Шатили 94 км, которые идут сначала через местность Пшави, а уже после нее начнется Хевсуретия. Постепенно дорожка становится получше, позволяет ехать километров 60-70. Здесь конкретный медвежий угол, цивилизация кончается. Это прямо-таки чувствуется во всем.

Изображение

Дорога петляет. По многочисленным мостикам мы несколько раз перебираемся то на левый , то на правый берег речки Арагви. Места лесистые. Постепенно доезжаем до Хевсуретии – формально этот момент возвещается каменным орлом, установленным здесь.

Изображение
Изображение

Практически сразу места становятся мрачнее – пошли скалы, со скал текут ручейки. Местами здесь не разъехаться, узко. По краю дороги – пропасть, в которую можно заглянуть. Из горных пород преобладает сланец. Его осколки-пластины острые как бритва – можно разрезать колесо, поэтому съезжать с дороги чуть в сторону очень опасно, сланец кругом.

Изображение

Изображение

Изображение

Далее нам предстоит одолеть непростой перевал под названием Медвежий Крест (Датвис джвари), открытый для движения лишь с мая по сентябрь. То, что впереди перевал, понимаем по тому, что выезжаем из лесистой зоны и дорога начала забирать вверх. Поднимаемся. Дорога ухабистая, некомфортная. С каждым витком поднимаемся все выше над окружающим пейзажем. Вокруг зеленые горы, вдалеке на некоторых их них тут и там замечаем белые пятна – это не растаявший снег

Изображение

Ползем вверх долго, уже хочется увидеть, чтобы дорожка пошла вниз, а не вверх. Вот наконец-то доползаем до верхней точки перевала – высота здесь 2700 м. Позади осталась Внешняя Хевсуретия, дальше пойдет спуск в Хевсуретию Внутреннюю. До Шатили отсюда километров 30. Выйдя из машины, первый раз за много дней надеваю кофту и капюшон.

Изображение

Здесь очень свежо и сильный ветер. На горке здесь установлен крест и колокол. Путники раньше звонили в этот колокол, отмечая успешное достижение вершины перевала, причем звонить разрешалось только мужчинам. Долезть до креста и колокола можно, конечно, но тропы я не приметил – а карабкаться напрямки на горку с таким ветром я не рискнул. Ну и хрен с ним, я же не настоящий сварщик горец. Есть еще тут традиция - за достижение перевала на его вершине пьют чачу – за Бога, за ушедших и за удачную дорогу. Чачи у нас не было, да и пить за рулем стремно – однако было вино, его символически пригубили (грех невелик по местным нормам). Тут же замечаю, что наполовину спущено левое заднее колесо. Блин, неужели сланец сделал свое дело. Но все-таки пореза не замечаю, надеюсь, что просто прокол и накачиваю компрессором (тем дело и ограничилось в итоге, подкачивал далее раз в 3 дня, а уже в Тюмени извлекли из колеса гвоздь).

Далее предстоит уже спускаться с перевала. Я думал, что это пойдет быстрее, но зря. Дорога продолжает быть сложной. В какой-то момент сбоку видим башню заброшенного селения Лебаисцкари, очень похожую на те, что есть в Ингушетии и Чечне.

Изображение

Едем дальше, до Шатили остается буквально 6-7 километров. Дорога становится очень плохой, сильно хуже, чем все до этого. Местами ползем через каменные россыпи и все чаще скребем по защите картера. В какой-то момент под низом что-то начинает сильно скрежетать при трогании в подъем. Настроение мое все хуже. Ползем дальше, осталось совсем немного. И тут… У меня нет слов, чтобы описать свое отчаяние. Дело в том, что мы уперлись в место, где дорога кончилась. В прямом смысле. На небольшом пятачке копались экскаваторы и другая техника. Я сразу понял, что дальше не проехать. Дорожные рабочие смогли кое-как на ломаном русском объяснить, что дорогу (ну если ее тут так можно назвать) уже несколько дней как снесло оползнем, после того как тут несколько дней лили дожди. Мы четыре с половиной часа тряслись по очень непростой дороге, чтобы вот так все закончилось. Прикидываю варианты и понимаю, что вариантов нет. В Шатили можно пройти пешком (теоретически) по остаткам разрушенной дороги, осталось 5 км – но с нами дети и они по такой дороге не ходоки. Накрапывает дождь. Если остаться ночевать в Шатили, то машину со всем имуществом придется оставить тут, на узком пятачке с дорожной техникой, чего бы не хотелось. Если не остаться ночевать – то после 5 км пешком до Шатили, осмотра и 5 км пешком обратно к машине пройдет столько времени, что обратно через перевал мы будем ехать уже в темноте. И вот этого категорически не хочется. В результате остается только одно – ехать назад прямо сейчас, чтобы засветло проехать Медвежий крест. Матерясь вслух и про себя разворачиваюсь и пру назад по самому тяжелому участку. Опять скребем защитой местами. Под днищем продолжает раздаваться скрежет при трогании с места. Настроение на нуле. Такого я себе не мог представить в самом страшном сне. Навстречу два джипа с иностранными туристами (европейцы), разворачиваю их – они тоже были не в курсе, что дороги на Шатили нет. Поднимаемся на перевал, виды уже не радуют. Делать нечего – едем. На удивление, дорога назад субьективно далась легче, хоть и отняла опять 4 часа.

Изображение

Уже миновав перевал, встречаю джип с московскими номерами – заворачиваю и их назад. Эх, если бы и меня кто-то вот так же вовремя остановил…. Шатили подтвердило свою неприступность. Это значит, что когда-нибудь обязательно надо вернуться. Уже, позже, в интернете нашел информацию, что из отрезанного от мира Шатили вертолетом эвакуировали группу грузинских школьников, приехавшую на экскурсию, и также каких-то американских туристов. Представляю, что было бы, если мы каким-то образом умудрились бы попасть в Шатили до оползня и оказались там отрезаны… Кстати, по сей момент не могу в Интернете (включая англоязычный) увидеть информацию по открытию этой дороги – только инфо по закрытию.

Как бы то ни было, вечером добираемся к Жинвальскому водохранилищу и выходим на Военно-Грузинскую дорогу. Первый раз за день удается поесть по-человечески. Пока ужинаем, смеркается. Решаем ехать в крайний населенный пункт перед Российской границей – Степанцминду, чтобы там переночевать и на следующий день переходить границу. Ехать через около 90 км. Проезд по Военно-Грузинской дороге в темноте – не самый приятный аттракцион. Измотанные, добираемся до Степанцминды. Опять муки с поиском гостиницы по гугл-картам. Еле нашли. Улицы в Степанцминде чуть в стороне от центральной все перерыты, меняют водопровод, огромные неогороженные ямы с бетонными канализационными колодцами. Все это в темноте без уличного освещения. Можно запросто машину уронить – что по концепции прекрасно вписалось бы в этот хреновый день. Наконец-то находим наш гостевой дом и спать. Это день, который обещал стать самым увлекательным за всю поездку, стал самым тяжелым и несчастным.

На следующее утро завтракаем и видим, что в одну из развороченных ям с бетонными колодцами попал маленький Пежо с краснодарскими номерами и повис на бетонном колодце. Пытаются выбраться. От помощи они впрочем, отказались – надеюсь, что у них в итоге все получилось. План в Степанцминде у нас очень простой – здесь нужно попасть к церкви Гергетской Троицы. Это очень мощная достопримечательность благодаря своему расположению на горе. С горы этой открываются мега-виды – не только на окружающеие пейзажи и саму Степанцминду, но и на еще одну, мегамощную природную достопримечательность Грузии, практически визитную карточку страны. Думаем, чего бы это могло такое быть? Конечно же это я про гору Казбек. Это вторая по высоте вершина Грузии (первой является Шхара в Сванетии), гора-пятитысячник. Видно ее и из Степанцминды, но от Гергетской церкви видно еще лучше. Ну как видно – видно ее тогда и только тогда, когда над Казбеком нет облачности!!! А облачность и Казбек друг от друга почти неотделимы -) Соответственно, в подавляющем большинстве случаев Казбек не увидеть – если только не произойдет счастливый случай и гора не откроется на какое-то время. Такое бывает и многим везет, но тут прогнозировать никак не возможно. Поэтому, чтобы увидеть Казбек во всей красе, нужно забраться к Гергетской церкви часов так в 5 -6 утра - это время дает очень хорошие шансы на успех, облака еще не набегают. Однако после вчерашнего утомительного дня такой ранний подъем был не для нас с детьми (хотя ежели я был бы один, как в Армении, то, может и подорвался бы). Поэтому выдвинулись мы поздновато. Теперь, что касается того, как попасть к Гергетской церкви. Она находится на горе, как уже указал – а к горе ведет дико хреновая дорога, да и та доступна только с весны по осень. Поскольку дорога дико хреновая, то заехать туда на своей машине для многих туристов задача просто невыполнимая, а многим другим просто жаль машину (хотя отдельные смелые и скупые люди подымаются). Соответственно, такая ситуация является прекрасной нишей для бизнеса, который кормит всю Степанцминду. В поселке у мужского населения имеется около трех сотен миниавтобусов Митсубиси Делика. У Делики хороший клиренс, полный привод – и машина идеально подошла для грузинских гор. Соответственно, главный источник дохода для степанцминдских мужиков – это катание многочисленных туристов до Гергетской церкви и обратно. До церкви можно, конечно, сходить и пешком – такой бесплатный трекинг-маршрут займет больше часа в одну сторону. Это больше для любителей походить ногами, а еще для нищебродов )). Нам, естественно, в облом таким заниматься, поэтому мы едем к центральной площади Степанцминды, где находится «биржа извозчиков», чтобы одного из них взять в плен. Не успели припарковаться, как к нам уже подошел грузин в белой рубашке и предложил свои услуги за 50 лари. Я сбил цену до 40 (до реальной местной цены) и мы поехали. У нашего возницы, правда, не Делика, а праворульный полноприводный Рав 4 первого поколения (на Делику, видимо еще не накопил). Сели, поехали. Ну что сказать, дорога просто ужас – без преувеличения. Вчерашняя дорога до Шатили – детский лепет по сравнению с этим. Огромные каменистые ухабы и рвы, просто жестяная жесть. Здесь я бы ни за что не поехал на своей Каптиве, оно того не стоит. Мы едем вперед. Периодически долбимся подвеской и скребем днищем. «Часто ремонтируетесь?», спрашиваю возницу. «Ну..бывает, конечно», скромно отвечает он и рассказывает, как возили таким маршрутом японца, который пришел в ужас от такого, по каким дорогам гоняют в хвост и гриву тут на японских машинах. Одновременно с нами подымаются целые караваны Делик. То тут, то там по пути вижу оставленные машины - теми, кто решили сначала поехать на своей, но потом решили, что это слишком. Подымаются и велосипедисты. Путь до вершины горы занял минут так 20 жесточайшей тряски. Вот выезжаем наверх. Здесь просто прекрасно – зеленые горы вокруг. Гергетская церковь такая маленькая на их фоне. От церкви видно всю Степанцминду где-то там, внизу. Ну а Казбека, естественно, не видно – причем, облака только в той стороне, где Казбек, в других сторонах чистое небо. Вокруг огромное количество народа – дело не только в туристах, оказывается, в этот день был праздник – день Гергетской Троицы. Сюда пожаловало множество верующих , даже из Тбилиси. Место тут, конечно, такое, которое надо включать в повестку пребывания в Грузии в обязательнейшем порядке.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Едем назад с нашим возницей по тем же ухабам – уже почти спустились до Степанцминды, как под днищем раздается звонкий звук, как будто что-то лопнуло и каждое дальнейшее движение отдавалось лязгом. «Эх, слабые у него пружины!», наш возница погрустнел. Видимо, сегодня он уже больше никого не свозит на вершину.
В Степанцминде поели (на удивление , невкусно) и поехали на границу. До нее всего несколько километров. На Грузинском КПП я оплатил свой кутаисский штраф, потратили последние наличные лари в «дьюти-фри» (тут вино, чача и прочее) и за пару минут прошли грузинскую сторону без всяких проблем. Дальше нейтральная полоса и встаем в небольшую очередь перед Российским КПП. У наших без очереди нельзя никак, а у погранцов и таможенников обед, запускают на осмотр очень помаленьку машины. Ждем около получаса, потом пошло повеселее. Наконец попадаем да досмотр, глядят в багажник, опускают задние сиденья, заглядывают в стоящую на виду коробку с Хванчкарой. Спрашивают, есть ли еще- отвечаю, что нет, это все что есть (про двойное дно моего багажника им знать необязательно). Их мой ответ устраивает и они пропускают. Это такая игра – таможенники все прекрасно понимают, что невозможно из Грузии ехать без лишнего вина, но потрошить каждую машину долго и, видимо, просто нет у них такой команды. Нет команды досматривать с пристрастием машины – они и не досматривают. В итоге всем хорошо. Но если что-то вызовет подозрения, машину могут отогнать на сканер и там найдут, все что есть – и чего нет, то тоже найдут. Поэтому 100% гарантий провоза неограниченных количество вина никто дать не сможет. Как карта ляжет.
Ура – квест пройден. Итого выезд из Грузии в Россию на все про все (с таможнями, дьюти фри и всем –всем-всем) занял 1,5 часа. Это прекрасный показатель – и насколько он отличается от жести 2016 года, там все было чуток по-другому. В 2017 году прохождением границы туда и обратно категорически доволен. Приятно.

ЧАСТЬ 4 (заключительная). ДОМОЙ.
И вот мы на Родине! Едем во Владикавказ, где у нас забронирована гостиница. До отъезда домой нам еще есть, что посмотреть в окрестностях. Кстати, Владикавказ – замечательный и очень приятный город – уютный, тихий и очень интересный. Трамвайчик тут ходит. Через город протекает река Терек.

Изображение

Бросается в глаза, насколько осетины любят всякие памятники – подобного творчества хоть отбавляй

Изображение
Изображение

В памятниках развивают активно героическую тему, ну а если герой – то на коне.

Изображение

Во Владикавказе есть суннитская мечеть – мечеть Мухтарова.
Изображение
Очень красивая, ажурная – жаль только, что рядом с ней вкорячили высотку, которая портит вид. Вечером поехали покушать в центровое место общепита – пивной ресторан «Бавария», отличное место с отличной кухней. Ну, и куда же без знаменитых осетинских пирогов?

Наутро первое дело было – наведаться в автосервис, узнать причину скрежета при троганьи с места. Он периодически мне не давал покоя. На удивление сервисмены ничего не обнаружили совсем– скорее всего это был застрявший где-то камень, но толи он выпал непосредственно перед заездом в сервис, толи еще чего – однако скрежет перестал, как и не было его, и по сей день больше не возвращался. Я очень рад. Зато нашли, что одно из креплений защиты картера у меня оторвано (привет Хевсуретии). Это дело я устранил уже по приезду в Тюмень.
Ну а далее мы предприняли поездку в еще одно место, которое я очень хотел посмотреть в обязательном порядке. Совсем рядом здесь располагается Ингушетия, а в Ингушетии есть Джейрахское ущелье, а в Джейрахском ущельи есть множество ингушских родовых башен – а всякие башни я смерть как обожаю. Едем в Джейрахское ущелье – для этого из Владикавказа едем обратно в сторону Грузинской границы и после населенного пункта Чми сворачиваем налево. Почти сразу начинается Ингушетия – это знаменует собой военизированный пункт досмотра с аркой, стилизованной под ингушские башни. Едем. Кругом зеленые горы и серпантины. Дорога в основном очень хорошая с асфальтом – где-то в середине пути есть и большой гравийный участок, но он тоже ровный и без ям. В ущелье очень много башенных комплексов - у ингушей даже была пословица, что человеку при жизни нужна башня, а после смерти – склеп. Есть тут и то, и другое. Башни были и жилые, и полубоевые, и боевые – появляться первые баши начали аж в 5 веке нашей эры, а наивысшего рассвета ингушское башнестроительство достигло после 14 века. Строить башню было делом чести для рода – для этого нанимали зодчих и шедро их кормили. Башню требовалось возвести в течение одного года. Боевые башни тут достигают метров 30 в высоту – длинные, узкие, сужающиеся к вершине. У таких башен несколько этажей. Вход осуществлялся по лестнице, которую можно было убрать наверх. У башен были бойницы, оснащенные навесными балкончиками- машикулями, с которых удобно было обстреливать врага под самыми стенами башни. В Джейрахском ущелье не все башни хорошо сохранились, но есть и те, где все в полном порядке. Можно выделить такие внушительные башенные комплексы, как, например, Эгикал, Таргим. Кстати, возле Таргима проходят ежегодные турниры “M-1 Challenge – битва в горах”. Прямо на горах установлены здесь огромные эмблемы данного турнира. Бои мне не интересны, но надо сказать, местность здесь для таких мероприятий мегакрутая. Ингушские горные пейзажи ничуть не уступают грузинским – очень-очень красиво.

Изображение

Собственно, автовизиты в Грузию хороши не только Грузией, а еще и возможностью увидеть вот такие вот уголки нашей большой страны, куда, быть может, отдельно и специально вы никогда бы и не попали. Очень рекомендую всем поступать именно так. После Таргима хотим проехать к самому красивому башенному комплексу Джейрахского ущелья – к знаменитым Вовнушкам. Попасть к ним несколько сложнее – здесь шлагбаум и отдельный военизированный пост. Данные водителя записывают в тетрадку, за проезд берут по 100 рублей с каждого человека в машине. Деньги вносятся в специальный терминал, терминал сдачи не выдает. У нас наличкой мелкими купюрами набралось только 250 рублей, а нужно 400 (нас четверо). Нам говорят – ладно, вноси 250 и езжай. Едем. Асфальта тут нет, но дорога вполне спроезжая. И вот они – Вовнушки! Я могу честно сказать, что это одно из самых красивых мест, виденных за всю эту поездку совокупно. Башни тут как будто прорастают из камня скал, на которых они выстроены, словно упрямые побеги.

Изображение

Изображение

Изображение

Рядом подъезжают ингушские семьи устраивать пикники с таким замечательным видом на Вовнушки – охлаждают дыни и арбузы в протекающей мимо небольшой речке, что-то варят в больших котлах, мангалов не видно. На пути обратно смотрим еще и древнейший христианский храм Тхаба-Эрды.

Изображение

Если кто хочет увидеть снимки и панорамы здешних мест, сделанные профессионалами с хорошей аппаратурой – погуглите сайт «Открытый Кавказ», большую работу люди проделали.

Дальше едем во Владикавказ – покушали (снова в «Баварии») и решили доехать до Пятигорска, чтобы уже оттуда стартовать назавтра в дорогу домой и сократить километраж первого дня пути. По пути в Пятигорск намеренно поехали в сторону осетинского селения Тамиск в Алагирском ущелье, чтобы увидеть еще одну мощную достопримечательность этих мест – «вылетающий из скалы» памятник богатырю Уастырджи. Уастырджи – это осетинская инкарнация Георгия Победоносца, которого здесь очень чтят. Он здесь является покровителем путников, воинов и вообще мужчин. В 1995 году осетинский скульптор Ходов сработал мега-памятник, который каким-то волшебным образом установили и закрепили на отвесной скале в 20 метрах над землей – да еще и так, что Уастырджи на могучем коне просто-таки выскакивает на скаку из камня. Это просто надо видеть, честное слово. Квинтэссенция всех осетинских памятников. Собственно, посмотрите:

Изображение

Вокруг памятника оборудовано целое святилище. Также, установлена табличка с вот таким текстом «Уастырджи, де мбал, фендараст!»
Изображение
Слово «Фендараст» ни в коем случае не является оценочным суждением в отношении заслуженного богатыря, а служит лишь пожеланием доброго пути -)

Далее доехали до Пятигорска. Пост между Осетией и Кабардино-Балкарией – зло. В Пятигорске заселились в забронированную отличную квартиру. Наутро двинули в дорогу. Первым днем от Пятигорска доехали через Элисту и Волгоград до Саратова (1004 км). Вторым днем от Саратова доехали до Уфы (Самару обходили верхом через Тольятти и Жигулевск) - 894 км. Третьим днем счастливо прибыли домой.

Так закончился этот нетривиальный вояж, в котором было все, что только может быть – и даже то, чего по идее быть ну никак не должно. Объем увиденного разрывает мозг, объем сделанных фото разрывает карту памяти. Общий пробег составил 9215 км – все эти километры были пройдены не зря. В сравнении с прошлогодней грузинской поездкой эта была сильно сложнее и насыщенней – повышаем градус. Я очень рад, что все получилось с минимальными отклонениями от изначального планирования (да и те не сильно зависели от нашей воли). Знаю также и то, что Шатили, куда мы так и не добрались, это есть некий знак того, что нужно будет вернуться (когда и как скоро – это совсем не важно).

Всем удачи на дорогах и небанальных путешествий! Шаблоны существуют только для того, чтобы их разрывать – на этой бравурной ноте дозвольте раскланяться.
Последний раз редактировалось DrummingMike 13 авг 2017, 17:53, всего редактировалось 1 раз.
Die with your boots on

serga-tyra
АвтоСпец
АвтоСпец
Сообщения: 541
Зарегистрирован: 18 июн 2008, 00:00
Откуда: Заречный
Стаж: c 1994г
Авто: Чёрный
Рейтинг: 2 459
Репутация: +2
Благодарил (а): 47 раз
Поблагодарили: 34 раза

Армения и Грузия 2017 - мегавояж детектед!

Сообщение serga-tyra » 13 авг 2017, 09:35

Очень подробный опус!Молодец!

KorzH
АвтоГуру
АвтоГуру
Сообщения: 8729
Зарегистрирован: 24 янв 2009, 00:00
Откуда: Тюмень
Стаж: 2004
Авто: альфа-понты
:
Лучший каровец - 2012 Лучший каровец -  2011
Награды: 3
Рейтинг: 19 102
Репутация: +31
Благодарил (а): 402 раза
Поблагодарили: 124 раза

Армения и Грузия 2017 - мегавояж детектед!

Сообщение KorzH » 13 авг 2017, 12:21

Как говорит мой армянский приятель:
- Армяне лучше чем грузины!
- Чем?!
- Чем грузины!
:lol2:
Стайлинг углеволокном и углеарамидными тканями
УГОЛЬ

DrummingMike
Автолюбитель со стажем
Автолюбитель со стажем
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 07 апр 2011, 00:00
Авто: Chevrolet Captiva
Рейтинг: 5 372
Репутация: +15
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 32 раза

Армения и Грузия 2017 - мегавояж детектед!

Сообщение DrummingMike » 13 авг 2017, 12:39

KorzH писал(а):Как говорит мой армянский приятель:
- Армяне лучше чем грузины!
- Чем?!
- Чем грузины!


Ваш грузинский приятель (ну, если б такой существовал) тот же самый анекдот рассказал б наоборот :razz:
Die with your boots on

KorzH
АвтоГуру
АвтоГуру
Сообщения: 8729
Зарегистрирован: 24 янв 2009, 00:00
Откуда: Тюмень
Стаж: 2004
Авто: альфа-понты
:
Лучший каровец - 2012 Лучший каровец -  2011
Награды: 3
Рейтинг: 19 102
Репутация: +31
Благодарил (а): 402 раза
Поблагодарили: 124 раза

Армения и Грузия 2017 - мегавояж детектед!

Сообщение KorzH » 13 авг 2017, 19:32

DrummingMike, ИМЕННО! :-D
Стайлинг углеволокном и углеарамидными тканями

УГОЛЬ

stratonavt
Пилот
Пилот
Сообщения: 4189
Зарегистрирован: 17 апр 2007, 00:00
Откуда: из Завода
Стаж: 1994
Авто: ВАЗ 2102
:
10 лет на сайте
Награды: 1
Рейтинг: 10 819
Репутация: +11
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 50 раз

Армения и Грузия 2017 - мегавояж детектед!

Сообщение stratonavt » 13 авг 2017, 20:25

Джорджия норм, но мне уже второй год она не светит.. далеко, жаль терять на дорогу время
Всем Привет из Неоплана

DrummingMike
Автолюбитель со стажем
Автолюбитель со стажем
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 07 апр 2011, 00:00
Авто: Chevrolet Captiva
Рейтинг: 5 372
Репутация: +15
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 32 раза

Армения и Грузия 2017 - мегавояж детектед!

Сообщение DrummingMike » 13 авг 2017, 21:01

stratonavt писал(а):далеко, жаль терять на дорогу время


В принципе, из Еката летают прямыми рейсами Уральские Авиалинии в Тбилиси и в Батуми
Die with your boots on

Григорьич
МегаГуру
МегаГуру
Сообщения: 11469
Зарегистрирован: 06 дек 2010, 00:00
Откуда: тюмень-центр
Стаж: 1976
Авто: очень нравится
:
Лучший каровец -  2011 Лучший из ТОП-10 за 10 лет
Награды: 2
Рейтинг: 65 675
Репутация: +151
Благодарил (а): 543 раза
Поблагодарили: 714 раз

Армения и Грузия 2017 - мегавояж детектед!

Сообщение Григорьич » 13 авг 2017, 21:08

Прекрасный,увлекательный рассказ о чудесном путешествии по великолепным местам!
Спасибо!
"..,заглянешь за забор,а там дрова лежат!"

stratonavt
Пилот
Пилот
Сообщения: 4189
Зарегистрирован: 17 апр 2007, 00:00
Откуда: из Завода
Стаж: 1994
Авто: ВАЗ 2102
:
10 лет на сайте
Награды: 1
Рейтинг: 10 819
Репутация: +11
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 50 раз

Армения и Грузия 2017 - мегавояж детектед!

Сообщение stratonavt » 13 авг 2017, 21:28

DrummingMike писал(а):
stratonavt писал(а):далеко, жаль терять на дорогу время


В принципе, из Еката летают прямыми рейсами Уральские Авиалинии в Тбилиси и в Батуми

Жаль терять деньги)) на 5ых очень много :cherep:
Всем Привет из Неоплана

СМак
Пилот
Пилот
Сообщения: 4531
Зарегистрирован: 27 янв 2006, 00:00
Откуда: Тюмень
Стаж: с 2005
Авто: Kia Opirus
:
10 лет на сайте
Награды: 1
Рейтинг: 14 453
Репутация: +20
Благодарил (а): 53 раза
Поблагодарили: 147 раз

Армения и Грузия 2017 - мегавояж детектед!

Сообщение СМак » 13 авг 2017, 22:20

Очень круто!
Мне такой вояж не по зубам, но завидую белой завистью! :up:
Человеку необходимо состояние влюбленности. В кого-нибудь или во что-нибудь. Всегда. Всю дорогу. Иначе неинтересно жить.

I'm no superman

Foxobor
Злая личность
Сообщения: 11540
Зарегистрирован: 19 июл 2008, 00:00
Откуда: местный
Авто: Out,ford
:
За заслуги на сайте 3 степени
Награды: 1
Рейтинг: 34 993
Репутация: +94
Благодарил (а): 216 раз
Поблагодарили: 281 раз

Армения и Грузия 2017 - мегавояж детектед!

Сообщение Foxobor » 13 авг 2017, 22:40

Два дня читал.С перекурами. :cherep: Мощно расписано. :up:

stratonavt
Пилот
Пилот
Сообщения: 4189
Зарегистрирован: 17 апр 2007, 00:00
Откуда: из Завода
Стаж: 1994
Авто: ВАЗ 2102
:
10 лет на сайте
Награды: 1
Рейтинг: 10 819
Репутация: +11
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 50 раз

Армения и Грузия 2017 - мегавояж детектед!

Сообщение stratonavt » 17 авг 2017, 13:49

А сколько денех ушло если не секрет?
Всем Привет из Неоплана

DrummingMike
Автолюбитель со стажем
Автолюбитель со стажем
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 07 апр 2011, 00:00
Авто: Chevrolet Captiva
Рейтинг: 5 372
Репутация: +15
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 32 раза

Армения и Грузия 2017 - мегавояж детектед!

Сообщение DrummingMike » 17 авг 2017, 15:52

stratonavt писал(а):А сколько денех ушло если не секрет?


Денег ушло немало, если все посчитать.

Но оно и понятно почему: 1) я туда добирался на машине, а семья отдельно прилетела самолетом - что стоило денег; 2) неделю из поездки мы с семьей были порознь, что стоило денег и тут, и там; 3) я дополнительно мотался самолетом Саратов-Москва-Саратов в середине пути.
Только эти три момента уже тянут за собой дополнительно несколько десятков тысяч... Учитывая, что обычно так никто не делает, то и на мои траты бессмысленно ориентироваться.

В одних и тех же местах можно побываться за совершенно разные суммы - все будет плясать от вашего собственного планирования
Die with your boots on

stratonavt
Пилот
Пилот
Сообщения: 4189
Зарегистрирован: 17 апр 2007, 00:00
Откуда: из Завода
Стаж: 1994
Авто: ВАЗ 2102
:
10 лет на сайте
Награды: 1
Рейтинг: 10 819
Репутация: +11
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 50 раз

Армения и Грузия 2017 - мегавояж детектед!

Сообщение stratonavt » 17 авг 2017, 15:53

а цена там на продукты такие же??
Всем Привет из Неоплана

DrummingMike
Автолюбитель со стажем
Автолюбитель со стажем
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 07 апр 2011, 00:00
Авто: Chevrolet Captiva
Рейтинг: 5 372
Репутация: +15
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 32 раза

Армения и Грузия 2017 - мегавояж детектед!

Сообщение DrummingMike » 17 авг 2017, 16:16

stratonavt писал(а):а цена там на продукты такие же??


Ну точно не дороже наших цен. Но мы сами не готовили нигде, поэтому покупали только фрукты в основном и всякие вкусняшки только
Die with your boots on


Вернуться в «Автопутешествия и Автотуризм»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя