ЧАСТЬ 1 – В ПУТИ
Тадам! Барабанная дробь! Не прошло и года с событий, описанных мною вот в этом отчете (https://www.car72.ru/content/travel/view-33) о первоначальном грузинском вояже 2016 года, как последовал рецидив. Летом года 2017 я вновь отправился в Закавказье, так как чувствовал, что грузинская тема не добита до конца – и при этом есть громадное желание таки добить. И надо сказать, что, несмотря на то, что в мае этого года был в Европе (и в том числе и поездил там нормально), именно грузинского автовояжа ждал больше всего. Хотелось - и все тут.
Ну а коли так – то начал планировать. В план закладывал все то, что не смог или не успел посмотреть в прошлом году, но кроме того решил, что Грузии мало и надо расширить горизонты за счет Армении. Армения находится территориально сразу за Грузией, имеет много интересного – как этим не воспользоваться?! Добавил Армению.
Но отпуск скоротечен, а моя семья, с одной стороны, не против странствий и новых видов, а с другой стороны, с готовностью променяет их на ленивое лежание под шезлонгом. Вместить в равной степени большую пляжную программу и большую автотуристическую программу было невозможно. Что делать? Получилось следующим образом – семья полетела в Батуми к Черному морю, я же двинул в путь на своей Каптиве до Армении, посмотрел там все то, что наметил, далее воссоединился с семьей, въехав на территорию Грузии. Весь дальнейший путь (включая дорогу до дома) мы уже совершали совместно. В результате и овцы, и волки… ну, вы поняли -)
Выехали 1 июля – утречком довез своих до аэропорта в Екатеринбурге. Вылет Уральскими авиалиниями на Батуми в 12.50 (или около того). Пошел их проводить на регистрацию – и тут сюрприз. Рейс задержан до 19.00 из-за неготовности самолета. Отличное, многообещающее начало вояжа. Ну а мне надо ехать дальше – условились держать связь, и я двинул вперед. Ну как двинул – проехав Екат, встал в апокалиптическую ремонтную пробку в Ревде. Понял, что это карачун и стал деревнями выбираться из этой уральской западни. Дальше – Нижние Серьги и так далее, вниз до Кропачево и выхода на М5 перед Симом. Сим проезжал медленно и печально. Дальше пошло веселее. Возле Уфы также пришлось постоять на их «автобане». Впрочем, все это кончилось и поехал дальше до Октябрьского, где и заночевал в широко известной гостинице «Акият». Окаянная гостиница с тонкими стенами – очень мешали спать охи и вздохи реально всю ночь. Хотелось проклянуть других постояльцев и наслать на них заклятие в виде импотенции и фригидности сроком хотя бы до утра. Все дело в том, что выехать решил уже в 4 утра. Мне так было надо.
На такой ранний выезд были свои причины – дело в том, что мне было жизненно необходимо добраться к определенному часу до Саратова. Казалось бы, зачем? Все дело в том, что, когда планирование поездки было полностью финализировано, утверждено и согласовано, появилось еще одно обстоятельство, которое нужно было учесть каким-то образом. 2 июля в Москве был единственный концерт Metal Church, очень значимого для меня коллектива из тех времен, когда музыка была настоящей (а деревья были большими и трава зеленее) и ее слушали на кассетных магнитофонах. Как сделать так, чтобы и попасть туда, и сохранить график своей автопоездки неизменным? Погуглил и купил себе авиабилеты из Саратова в Москву на 2 июля днем и обратно в Саратов на следующее утро. Такой вариант был единственно возможным, чтобы продолжать следовать плану поездки по датам. Соответственно, успел поутру домчать до Саратова и к обеду был там (удобно то, что время в Саратове другое). По пути спокойно обогнул Самару по верху через Тольятти, Жигулевск, Сызрань. На плотине никаких проблем с проездом. Где-то по дороге постоял на ремонтах (уже не помню, где точно), также на переезд в Сенном потратил минут так 7, что немного, как понимаю. Заехал в Саратов, нашел весьма провинциального вида аэропорт ( а он тут, кстати, почему-то в городской черте – просто улица «Аэропорт»), оставил за 100 рэ машину на платной стоянке и вылетел в Москву «Саратовскими авиалиниями». Час с небольшим – и я в Домодедово. Далее аэроэкспресс, нахожу ночлег возле Павелецкого вокзала – и дую на концерт в клуб «Вольта». Там был знатный расколбас на концерте, выше всех похвал. Не так много коллективов, ради которых я готов на вот этакое, но тут особый случай.
Ночую. С утра рано встаю и направляюсь на Павелецкий вокзал, чтобы успеть на первый аэроэкспресс в Домодедово (6.00). Далее – вылет на Саратов и вуаля, я уже там, вылитый Фигаро -)
По прилету в Саратов выхожу в адскую жару (в Москве было прохладно), переодеваюсь в шорты, завожу машину, врубаю кондер и еду. Ехать мне предстояло до Волгограда, далее до Элисты, далее до Минвод и пилить до упора, чтобы на следующее утро с утра переходить грузинскую границу. Долго и напряженно ехал до Волгограда и особенно через него, а вот дальше до Элисты – лафа, пустые дороги, траффика никакого и можно очень прилично ехать. В Калмыкии жестокое пекло. После Элисты нет вообще никаких заправок, пока не начнется Ставропольский край. В Минеральные воды въезжаю уже за полночь, вижу первую же вывеску «Гостевой дом» и сразу туда. Отрубаюсь.
6 утра 4 июля – подъем! Выезжаю из Минвод , до Владикавказа 200 км. По пути позавтракал шурпой (?!) в придорожном кабардинском кафе. Трасса отличная, местами и 4-полосная. В Кабарде пост – всех тормозят и гонят с документами в барак проверять машины на угон. Еще немного и вот Владикавказ, быстро сворачиваю в сторону Верхнего Ларса и еду на границу. Предстоит аттракцион с неясным прогнозом – переход Расейской границы. Памятуя прошлый год, был готов к худшему и морально крепился. Всех обгонял по пути, чтобы успеть перед ними в стать в очередь на осмотр. И тут внезапный и нереально приятный сюрприз – подъехав, очереди не нашел. Слюшай, абыдна, да? Очередь отсутствовала – передо мной было машины так 3. Я все думал – в чем подвох, не может быть так хорошо. Подъехав на КПП в 10.06, прохожу российскую сторону в 10.36 – магия! В 10.41 въезжаю на грузинский КПП, его прохожу за 2 минуты. При этом очереди на выезд из Грузии тоже не было замечено. Дважды магия! Это не похоже на прошлогоднее прохождение границы, как белое не похоже на черное. Уж не знаю, что случилось, но скорее всего, главную роль в нормализации прохождения Верхнего Ларса играет то, что до сих пор этим летом таможня работает в круглосуточном режиме – а в прошлом году ( да и годами раньше), круглосуточный режим отменяли из-за опасности схода оползней. К чему это приводило – стало уже притчей во языцах, повторяться не буду.
Короче говоря, в немалом воодушевлении продолжаю движение по Военно-Грузинской дороге. Сияет солнце, здесь вновь мега-красиво, вновь на дорогах вылеживаются рыжие грузинские коровы – все как всегда.
В конце ВГД, уже где-то в районе Жинвальского водохранилища, сажусь первый раз поесть грузинской пищи. Замечательное остри и замечательный грушевый лимонад – хорошо пошло! Еду в сторону Тбилиси – мне нужно проехать его насквозь и следовать в сторону приграничного с Армений селения Садахло, где погранпереход Садахло-Багратешен.
Езда через Тбилиси похожа на одну большую веселую ораву, которая с гиканьем и улюлюканьем бежит гурьбой, не сильно заботясь о приличиях. Вот точно так машины едут через Тифлис. Скорость – километров 80-100 (впрочем , сквозные широкие улицы это позволяют), броуновское движение и перестроение по полосам под нестройный аккомпанемент клаксонов. Анархия – мать порядка. Так я и ехал. Тбилисские перекрестки весьма нескучной конфигурации. На удивление, ни разу не свернул на неправильный выезд – хотя там иногда навигатор говорит «Поверните направо», а там направо три отдельных дорожки и все, блин, действительно направо. Миную Тбилиси и доезжаю до Садахло. Грузинский КПП – минута, и все, выпустили. Мне никто не лезет в багажник, никто не просит открыть все двери, я им нафиг не нужен. Как хорошо. И вот подъезжаю к армянской стороне – весь в благостном настроении. Беды ничто не ждало…
ЧАСТЬ 2 АРМЕНИЯ
Армянский пограничник: «Ты откуда, брат?»
Я (горделиво): «Тюмень!»
Армянский пограничник (глумясь): «Что, прохладно у нас тут?»
Я (высовываясь из прохладного салона в обжигающий армянский воздух): «Не то слово!»
Армянский пограничник: «Ставь машину вооон там и заходи внутрь, оформишь временный ввоз»
Временный ввоз – это такая замечательная во всех отношениях штука для пополнения скудного армянского бюджета. Смысл в том, что раз ты пожаловал на своей колымаге с российскими номерами, то раскошеливайся за это. На легковую машину это стоит в наших деньгах двумя отдельными квитками (за временный ввоз и за услуги брокера) суммарно около 16000 драм. Да-да, армянские деньги называются драмы. Для получения рублевого эквивалента нужно количество драм делить на 8. Итого, временный ввоз стоит 2000 рэ. Расплачиваешься рублями.
Я про это все знал, сюрпризом временный ввоз не стал – закон есть закон. Сюрпризом стала армянская таможенная бюрократия и хреновая организация работы. Дело в том, что оплатив временный ввоз в одном окне, ты должен идти в другое (одно-единственное) окно к таможенному инспектору. То есть там сидит отдельный дядечка в форме, который производит дальнейшие манипуляции – вручную переносит данные из твоего паспорта и свидетельства регистрации на ТС себе в программу, выводит на печать некую форму, ставит на ней несколько печатей и подписей. И в это окно стоит очередь – причем армянская, то есть не в ряд, когда стоят один за другим, а когда стоят все кучей, облепив окошко. Найти концы очень непросто. Что же там наш инспектор за стеклом? У него проблемы – программа в его компьютере периодически виснет, данные пропадают и он вынужден начинать все сначала. Когда это происходит, он стучит кулаком по столу, выкрикивает что-то по-армянски (без перевода чувствовал, что выкрикиваемое означает что-то навроде «Абанамат!!») и вытирает платочком пот со лба. За полтора часа стояния в этой чудной очереди я изучил все его повадки. А очередь все не движется. Армяне в очереди (а в очереди большинство их – армян, купивших или управляющих машинами с российскими номерами) очень терпеливы и сочувствуют инспектору. Тут, видя, что дело дрянь, появляется еще один инспектор и очередь делится пополам. Худо-бедно процесс пошел. Итого, я убил порядка 2 часов на армянском КПП и пребывал в очень хреновом расположении духа. Оформив-таки временный ввоз, ты еще должен купить армянское ОСАГО в отдельных палатках. Абанамат!
Что я думаю по этому поводу? Думаю, что ситуация крайне замечательная – вот Россия с Арменией состоит в Едином Таможенном Союзе и вообще мега-союзники, а вот с Грузией ни того, ни другого. Однако, заезжая в Грузию из РФ, я не должен оформлять никакой временный ввоз и ничего платить. Также я не должен покупать грузинское ОСАГО - это не обязательно. И самое главное – на грузинских КПП я трачу 3-5 минут и еду дальше, вместо того, чтобы стоять в поганых очередях. Почему страна, с которой у нас были натянутые политические отношения (да и сейчас не самые идеальные), делает для наших туристов все гораздо лучше, чем страна, с которой мы совместно в Едином Таможенном союзе и где подавляющее большинство крупных производств полностью принадлежат или хотя бы управляются российским капиталом?? Не потому ли это, что грузины лучше поняли, что туризм – это деньги, а армяне еще не дошли до этой простой мысли? Как иллюстрация своего тезиса – за все пребывание в Армении я увидел не более 5 российских машин, в то время как в Грузии я каждый день встречал несколько десятков. Надо лучше думать на эту тему, уважаемые армянские власти. Иначе российский турист на колесах будет продолжать ехать в Грузию – и продолжать не доезжать до Армении. Я не против заплатить деньги, если у вас такой закон – но я категорически против того, чтобы тратить свое время на бюрократию и плохо работающие госмеханизмы!!! К счастью, эта хрень не смогла испортить общее впечатление от страны в дальнейшем.
Двигаю в сторону Еревана. Первоначально был план поехать чуть более длинным путем, но зато посмотреть древние монастыри Ахтала, Ахпат и Санаин, однако задержка на таможне рушит эти планы. Двигаю другой дорогой – до Еревана 200 с небольшим км, а воздухе уже витают легкие сумерки. Первые 50 км от границы шизофренический серпантин, нанизывающий на себя как на иглу всякие мелкие селенья. Все сопровождается весьма посредственным дорожным покрытием (как впоследствии оказалось, оно такое почти везде в Армении – не ужас-ужас, но в общем и целом хреновенькое, из-за следов бесконечных ямочных ремонтов зачастую не видно изначальной дороги). Соответственно еду очень медленно, а сумерки все гуще. Постепенно дорога становится прямее, но, как оказывается, не насовсем. И вот, когда стало совсем хоть глаз выколи, опять пошли серпантины а-ля «тещин язык» (это когда вместо поворота в сторону поворот оказывается назад и круто вверх). В полной темноте – шикарный аттракцион, когда ты не видишь, куда тебе поворачивать до тех пор, когда уже не повернул и фары не начали светить куда надо. В какой-то момент начинается дорога в несколько полос, едем так довольно долго. Наконец-то по морю огней понимаю, что впереди Ереван. Ориентируясь по навигатору, делаю поворот за поворотом по городским улицам, меня заводит в какой-то околоток и вот конец маршрута. Выхожу. Куда идти не понятно. Типичное поведение Гугл-карт – привести очень примерно в район того места, куда надо, а не ровно к точке. Ни малейшего признака гостиницы, которую забронировал ранним утром, еще находясь в Минводах. Начинаю их вызванивать. С трудом (и с помощью голоса из трубки) нахожу. Армянский квест – то, что мне надо после этой тягомотной дороги. В гостинице предлагают с дороги холодного арбуза – отказываюсь, мне хочется ночью спать, а не бегать до сортира. Звоню своим (а они тоже ночью прибыли-таки успешно после задержки рейса в Батуми) и ложусь спать. Завтра начинается собственно туризм, а не авто перегоны. Ура.
Итак, 5 июля, утро. Позавтракав с тура во дворе гостиницы, поехал на плановый осмотр интересного. План на день был – расположенные недалеко от Еревана храм Гарни и монастырь Гегард, плюс собственно Ереван. Решил первым делом смыть пыль дорог с машины. Неподалеку отыскалась мойка – за 5000 драм машину мне привели в сияющее состояние (как оказалось впоследствии, зря я это сделал). Еду на своем черном бегемотике сквозь Ереван. Ереван в целом не блещет лоском и не страдает избыточной чистотой. Вот, что привлекает внимание, так это туф, из которого выстроено большинство зданий здесь – и простые пятиэтажки, и более фильдеперсовые здания. По этой причине Ереван называют розовым городом. Блоки туфа имеет разный оттенок, поэтому стены выглядят как-бы лоскутными, из квадратиков разного оттенка туфа. Поведение водителей на дороге – общезакавказское. В том смысле, что ездят, не по правилам, а по понятиям. Надо быть аккуратным. По пути немало впечатлил водитель на старом жигуленке, который с поднятым капотом разворачивался через четыре полосы от правой обочины к левой. Его все терпеливо пережидали. Тем временем выезжаю из города. Очень жарко. До храма Гарни – 30 км всего-то. Доезжаю, паркуюсь за 200 драм. И вот он – храм Гарни.
Дело в том, что храм Гарни – уникальное явление, на территории бывшего СССР нет ничего подобного, так как это образец античного зодчества. Выглядит он, как древнегреческое, эллинское строение – такую архитектуру ожидаешь увидеть скорее в Афинах, чем под Ереваном. Однако же вот. Гарни был построен армянским царем Трдатом I чуть ли не в I веке нашей эры и посвящался языческому богу Митре, богу солнца. Когда-то, в те времена , в центральной части храма стояла статуя Митры. Как уцелел до наших дней - непонятно. Каждая новая религия не очень-то церемонится с храмами иной веры. Армения приняла христианство раньше, чем какая-то иная другая страна на планете, Армению завоевывали все, кому не лень – но храм уцелел вопреки всему. Не пожалело его только землетрясение 1679 г. В руинах он так бы и лежал по сей день – но в советское время был сделан проект реконструкции, реставраторы и местные жители по частичкам и не один год собирали остатки древних стен. К 1976 г. Гарни был восстановлен. Сложно сказать, похож ли его нынешний облик на изначальное строение, изначальный Гарни никто не видел. Легко заметить, где в стенах древние базальтовые блоки – а где новодел.
Здесь очень много туристов, сфотографировать храм без их тушек, снующих повсюду – пост нереальная задача. У Гарни также и очень могучее расположение – на такой как бы горке над долиной реки Азат, вокруг горы. Отличный вид. В пейзаж храм вписывается великолепно.
Важно знать, что тут в этом месте, помимо храма есть кое-что еще – и это такое «кое-что», что может затмить собой храм. Имя этому чуду – Каменная симфония, а также иногда называют этому место базальтовым органом (ударение на втором слоге, естественно). Это спускающиееся с высоты горы базальтовые трубки-столбы, которые имеет поразительно ровную шестигранную форму – как будто их так вырубили специально. На самом деле так застывала вулканическая лава, которая и образовала эти горы когда-то очень-очень давно. Выглядит это сногсшибательно – и именно этот вид на фотографии подтолкнул меня когда-то к мысли, что в Армению точно надо приехать.
Так вот, спуск в это ущелье находится слева от входа на территорию храма Гарни через ворота, где проверяют билеты. Нет никаких указателей, и если не знаешь заранее, то туда и не попадешь. Также я знал, что дорожка до этого места весьма посредственная, но был в своей машине уверен. Интересно то, что первые десятки метров, ведущие очень круто вниз, вымощены ровным камнем и создается впечатление, что так будет и дальше – ведь дальнейшей дороги не видно. Это может сыграть злую шутку с туристом на маленькой пузотерке – можно спуститься по этому ровному участку и увидеть дальнейшую жесть, вот только, если испугался дальнейшей дороги, то все что можешь сделать – это пытаться ехать задним ходом обратно в очень крутой уклон вверх – там узко и не развернуться. Так вот, дальше начинается узенькая, обрамленная кустарником дико ухабистая дорога, которая продолжает резко уходит все вниз и вниз. Машина так и хочет катиться под горку. Ехать приходится очень медленно, переваливаясь через все эти серьезные неровности. Лишь бы никто не попал навстречу. В какой-то момент на дорожке посередине вырисовывается весьма высокий каменный пупырь, который не пропустить между колесами. Из-за этого приходится принимать вбок, чтобы проехать по пупырю колесом, и не сесть на него пузом. Ветки кустарника скользят по правому борту моей свежевымытой машины. Результат, как оказалось потом – царапина от переднего до заднего крыла (очень надеюсь, что заполируется). Печально. Далее выезжаю к каких-то воротам из рабицы. Ворота закрыты – замотаны мотком проволоки. Никого нет. За воротами какое-то строение, хоз. постройки и продолжение дороги. Разматываю проволоку, распахиваю ворота, захожу во двор, стучу в окно. Никого. Заезжаю, закрываю ворота и заматываю проволоку обратно. Еду дальше. Путь совсем недолгий - и вот я окончательно спустился в ущелье и передо мной она, Каменная симфония.
Выглядит это все очень и очень круто. Базальтовые трубки действительно будто вырублены под один шаблон. Их грани напоминают пчелиные соты. Местами трубки прямые как гигантские каменные столбы, а местами вся их масса изгнута и напоминает циклопические шестигранные окаменелые спагетти. С противоположной стороны проезжают какие-то местные жители, в открытом багажнике сидит еще один местный житель, которому не хватило место в салоне. Это Армения, детка.
Делаю множество фотографий этого потрясающего места. Пора ехать обратно. Теперь путь будет лежать в горку. В каком-то месте на подъеме заглох сдуру – стартовать в подъем было не очень просто. Еду дальше - вот опять эти ворота, через которые первоначально проезжал. Снова распахиваю их. Тут материализуется из воздуха местный житель, видимо владелец ворот. Я здороваюсь, говорю, что пытался стучать в окно, чтобы спросить разрешение на проезд в начале. Тот машет рукой, видимо не сильно в обиде. Пру дальше. И вот выезд на ровное мощеное покрытие в самом начале – а тут самый выезд на улицу перекрыл армянский грузовик, который припарковался. Стою на сильном уклоне, жду пока водителя найдут, чтобы он отогнал машину. Меж тем местные мне чего-то канючат, что туда в ущелье, мол, низзя проезжать. Понимаю, что это все следует понимать как «на своей машине бесплатно низзя, а на нашей за денежку мы бы тебя свозили» и пропускаю всю эту лирику мимо ушей. Выезжаю. Машина вся в песке сверху до низу, плюс царапина по правому борту. Но – назвался груздем, полезай в кузов. Едем дальше, до монастыря Гегард лишь 10 км.
Отправлено спустя 58 минут 13 секунд:
И вот он – Гегард. Вообще, слово «Гегард» с армянского переводится как «копье». Дело тут вот в чем, в Гегарде (так принято считать) когда-то хранилось так называемое копье Лонгина, точнее его часть. Это копье, которым римский легионер (как его фамилия? Угадали - Лонгин) пронзил распятого на кресте Христа. На данный момент этот самый фрагмент копья хранится в Эчмиадзине, одном из наиболее почитаемых армянских храмов неподалеку от Еревана (туда я как-то заехать не запланировал). Как бы то ни было, сразу нескольку стран клянутся и божатся , что именно у них хранится пресловутое копье – думаю, с армянами лучше не спорить на темы достоверности того копья, что находится у них на хранении. Могут не понять.
Гегард расположен в красивом горном месте. Ему много лет, первый монастырь был в свое время уничтожен арабами. Тот, что мы имеем возможность лицезреть по сей день, относится где-то к XIII веку. Часть его строений были не построены , а выдолблены прямо в горе, в скальной породе. Титанический труд во имя высшей цели. Внутри помещений очень аскетично, если не сказать – мрачно. Весьма внушает. Тем не менее, и тут есть «луч света в темном царстве». В крыше сделано специальное окно, через которое в определенное время дня (а конкретнее где-то в районе полудня) полумрак прорезает четкий луч света. Выглядит весьма мистически и очень красиво. Большинство попадающих сюда знают правильное время, когда этот луч наиболее заметен и стремятся попасть сюда под этот момент. Любимый аттракцион - ловить этот луч в ладошки и фотографироваться. Этим занималась и армянская свадьба, которая сюда нагрянула для хорошей фотосессии. Куча народу, очень красивые армянки, расфуфыренные по случаю торжества, фотографы с зеркалками, клетки с голубями, которые будут позднее выпускать на счастье. Молодые проследовали на благословление к батюшке. Батюшки армянские носят на голове остроконечный черный колпак. У меня такой головной убор вызывает, скорее, ассоциации с черной магией и сатанинскими культами – выглядит мрачновато. Потом, когда молодые выходят из ворот на улицы, их остервенело осыпают лепестками роз – красота. Внутри, монастырских темных залов также есть родник – тут можно набрать воды, сюда выстраивается небольшая (а когда и большая) очередь. Всем хочется набрать водицы в святом месте. У меня были гораздо более прозаические устремления – на улице очень и очень жарко (34-36°) и вода расходуется нереально быстро. Гегард – хорошее место с богатой историей и по праву одна из наиболее почитаемых достопримечательностей Армении. Must see.
Отправлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Cажусь в раскаленную машину. Как не кондерь салон, злое местное солнце не перебороть. Жара просто адская. Направляюсь в Ереван, но по пути останавливаюсь поесть где-то. Добычей стал очень вкусный кебаб, огромный помидорно-огуречный салат, лаваш и отличный лимонад. Пожалуй, лимонады не хуже грузинских будут. Поесть здесь везде не дорого. В гостинице пулей в душ смывать с себя армянскую жару. Тем временем уже около шести вечера. На улице становится чуть комфортнее. Еду в город – первоначально на коньячный завод «Арарат».
Пытался забронировать туда с утра экскурсию – но, как оказалось, ее можно забронировать только на следующий день, а не на сегодняшний. А завтра мне уже в дорогу дальше. Лучше нужно было планировать. Тем не менее подъехал на завод – в экскурсию мне отказали, сказали, что минут на 40 приехал бы - зашел бы с последней группой. Осталось только отовариться в их магазине, где стоит стойкий коньячный дух. Прикупил 10- и 20-летнего коньячка. Завод – одно из немногих мест в Армении, где спокойно можно расплатиться картой, наличка в Армении правит бал повсеместно (и это очень неудобно). Кстати, напротив завода «Арарат», через проспект, находится другой коньячный завод – «Ной». Это 2 конкурента. Ходить можно хоть куда, и коньяк вряд ли отличается – тем более, что когда-то (при СССР) они оба были частями общего завода.
Дальше решил поехать поглядеть на центровую ереванскую достопримечательность (да-да, есть и такие), на Каскад. Это мощнейшее сооружение, которое начали строить в 70-х – и по сей день не завершили. Строительство приостановилось из-за проблем в конце 80-х – землетрясение 1988 года, распад СССР, Карабахский конфликт и прочее. По сей день сооружение не закончено и над его верхними ярусами красуется башенный кран. Тем не менее, в начале 2000-х с финансовой помощью армянского мецената из США внутри Каскада открылся центр искусств, а сквер перед ним наполнился всевозможными образчиками современного искусства – нетривиальными скульптурами. Вот некоторые из них ))
Авторы – все сплошь иностранные, так что это не совсем, наверное, армянский взгляд на вещи. Но, как бы то ни было, все это весьма нескушно. А Каскад – он огромный, подниматься на него, ярус на ярусом, нужно весьма долго, что я и сделал. Соответственно, все шире панорама города под тобой. Говорят, что отсюда (по погоде) можно увидеть и Арарат. Но – Арарат меня ждет завтра, а пока уже неуклонно смеркается и я еду в гостиницу. Так получается, что в Армении все самое интересное для меня – вне столицы, а потому завтра с утра я покидаю «розовый город».
